Sidste år gjorde jeg noget, som mange mangeårige New Yorkere frygter og fantaserer om samtidigt: Jeg flyttede ud af byen et stykke tid, hovedsageligt fordi jeg var nysgerrig efter at se, om mit liv stadig ville fungere uden for Manhattan. Som forfatter holdes mine dage sammen af ​​en lige blanding af vane og overtro. Hvor ville jeg være uden R-toget, slagteren Leo og undertøjsfløjen i Century 21, det største discountbutik? Hvad ville der ske, hvis jeg ikke kunne læse morgenblade fra min aviskiosk over 'det sædvanlige' ved hjørnekaffen butik?

I løbet af de sidste tre år skrev jeg to bøger, og størstedelen af ​​dette arbejde blev udført i Philadelphia. Jeg planlagde at besøge venner der i to dage og endte ofte med at blive i fem. Selvom jeg ikke er den slags, der kræver Walden-lignende ro for at arbejde, bemærkede jeg, at folk i Philadelphia havde store, stille lejligheder. Der var mere skygge på gaden om sommeren, mindre affald året rundt. Efter en skrivedag var jeg i stand til at tage ud og spise en dejlig middag et sted, hvor jeg ville sidde uden at skulle vente i 45 minutter og - endnu bedre - en, som jeg faktisk havde råd til. Vigtigst var jeg i stand til at opnå, hvad der ofte undslipper folk: balance, den fine linje mellem arbejde og hvile, mellem travl og keder sig.

Jeg lavede min sidste rejse før Philadelphia til en mild aften i begyndelsen af ​​november for at møde min ven Mitch. Vi gik til middag langs de murede sidegader i Society Hill - hvirvlende blade, folk vandrede hjem, den konstante glød fra elektriske lys midt i byhusvinduerne. Jeg kunne have bestilt det fra Central Casting: en smuk by, der kommer op.

Philadelphia var landets første planlagte by, designet af William Penn som et gadenet, der var placeret ved den smaleste strækning mellem floderne Delaware og Schuylkill (udtales 'skoo-kill') og forankret af fem parklignende firkanter. Ved første øjekast kan Penn & apos; s 'greene countrie towne' - omgivet af Pennsylvania Dutchfarmland og en række bucolic soveværelsessamfund, der hovmodig kaldes Main Line - virke ret agrariske. Men det tilstødende landskab og forstæder bidrager lidt mere end fine produkter og en konstant strøm af SUV'er til Philadelphia kulturelle sammensætning; byens sande karakter kan findes i dens bygninger. Philadelphia er et herligt - og ofte tragisk - eksempel på en industriel amerikansk by i postindustriel tid. Du kan se det i kontur og feje af arkitekturen (neoklassisk, romansk, beaux-arts, victoriansk gotisk) i renoverede såvel som forsømte kvarterer.

Selvom Philadelphias byidentitet er kompromitteret af en forbandelse af folklorighederne (dels på grund af konventionelle guidebøger, der udelukkende fokuserer på dens koloniale arv), var byen på et tidspunkt en produktionsboomby. Omtales som 'verdens værksted', Philadelphia var hjemsted for et mangfoldigt knudepunkt for produktion og distribution, herunder enestående producenter som Baldwin Locomotive Co. (du kan stadig klatre ombord på en 350-ton, 101 fod lang Baldwin 60000 , installeret på Franklin Institute, et videnskabs- og teknologimuseum) og Stetson Hats (opfinder af den originale cowboyhue på ti gallon) samt tusinder af andre røgstablede fabrikker, der viser alt fra legetøj til sejlgarn.

Hvad der skete næste er ingen overraskelse for nogen, der nogensinde har rodet sig gennem en gymnasiums historieklasse. Under produktionsskiftet efter krigen, da patriotisme ikke strakte sig over at 'købe amerikansk', flygtede virksomhederne fra byen og opgav fabrikker og møller. Ligesom andre amerikanske byer snublede Philadelphia over problemerne forårsaget af industriel forældelse og forfaldt. Men her er forskellen. Da det var tid til byfornyelse, i stedet for at fokusere på det 'nye' - nedrivning og start forfra - hedrede Philadelphia sin fortid ved at koncentrere sig om 're': genbrug, gendannelse og nytænkning af, hvordan man bedst kan bruge dets strukturer i proces, hvor bygninger har lange levetider Ikke underligt, at den lokale manuskriptforfatter og filmregissør M. Night Shyamalan valgte Philadelphia som stedet for Den sjette sans, hans overnaturlige thriller fra 1999: der er noget, der hjemsøger en by, hvor alt plejede at være noget andet.

