Kommer ind fra en travl allé for at stå under det nyes lyse, rummelige rotunde Nancy og Rich Kinder Building på Museum of Fine Arts Houston en martsmorgen følte jeg en følelse af nåde sænke sig. Sollyset filtrerede gennem det sky-inspirerede loft, og det barske Texas-blænding blev blødt op til noget som en velgørende aura.

Omkring mig var døråbninger, der førte til installationer i fuld rum af folk som James Turrell, Yayoi Kusama og Gyula Kosice. Ud over de cirkulære, Guggenheimske balkoner over mig indeholdt en labyrint af gallerier blandt andet landets vigtigste samling af latinamerikansk modernistisk kunst.

Kinder, som åbnede for offentligheden i november, rummer mere end 1.200 værker af moderne og samtidskunst, som næsten alle ikke tidligere har været udstillet permanent. Disse spænder fra internationale skatte, som et par pejsevægmalerier malet af Henri Matisse og Fernand Léger for Nelson Rockefeller, til mesterværker af lokale legender Robert Rauschenberg, der blev født i det nærliggende Port Arthur, og Jesse Lott, der har boet i Houston siden hans barndom.

Historien om, hvordan Houston blev hjemsted for sådanne vidundere, begynder i 1940'erne, da de franskfødte olieindustri-aristokrater John og Dominique de Menil begyndte at tilbringe det meste af deres tid i byen, hvor de til sidst ville etablere sig som store kunstmæcener. Venner fra Paris og New York kunne ikke forstå, hvordan de kunne flytte til sådan en kulturel ørken. John svarede med en bibelsk vittighed: 'Det er i ørkenen, at mirakler sker.'

Syv årtier senere er jeg forbløffet over at høre, at nogle stadig tænker på Houston som en del af 'flyover-land', når det er blevet en af ​​verdens store kunstbyer. Hvad skulle der til for at vække folk til alt det mangfoldige, sofistikerede Houston har at tilbyde? Svaret kan være noget i stil med Kinder.

Relaterede : Den perfekte tre-dages weekend i Houston

Hiram Butler, en mangeårig kunsthandler i Houston, som repræsenterer Lott, Turrell og andre, ser Kinders afsløring som et afgørende øjeblik for hans by.

'Pludselig går du ind på et encyklopædisk museum, som kun kunne have været oplevet i New York, Washington, Chicago eller Los Angeles,' siger han. 'Det er den store afsløring.'

Mit hotel ZaZa Museum District , var kun et par gader væk, og senere samme dag fandt jeg mig selv gå forbi Kinder igen, denne gang efter mørkets frembrud. Som en hyldest til skyerne i Texas-størrelse over Houston, beklædte arkitekten Steven Holl det ydre med afrundede, glødende ribber, hvilket gav den tre-etagers bygning den bløde, hævede fornemmelse af et kumuleret hvidt natlys. Jeg begyndte at tænke på Kinder som en stjernetåge - måske tilblivelsen af ​​en ny polstjerne for den amerikanske kunstverden.

Syv årtier senere er jeg forbløffet over at høre, at nogle stadig tænker på Houston som en del af 'flyover-land', når det er blevet en af ​​verdens store kunstbyer. Hvad skulle der til for at vække folk til alt det mangfoldige, sofistikerede Houston har at tilbyde?

Kinders afsløring er ikke første gang, at en ny æra for Houston er ankommet i form af en sky. I 1900 ødelagde en stor orkan det nærliggende Galveston og forlod Houston, som ligger længere inde i landet, som den primære havn for regionen. Det næste år bragte endnu en historisk fane - af olie, denne gang, fra en brønd 90 miles øst ved Spindletop. Opdagelsen forvandlede denne del af Texas til et økonomisk kraftcenter.