Du kan se vigtige eksempler på kommerciel 'adaptiv genbrug' overalt. På Broad Street, også kendt som Avenue of the Arts, ligger Ritz-Carlton, Philadelphia i en reproduktion af McKim, Mead & White fra det 20. århundrede af den romerske Pantheon, der engang husede Girard- og Mellon-bankerne; den tidligere Reading Terminal, som har verdens største enkeltbue togskur, er nu et førende madmarked (fra håndværksmæssig ost og fritgående kyllinger til tacos og hoagies) samt byens kongrescenter; flagskibsbutikken i Philadelphia-baserede Anthropologie sidder på et hjørne af Rittenhouse Square i en Beaux-Arts-bygning, der engang var hjemsted for industrimillionærer Sara Drexel Fell og Alexander Van Rensselaer.

Det mest afgørende for Philadelphias genopblussen er konvertering fra industri til bolig. Takket være en 10-årig nedsættelse af ejendomsskatten er det mere end muligt at konvertere de forladte bygninger i Philadelphia og fortiden; det er ønskeligt. Usynlige funktioner, der smækkede en bygnings arbejderklasses rødder - besværlige detaljer såsom bjælker understøttet af metalsøjler; udsatte rør, der krydser kilometerhøje lofter; vinduer i vægstørrelse, der rent faktisk åbnes (nødvendigt for lys og luft i fabrikker uden moderne klimakontrol) - er blevet genfødt som industriel chic.

Igen kan det, der sker i Philadelphia, ikke synes at være anderledes end hvad der sker i andre amerikanske byer, der forsøger den samme overhaling. Men antallet, størrelsen og mangfoldigheden af ​​de fabrikker, der stadig står, plus deres nærhed og kontrast til andre historiske boliger, er uden sidestykke. Jeg har intet andet end kærlighed til disse bygninger. Center Citys industrielle ombygninger er lige så karakteristiske og vigtige som byhuse i føderal stil og victorianske palæer på Society Hill og Rittenhouse Square. De taler om Filadelfias historie, bare en anden - men måske ikke så malerisk - æra.

I mindre boligområder er der foretaget store omlægninger. Et godt eksempel på denne transformation er Left Bank, et kompleks med blandet brug, der ligger i en bloklange Art Deco-bygning på 700.000 kvadratmeter, der oprindeligt var Pennsylvania Railroad Freight Warehouse (blandt de største bygninger på National Register of Historic Steder, der skal konverteres til privat brug) Men selv i Center City har udviklere ændret mere end 300.000 kvadratmeter fabriks- og lagerplads til hems i de sidste tre år med 500.000 mere på tegnebrættet.

Befolkningen i Center City skævner til fordel for en-person husstande (61 procent). Og i et af de ulige vendinger, som demograferne elsker, er det netop de mennesker, der søgte trøst i forstæderne for at skabe en familie, der længes efter en tilbagevenden til byens liv, mens de ser fjernsyn i deres afslappede jeans. Ifølge Center City Udviklinger (udgivet af Center City District og Central Pennsylvania Development Corp.) blev ægtepar mellem 1990 og 2000 Center Citys næststørste boliggruppe med 15 procent. Selv mine naboer, et ældre par, der 'trak sig tilbage' fra forstæderne, blev loftsboere i den ombyggede skofabrik, vi kalder hjem.

Spørg et dusin filadelfianere, hvad der trækker dem til centrum, og du får så mange svar. Nogle vil fortsætte med alt fra Pennsylvania Ballet til eksperimentelt teater i så imponerende omgivelser som Academy of Music - det ældste amerikanske store operahus, der stadig bruges til dets oprindelige formål - og det skyhøje Kimmel Center for Performing Arts, designet af Rafael Viñoly.

Andre peger på byens brede vifte af subkulturer. Under koncentrationen af ​​boligindustrien i sin industrielle storhedstid dannede indvandrere deres egne samfund og oprettede kirker, butikker og skoler i distrikter, hvor de kunne fortsætte med at tale deres modersmål. I dag er der stadig forskellige 'samfund' under byens overflade, men slægtskab synes at være rodfæstet i fælles smag snarere end almindeligt holdte etniske og religiøse traditioner. Hvert samfund har et 'tredjeplads', der giver et tilflugtssted mellem arbejde og hjem - den parisiske fortovscafé, den italienske is-kiosk, den tyske Ølhave —Og den fortsatte tilstedeværelse af disse hangouts i europæisk stil er et direkte link til Philadelphia multikulturelle fortid.

Et af mine foretrukne tredjepladser er det smarte kaffehus La Colombe ( 130 S. 19. St .; 215 / 563-0860 ), med en smuk bar fra århundredeskiftet fra århundredet, omdannet af partnerne Jean-Philippe Iberti og Todd Carmichael til en skræddersyet kaffestation. Partnerne startede deres cafévirksomhed i 1994 ved hjælp af en 15 kilo Vittoria-rister og viser nu 470 ton om året. La Colombe er ikke kun den bedste kop kaffe, jeg nogensinde har haft i Philadelphia, men det er den bedste kop kaffe, jeg nogensinde har haft overalt, inklusive New York. Med fem blandinger, der sælges nationalt, serveres La Colombe i restauranterne på Manhattans mest kræsne kokke som Daniel Boulud, Alain Ducasse og Jean-Georges Vongerichten.

Men det stærkeste tilfælde, jeg kan gøre for denne bys genoplivning, er dens forskellige restaurantscene. I de sidste 20 år har det været min opgave at fortælle New Yorkere, hvad de skal spise. Som en tidligere highfalutin-cateringvirksomhed har jeg forberedt intime fester i private hjem samt stænkende begivenheder som en sit-down middag til 300 på Guggenheim Museum. Det var også min fornøjelse at fortælle folk, hvor de skulle spise, ved at give restaurantrådgivning ved at matche den specifikke lejlighed til det perfekte sted. Men for nylig, når folk beder mig om at navngive mine yndlingsrestauranter, fortæller jeg dem, at jeg i det hele taget hellere vil spise i Philadelphia.

Denne by har været det kulinariske knudepunkt i mit voksne liv, da jeg rejste op og ned ad den nordøstlige korridor. I begyndelsen af ​​halvfjerdserne, da det stadig var spændende at finde fancy mad på funky steder, havde jeg mit første 'fusionsmåltid' (i dag er det eksklusive navn for smag fra byens smeltedigelkvarterer) i en renoveret butiksfacade restaurant kaldte Frog. I den periode spiste jeg også på Wildflowers, Astral Plane og Lickety Split; navnene lyder måske forældede, men hvad der foregik i disse restauranter påvirker stadig køkkenet i dag. Før vilkår som regional og fritgående blev almindeligt, brugte disse iværksættere det, de kunne få fat i: skønheden fra landskabet, hvor traditionen holdt landmændene rodfæstet i landbruget, ikke landbrugsvirksomhed. Selvom de måske ikke har fået pressen fra deres californiske kolleger som Alice Waters fra Chez Panisse, var folk som Steve Poses of Frog i spidsen for en kulinarisk revolution og skrabet sæsonbetonede menuer på tavler af nødvendighed, ikke kun mode.

I dag har byen næsten for mange destinationsrestauranter at nævne: Striped Bass, Morimoto, Susanna Foo, La Croix, Salt samt tilbud fra hovedkokke, der dukker op i hot-restaurant-sammenstillinger, såsom Marc Vetri s eponymous 10 -bordshybrid af klassisk og moderne italiensk madlavning eller Guillermo Pernots ildfulde ¡Pasión !, for blot at nævne nogle få.

Og vidne til byens spirende bevægelse med 'tag din egen flaske'. Distribution af spiritus og vin i Pennsylvania drives af staten, og restauratører betaler det samme beløb som deres egne kunder (deres eneste rabat er 7% moms), så det ser ud til, at BYOB-trenden vokser ud af begrænsning. Men det handler faktisk om frihed. En BYOB er ofte mere en personlig erklæring for kokkeejeren med et mindre antal pladser end de fleste konventionelle restauranter og en spontan sæsonbestemt menu.