En af de første ting, du bemærker, når du udforsker Houstons kunstverden, er vigtigheden af ​​protektion, der er både visionær og meget rig. Takket være det uudslukkelige marked for olie og gas har Houston sjældent manglet velgørere, der er ivrige efter at forvandle petrodollars til kulturelle skatte. Heldigvis har de ofte været smagfulde og fremadstormende, med blik for talent og kunsthistorieforståelse.

For det går meget æren til de Menils, som de New York Times Magazine engang beskrevet som 'den moderne kunsts Medici.' Parret spillede nøgleroller i udviklingen af ​​begge Museum of Fine Arts Houston (MFAH) og Contemporary Arts Museum Houston (CAMH), såvel som Museum for moderne kunst i New York. Flere af de værker, de erhvervede, kan ses i Kinder-bygningen, herunder den 16-fods Alexander Calder-mobil, der dominerer rotunden.

Men den bedste måde at dykke dybt ned i deres arv er ved at besøge Menil-samlingen , en charmerende Renzo Piano-bygning fra 1987 i Montrose-kvarteret. (Den bløde park ved siden af ​​museet er også det bedste sted i byen til en picnic. Snup frokost på stedets Bistro Menil eller en af ​​Montroses mange gode restauranter, såsom Eunice og One Fifth.)

Jeg begyndte at tænke på den nye Kinder-bygning som en stjernetåge – tilblivelsen af ​​en ny polstjerne til den amerikanske kunstverden.

Museet rummer adskillige fascinationsgenstande, fra det forhistoriske til det aktuelle, men det, jeg elsker mest, er den måde, kuratorerne har sat værker af europæiske modernister i samtale med traditionel og ceremoniel kunst fra Afrika, det sydlige Stillehav. og det oprindelige Amerika. Jeg blev slået af resonansen mellem Picassos, Mirós, Ernsts og Magrittes og for eksempel de elegant overdrevne menneskelige former i Dogon-træskulpturerne i Vestafrika. En besøgende kan se, hvordan surrealister og kubister fra førkrigstidens Europa blev inspireret af antropologisk kunst og artefakter til at udvikle (og låne) nye repræsentationssprog.

Denne idé om tværkulturel bestøvning er afgørende for det aftryk, som de Menils efterlod på Houston. I 1959, efter at have besøgt en Menil-finansieret udstilling, der understregede værdien af ​​indfødt skulptur som høj kunst - i Houston, midt i borgerrettighedsbevægelsen - aflyste arkitekten og fremtidsforskeren Buckminster Fuller et begejstret telegram til den indflydelsesrige kurator Jermayne MacAgy med en en følelse, som jeg tror stadig stemmer overens i dag. 'Du bringer ære til Houston,' skrev Fuller, som den første by, der førte an i opbygningen af ​​en ny verden omkring 'kunstens fundamentale.'

I 1950'erne var Houston stadig meget adskilt. Jesse Lott har talt om, hvordan sorte i sin Jim Crow Era-ungdom kun var tilladt at komme ind i MFAH én dag om ugen.

Kinder-bygningen viser, hvor langt byen og museet er nået. En legende papmaché-og-trådskulptur af Lott fra et NBA-finalespil fra 1986 mellem Houston Rockets og Boston Celtics har en fremtrædende plads på tredje sal. (De, der ønsker at se flere af Lotts skulpturer og stregtegninger, kan finde en fantastisk oversigt over hans karriere på den nærliggende Stationsmuseet , udstillet indtil slutningen af ​​sommeren.)

The Kinder gør også et prisværdigt stykke arbejde med at kontekstualisere andre centrale Houston-kunstnere inden for den bredere kunstverden. Vægmaleristen John Biggers, hvis episke emne var sort liv og kamp, ​​vises ved siden af ​​Diego Rivera, og et maleri fra en Vincent Valdez-serie, der skildrer lynchninger af mexicanske amerikanere, dukker op ved siden af ​​et tryk af Kara Walker.