De fleste mennesker regner typisk ikke flaskeomkostningerne med måltiderne, og derfor er BYOB næsten recessionssikre og opbygger hurtigt et coterie af gentagne kunder. Første timere klager ofte over de meget ting, der gør BYOB så elskværdige for stamgæster: panache med begrænset siddepladser, spændingen ved små, udvalgte menuer, der viser tilbud, der måske bliver snappet op, når de får en chance for at bestille.

På den populære Django ( 526 S. Fourth St .; 215 / 922-7151; middag til to $ 70 ), Aimee Olexy og hendes mand, Bryan Sikora, er store tilhængere af 'buy local, cook global' filosofien og fremviser mad, der er skrøbelig i sin sæsonbestemthed. Bestil en skål som cannelloni af vildtørrede Montana moreller, sauterede vilde porrer og hvid-asparges vinaigrette, når du ser det; det kan tage endnu en vækstcyklus, før du ser det igen.

Denne voldsomme scene minder mig om år siden, da en kok fra Culinary Institute of America i Hyde Park, New York, fortalte mig: 'Der er tre slags køkken i Amerika. Der er fransk, der er orientalsk, der er filadelphisk. '

Nu hvor jeg bor i Philadelphia, er jeg mere guide end gæst i disse dage. For det meste er venner, der kommer på besøg, ikke interesserede i Liberty Bell. Jeg lod dem lave et par vognhjul på mit loft på tusind kvadratmeter, og det er al den Philadelphia-frihed, de synes at kræve. Ud over at give restaurantrådgivning opfordrer jeg dem også til at se de smukke offentlige haver i Independence National Historical Park nær det netop åbnede National Constitution Center, en slående kantet struktur designet af Henry N. Cobb. 'Center City Philadelphia har nationens største koncentration af mennesker, der går på arbejde,' rapporterer Mark Alan Hughes, seniorkammerat ved University of Pennsylvania; spadseretur gennem denne pletfri offentlige grund, kan du forstå hvorfor. Mennesker i Philadelphia lever med historien dagligt. De har adgang til nationale vartegn, der ikke findes i de fleste andre amerikanske byer. Jeg står måske ikke i kø med skolebørn for at se de mest betydningsfulde institutioner i vores koloniale arv, men jeg savner sjældent muligheden for at gå gennem parken på varme dage og strække mig ud på en bænk for at få min kaffe.

Tidligt en nylig morgen blev jeg vækket af den irriterende, alt for velkendte lyd af raslende jackhammere: en kl. 7 om morgenen var udenfor og rev den historiske belgiske blokflade på New Street op, en kort strækning, der forbinder tredje og fjerde gade i min kvarter. 'Typisk byvrag og ruin' mumlede jeg, da jeg lukkede mine vinduer mod støj. Uger senere, da arbejdet var udført, så jeg adskillige murere komme ned på knæene for at genoprette gaden - med hånden - med de blokke, de omhyggeligt havde reddet. Når folk spørger, om jeg fortryder min eksperimentelle udvandring, er dette det poetiske, indlysende Philadelphia-øjeblik, jeg tryllebinder.
NABOSKABSUUR

Philadelphia tog mere end 150 år at udvikle, og tre af dens kvarterer krøniker generelt, at de spredte sig fra øst til vest. For din egen selvstyrede vandretur skal du starte ved Delaware og arbejde dig mod Schuylkill.

BLIV PÅ: SHERATON SOCIETY HILL Dette kompakte hotel ligger tilbage fra et bredt, trækantet drev, der fejer rundt i Philadelphia Merchant's Exchange (den første børs i landet), og er lavt bygget til at matche kvarterets skala og for at bevare floden udsigt fra Society Hill Towers, IM Pei-designede lejligheder på tværs af drevet. 1 Dock St.; 800 / 325-3535; www.starwood.com ; fordobles fra $ 179.

SPIS PÅ: Gaffel En yndefuld, ikke-gimmicky amerikansk bistro, hvor alle vil være glade. Bestil den husbagte creme fraiche med creme fraiche eller fransk skål med mascarponefyldt med varm ribskompot ved den hyggeligste søndagsbrunch i byen. 306 Market St .; 215 / 625-9425; brunch til to $ 30.

SNACK PÅ: PETIT 4 PASTRY STUDIO Der foregår fint detaljeret, fransk-påvirket wienerbrødsarbejde her: klassiske tortuer, tærter og éclairs. Hvis du er heldig, arbejder bagere muligvis på en bakke med deres varemærke petits fours - Tiffany-blå kasser med et bånd af glasur eller lyserøde firkanter med Robert Indianas karakteristiske LOVE-logo. 160 N. Tredje St.; 215 / 627-8440.

BUTIK PÅ: FOSTER & S URBAN HOMEWARE Hvis New York-borgere er besat af deres by og californiere med deres biler, sætter Philadelphians fast på deres interiør. Intet eksemplificerer byens metro-moderne mojo bedre end Foster's, en slags glamourøs isenkræmmer, der bærer en velredigeret blanding af strømlinet glasvarer, redskaber og tekstiler. Et klogt personale tilbyder rådgivning om design og udsmykning til kunder, der er mere bekymrede over spørgsmålet: 'Går det med mit liv?' end 'Matcher dette min sofa?' 124 N. Third St .; 267 / 671-0588.

IKKE MISS: Drømmehaven er en 15-til-49-fods mosaikmaleri af Louis Comfort Tiffany, baseret på et Maxfield Parrish-maleri; det er anbragt i lobbyen på Curtis Center, en georgisk vækkelse fra 1910, der fungerede som hovedkvarter for Lørdag aftenpost. I 1998 købte udvikler Steve Wynn det iriserende vægmaleri (100.000 stykker glas i cirka 260 toner) til sin kunstsamling, men borgerlige Philadelphians hjalp med at vende salget, og Drømmehaven blev sat. Walnut og Sixth Sts .; adgang gratis. Market District

BO PÅ: LOEWS PHILADELPHIA HOTEL Designet af Howe og Lescaze og bygget i 1932 var den milepæls Philadelphia Saving Fund Society-bygning den første internationale stilskyskraber i landet. Dens 27 fods høje, røde neon PSFS-skilt (tændt 24 timer i døgnet under depressionen for at berolige kunderne) er en fixtur i Philadelphia skyline. Loews Philadelphia Hotel indtager nu strukturen; på de tre concierge-niveauer (29. sal og derover) kan du se 27-ton støbejern William Penn krone nærliggende rådhus, den største statue i verden til at toppe en bygning. 1200 Market St .; 800 / 235-6397; www.loewshotels.com ; fordobles fra $ 215.

SPIS PÅ: VIETNAM Ren, let, duftende, og energisk er ordene til køkkenet i Vietnam. Ejer Benny Thuan Lai tilskriver bladene sådanne adjektiver: næsten enhver skål serveres sammen med mynte, salat eller citrongræs. Bestil nr. 8, charbroiled svinekødsruller indpakket i rispapir efterfulgt af nr. 75, 'skaldyr krydret salt' sammen med en vietnamesisk øl. 221 N. 11th St .; 215 / 592-1163; middag til to $ 35.

IKKE MISS: Filadelfias legendariske ostesteaks handler egentlig hverken om osten eller bøf, de handler om historien - hvor den er, hvor lang tid det tog dig at finde den, og hvem der fulgte med på turen. For syv år siden bad Sheila Lukins, min tidligere chef i Silver Palate, mig om at skrive om ostesteaks til hende USA kogebog. Jeg blev kørt rundt i Philadelphia af Wayne og Bob Aretz, brødre, der kendte hver eneste kulinariske kroge i byen og stillede mange spørgsmål. Var rullen crusty nok og interiøret blødt, men stadig betydeligt? Er Cheez Whiz det rigtige valg? (Hvis ja, bestil 'wit Whiz.') Efter tre dages diskussion og smagning - inklusive flere fra Reading Terminal Market på 12. og Arch Gader - vi besluttede Tony Luke ( 39 E. Oregon Ave.; 215 / 551-5725 ), en velafbalanceret ostebøf 'wit'. Sandheden er, jeg kan virkelig ikke huske sandwichen så godt. Men at køre rundt i byen for at finde varmt kød var uforglemmeligt. Museum District

BO PÅ: FOUR SEASONS HOTEL PHILADELPHIA Fra Four Seasons får du en fornemmelse af Ben Franklin Parkway-spændet, markeret med 'Faderen, Sønnen og Helligånden', værker fra tre generationer af familien Calder. Alexander Milne Calder skabte den berømte statue af Penn, der topper rådhuset; hans søn Alexander Stirling Calder's Swann Memorial er ved Logan Circle, og den hvide Spøgelse mobil i Philadelphia Museum of Art blev designet af barnebarn Alexander (Sandy) Calder. 1 Logan Square; 800 / 332-3442; www.fourseasons.com ; fordobles fra $ 310.