Houston er den mest racemæssigt mangfoldige by i USA, en kendsgerning, der har fået betydelig mediebevågenhed i de senere år, bl.a. Anthony Bourdain , der udforskede de krydsende globale madkulturer her i et afsnit fra 2016 af Ukendte dele . Da jeg udforskede Houstons samtidskunstscene, blev det klart, at de farvede menneskers bidrag ligeledes er helt centrale. Ingen steder er dette mere tydeligt end kl Projekt Rækkehuse (PRH) , et kunstnerophold og udstillingssted i den historisk Black Third Ward.

Udtænkt af MacArthur-stipendiat Rick Lowe – i samarbejde med Lott, Biggers, maleren Bert Long og andre – begyndte PRH med købet i 1993 af 22 huse i haglgeværstil. Siden da har disse huse været vært for 50 halvårlige runder, hvor kunstnere inviteres til at svare på et tema (såsom for nylig 'Race, Health, and Motherhood') og fylde et hus med en kortsigtet installation, der bliver del af et blokdækkende show.

For besøgende betyder PRH-oplevelsen at gå fra rækkehus til rækkehus og absorbere en anden kunstners vision inde i hver enkelt. Nogle gange vil kunstnerne endda være på arbejde indenfor, klar til at diskutere deres installationer. Ofte vælter projekter ud over selve rækkehusene og ind i en form for bredere engagement med lokalsamfundet, som en kunstnerdrevet hotdog-bod med brætspil på en Chevron-station. PRH-værker kan være bevægende, inspirerende og ofte bidende i deres interventioner og kritik af sociale problemer.

PRH-oplevelsen betyder at gå fra rækkehus til rækkehus og absorbere en anden kunstners vision inde i hver enkelt. Nogle gange vil kunstnerne endda være på arbejde indenfor, klar til at diskutere deres installationer. Ofte vælter projekter ud over selve rækkehusene

På grund af pandemien var PRH lukket for besøgende, men jeg kiggede forbi for at tale med multimediekunstneren Rabéa Ballin og fotografen Brian Ellison i deres private studierum. De talte om vigtigheden af ​​PRH som en inkubator af unge talenter, og raslede en imponerende liste af kunstnere, der havde arbejdet i det samme studie før dem, herunder Robert L. Hodge, som også kuraterer travle udstillinger i tomme butikslokaler, og Robert Pruitt , hjernen bag pølsevognsprojektet. Pruitts portrætter er blevet krediteret af musikeren Solange Knowles – søster til popmegastjernen Beyoncé og ligesom hende en datter fra Third Ward – for at have inspireret hendes afrofuturistiske æstetik.

Ballin havde fotografier med på en udstilling på CAMH, der fejrede livet og arbejdet for den ikoniske lokale hiphop-kunstner DJ Screw, der døde i 2000. Ellison krediterer CAMH, som ligger på den anden side af gaden fra MFAH, for en voksende lokal interesse for at nå hinsides race- og klasseværnet i highbrow-kulturen. 'Der var mennesker der, som sandsynligvis aldrig ville have gået på museum,' sagde Ellison om åbningen af ​​showet.

CAMH har et langsigtet partnerskab med DJ Screws Southside-butik, Screwed Up Records & Tapes, et pilgrimssted for hiphop-fans. Screws indflydelse på Houstons kreative kultur kan ikke overvurderes. Hans afdæmpede, lydmæssigt ændrede stil taler til livets bevidst uhastede rytme i den fugtige metropol, fortalte Janice Bond, CAMHs vicedirektør. 'Det, han repræsenterer, er byens tone og tekstur - en kultur, en måde at være på, en måde at opleve lyd og kunst på.'

Halvvejs i mit besøg flyttede jeg til Post Oak Hotel . Ejet af milliardærmogulen Tilman Fertitta (som også ejer Landry's restaurantkæde og Houston Rockets), har den en imponerende privat kunstsamling. Mens jeg beundrede den syvcifrede Frank Stella-skulptur i lobbyen og derefter gik et par meter ned ad gangen til Rolls-Royce-forhandleren på stedet, funderede jeg over den store rigdom og magt, der er på spil i Houston, og hvordan den værdi, vi tilskriver til kunst er så ofte knyttet til investeringer og fremvisninger af status.