SPIS PÅ: FONDEN RESTAURANT I DE FIRE SÆSONER Kokken Martin Hamann udfordrer sit hjemsteds image med ostebøf med citrinerede retter som Muscovy and klædt med rødløg Tatin tærte og reduktion af stjerneanis spil. Dette er moden, intelligent madlavning - raffineret uden at blive sjælden - og Hamann mister aldrig fodfæste. 215 / 963-1500; middag til to $ 125.

IKKE MISS: Pennsylvania Academy of the Fine Arts huser amerikansk kunst lige fra Thomas Eakins til Georgia O & apos; Keeffe. Men den virkelige juvel er selve bygningen, designet af George Hewitt og Frank Furness; Furness var påvirket af kunstkritikeren John Ruskins essay fra 1849 med boglængde Syv arkitekturlamper (overholdelse af sandhedens lampe betød, at alt, hvad der blev brugt, var ægte - ingen gips malet til at ligne træ). Bygningen er mærkelig og vidunderlig og let hallucinogen: sort, lyserød og hvid marmor; et stjerneklar, strålende blåt loft prydfugle og blomster overalt. 118 N. Broad St .; 215 / 972-7600.
STARR STRØM

Du kan tilbringe en weekend i Philadelphia og spise næsten hvert måltid i en anden Stephen Starr-restaurant. En tidligere koncertpromotor, Starr er en superladet byplanlægger / festplanlægger, der ofte beskriver sine ejendomme i form af film og tv-shows. Men kalder dem ikke temarestauranter; i stedet skaber Starr komplette miljøer med en kunstnerisk, næsten cerebral tilgang. Her er de bedste steder (og tidspunkter) for en all-Starr-sampler.

BRUNCH JONES Jones retro-indretning - drejelige stole, væg-til-væg tæpper, endda en feltsten pejs - ser ud til at være et kryds mellem Midt-Century Modern af Rob og Laura Petrie og Brady Bunchs halvfjerdsers split-level ranch. Bestil BMW pandekager: karamelliserede bananer, ahornsirup og valnødder. 700 Chestnut St.; 215 / 223-5663; brunch til to $ 35.

MIDDAGSKONTINENTAL En spisestue i rustfrit stål genanvendt som en martini-bar med en global tapas-menu. Olivenformede halogenlamper gennemboret af enorme tandstikkere hænger over kabinerne; banketterne er olivengrøn med pimiento-rød kant. 138 Market St .; 215 / 923-6069; frokost til to $ 35.

DINNER POD Hvis George og Jane Jetson åbnede et eget asiatisk fusionssted, ville Pod være det. Der er et sushi-transportbånd, støbte gummimøbler, der lyser op, når du sætter dig ned, og højglans hvide hældte harpiksvægge. 3636 Sansom St.; 215 / 387-1803; middag til to $ 80.

DINNER ALMA DE CUBA Et samarbejde med ny latin mester Douglas Rodriguez betyder signatur ceviche (såsom Fire and Ice: fluke med konserveret citron og varm hvidløgsolie) og cubansk-inspirerede retter som trøfflede empanadas og sukkerrørsspidset tun. 1623 Walnut St .; 215 / 988-1799; middag til to $ 80.

DINNER BUDDAKAN En 10 fods guld Buddha holder øje med et langt fællesbord i dette tidligere posthus. På menuen: ingefær martini, edamame ravioli og ristet ponzu kylling. 325 Chestnut St .; 215 / 574-9440; middag til to $ 80.

SEN NATTANGERINE Du vil gå gennem en lang indgang til stearinlys ved stearinlys, før du finder spisestuen, hvor stemningslys, gemt i snesevis af små individuelle nicher langs den ene mur, flimrer som de blinkende lys i en fjern by. 232 Market St .; 215 / 627-5116; middag til to $ 80.

NÅR DU KAN FÅ EN BORD MORIMOTO Starr gik sammen med Masaharu Morimoto (TV & rsquo; s Iron Chef) og designeren Karim Rashid for at skabe dette forbløffende smukke rum. Væggene er så afrundede og glatte, at de næsten er flydende, mens glaspladerne er indrammet af opaliserende, oplyste bænke, der langsomt skifter fra blå og grøn til fuchsia. Morimoto ændrer sig konstant omakase ('Put yourself in my hands') er en menu med flere smagsprøver, der kan omfatte sådanne delikatesser som hot-oil sashimi (levende kammuslinger sprøjtet med blandet varm olie og drysset med ingefær og purløg) eller Kobe beef foie gras med japansk sød kartoffel. 723 Chestnut St .; 215 / 413-9070; omakase for to $ 160. FAKTA

Philadelphia er inden for nem kørselsafstand fra sine nærmeste søer i storbyen: 109 miles syd for New York City og 136 miles nord for Washington, DC En anden mulighed: Efterlad bilen og kom her med tog (Amtrak betjener byen fra flere punkter langs den østlige kyst) og ankommer til den storslåede 1934 30th Street Station. Det er en kort gåtur (eller taxa, hvis du virkelig går glip af den bil) til Center City.

Jones

Dette Center City-restaurant er medlem af Steven Starrs stadigt voksende restaurantimperium (som inkluderer mere end to dusin spisesteder på østkysten) og har specialiseret sig i designkomfortmad. Stegt kylling og vafler, mac og ost og matzo-kuglesuppe har alle et sted i menuen. Ofte sammenlignet med Brady Bunch hjemme, Jones & apos; designe detaljer inkluderer ru-sten søjler og vægge, korkgulve, en tosidet pejs, limegrønne kabiner og et stort vægmaleri af en strandscene fra 1940-tallet. En lang liste over signaturcocktails kører farveskalaen fra en blodorange Cosmo til en hindbær Collins.

Gaffel

Denne nye amerikanske restaurant ligger i Old City og har specialiseret sig i friske sæsonbetonede retter, hvoraf meget kommer fra lokale gårde nær Philadelphia. Håndmalet lysekroneovertræk og mønstrede fløjlgardiner fra gulv til loft opvejes af et åbent køkken og bar i støbt beton. Selvom siddepladser er rigelige (og inkluderer et stort fællesbord), kan ventetiderne være lange, så reservationer anbefales, selv ved frokosttid. Menuen i bistro-stil indeholder retter som håndlavet papardelle med braiseret andragu, husrøget økologisk laks og risotto med vilde svampe.

Buddakan, Philadelphia

Steven Starrs enormt voksende spisestedsimperium inkluderer nogle to dusin restauranter, og selvom Buddakan åbnede tilbage i 1998, forbliver dette gamle bytempel til asiatisk køkken en af ​​de hotteste billetter i byen. Det dramatiske rum er anbragt i et tidligere posthus og er berømt for sin 10 meter høje forgyldte Buddha-statue - midtpunktet i et rum, der også har skyhøje lofter, et løbende vandfald og et glødende fællesbord med plads til 20. Mange retter er designet til at dele, og standouts inkluderer tun 'pizza,' malaysisk krydret hummer og wasabi-crusted filet mignon. Til dessert handler det om 'grædende chokoladekage' - såkaldt for sit bløde center.

Under

Restauratør Stephen Starr åbnede denne panasiatiske restaurant og designede interiøret med futuristiske neonlys og cylinderformede spisekabiner kaldet bælg, der har plads til seks til 12 og lyser med lyse farver, der kan ændres med en indvendig kontakt. Menuen har en række kinesiske dim sum som svinekødsboller og dumplings sammen med amerikansk sushi som ål og avocadoruller. Selve sushi-baren har et transportbånd, hvor farverige plader af nigiri og sashimi er i konstant rotation. Der er også et dusin asiatisk-infunderede cocktails, som den skyldbaserede mojito eller margaritaen med tequila og barn (Japansk blomme) puré.

Tangerine, Philadelphia

Vietnam

Familien Lai flygtede fra både Vietnam og en malaysisk flygtningelejr, før den åbnede denne engang lille vietnamesiske restaurant i 1984. Benny Lai, søn af de oprindelige ejere, overtog i 1989 og renoverede rummet til en tre-etagers bygning med en lounge. Den større menu har stadig familieopskrifter som far (springruller) og Thai sur suppe (skaldyrssuppe) samt mere tilgængelige retter som kyllingnudelsuppe. Tropiske drikkevarer inkluderer den flammende vulkan, et Tiki-glas fyldt med juice, fire spiritus og et brændende centrum.

Tony Luke's

Tony Luke, Jr. grundlagde sit South Philly sandwich spisested i 1992 og satte et gourmet twist på sin hjemby traditionelle ostebøf. Ved en skranke uden dikkedarer under fluorescerende belysning sælger butikken sandwich, der spænder fra kyllingostebøf til svinekødsitalien - en rulle fyldt med ristet svinekød, provolone og broccoli rabe. På vej til bordene, der kun er udendørs, er fotografier af berømthedsbesøgende som Nancy Sinatra og Robert Redford langs væggene. Faktisk er Tony Luke blevet så populær, at ejeren planlægger at åbne steder fra vestkysten til Mellemøsten.

Springvandet

Springvandet ved de fire årstider står over for den springende Love Park-springvand og Robert Indiana berømte Elsker skulptur. Restauranten serverer fransk-påvirket amerikansk køkken i en overdådig spisestue med 107 sæder med mørke træsorter og krystalkroner. Retter har internationale vendinger som frøben fricassee med en hvidløg-lime sauce og paddlefish kaviar eller kanin mørbrad med en jordnød-kokosnød sauce og grøn papaya coleslaw. I den største spisestue med levende lys skal mænd bære en jakke til middag. For en mere afslappet atmosfære, prøv Philly cheesesteak forårsruller i den tilstødende Swann Lounge.

Soul of Cuba

Fra Philadelphia-restauratør Stephen Starr har Alma de Cuba en minimalistisk stil med glasvægge, rent foret møbler og portrætter af cubanere på væggene. Publikum, der samles her, kun en blok øst for Rittenhouse Square, har tendens til at være afslappet klædt og glade for at nippe til mojitos. På menuen afviger otte slags ceviche fra de klassiske versioner, der parrer Maine dykker kammuslinger med hyldeblomst og granatæble eller tun, sort havabbor og laks med ristede søde kartofler. Cirka et dusin hovedretter er glutenfrie, inklusive romhærdet andebryst med røget ribs og cremet yucca.

Morimoto, Philadelphia

Den japanske madlavningsekspert på tv-showet Iron Chef , Masaharu Morimoto styrer denne eksklusive restaurant - dens almindelige, minimalistiske facade ved siden af ​​arven Quaker City National Bank. Indvendigt supplerer boble-lignende former den bølgende bølge i træloftet, mens farvede lys og lamper oplyser kabinerne. Selvom retter primært hentes fra japansk køkken, er der global indflydelse på nogle, som ristede Foie gras med kimchi miso og forårsløgspandekager. Ud over den berømte koks traditionelle smagsmenu kaldet omakase , der er en drikkevareversion, der parrer opfindsomme cocktails med hvert madkursus.

Four Seasons Hotel, Philadelphia

Dette otte-etagers granithotel har en central placering på Logan Square - byens kulturelle hjerte - plus byens bedste spa. Personalet gør alt for at byde børnene velkommen og giver dem en gratis gave fra legetøjsvognen ved ankomsten og gratis mælk og småkager ved sengetid.

Loews Philadelphia Hotel

Med 581 værelser, en populær restaurant på stedet og en bekvem beliggenhed i centrum, er denne ejendom populær blandt både fritids- og forretningsrejsende. Faciliteterne inkluderer gratis WiFi og en spa med fuld service og pool. Bar og restaurant Ban & Bourbon har et program til ældning af tønder og en Bourbon Master til at guide dine valg.

Sheraton Society Hill

En 4-etagers murstensbygning på en stille brostensbelagt gade, Sheraton Society Hill, med 364 værelser, ligger i et af Philadelphias mest historiske områder. Metroen ligger fem minutters gang derfra, og attraktioner såsom Liberty Bell og Customs House, ca. 10 minutter væk. Der er en indendørs pool, en mursten gårdhave og en restaurant på stedet, der serverer amerikanske retter såsom New York strip bøf og Cobb salat. De fleste værelser er indrettet med gange med udsigt over det lange, sky-light overdækkede atrium. Nogle af dem har gulv til loft-vinduer og himmelsenge.