Hvordan føles det at stå inde i et mirakel? Houston forekommer mig at specialisere sig i denne type kunst.

På jagt efter en anden vision kørte jeg gennem byen til den anden ende af kunstverdenens økonomiske spektrum: græsrødderne Harrisburg Art Museum (HAM) i byens historisk mexicansk-amerikanske East End. Museet er faktisk et stort lager, som graffitikunstneren Daniel Anguilu og samarbejdspartnere har genbrugt som et roterende udstillingsvindue for gadekunstnere - en maler pr.

'Jeg kommer fra kulturen med at have rum, hvor folk kan udtrykke sig, uden at have markedsføring bag sig,' sagde Anguilu, som også er chauffør på Houstons Green Line-metrobane, som kører i nærheden. 'HAM er en af ​​de sidste, der stadig er virkelig gratis.'

Aktiv i den lokale graffitiscene, siden han flyttede fra Mexico City som teenager, refererer Angulu ofte til sin oprindelige arv i sit arbejde. Han har tidligere vist på mere traditionelle museer, men føler sig bedst tilpas i gør-det-selv-miljøer, både lovlige og ulovlige, fortalte han. Jeg bemærkede bekymring i hans stemme, da han fortalte mig, at HAM på det seneste er blevet truet, da Amazon er begyndt at bruge den omkringliggende parkeringsplads.

Hvordan føles det at stå inde i et mirakel? Det er et vigtigt spørgsmål, der rejses af store fordybende kunstværker, den slags, der omorganiserer vores opfattelse og gør os opmærksomme på det vidunder, der kan findes i hverdagen. Houston forekommer mig at specialisere sig i denne type kunst.

Når jeg gik under jorden mellem Kinder og de tilstødende MFAH-bygninger, gik jeg gennem to legende tunneler med lysinstallationer af Carlos Cruz-Diez og Olafur Eliasson. Inspireret af en ældre tunnel i museet af James Turrell ændrede de den måde, mine øjne oplever farver på - en rituel udrensning af synet, mens jeg flyttede fra bygning til bygning. 'Ingen kan komme ind i Kinder uden at blive forvandlet på den ene eller anden måde,' fortalte MFAH-direktør Gary Tinterow mig senere og bemærkede, at ved de to indgange på gadeplan har skulpturer, der reflekterer himlen, en lignende effekt.

Den Californien-fødte Turrells tilstedeværelse truer stort i Houston, en by, der tilbyder det lys og den plads, hans værker kræver. Hans Skyspaces har åbne portaler, hvorigennem seerne kan se skumringen eller daggryets himmel skifte farve, normalt fremhævet af et subtilt lysprogram rundt om blændeåbningens kanter. Under mit ophold besøgte jeg fire af hans kreationer, bl.a Twilight Epiphany, en storslået Skyspace på Rice University campus, hvor musikstuderende ofte spiller koncerter ved solnedgang (dog ikke under pandemien).

Min favorit Turrell var den elegante One Accord, færdiggjort i 2001 og sat i loftet i en Quaker-mødesal i udkanten af ​​Houstons Heights-kvarter. Jeg fandt stor fred ved at sidde der stille gennem solnedgangen og se himlen skifte fra blå til dyb indigo, mens interiørets langsomt intensiverende hvide lys gav følelsen af ​​en spøgelsesagtig samfundssammenkomst. Man tænker måske ikke på det evigt blomstrende, trafikbelastede Houston som et sted at opsøge genoprettende, meditative oplevelser, men Turrells værker byder på netop det – især for en kunstturist som mig selv, der havde brug for sine sanser opfrisket efter lange dage med udkig.

The Menil driver også nogle få nærliggende satellitrum, herunder bygninger dedikeret til installationer af Cy Twombly og Dan Flavin. Også i nabolaget er kronjuvelen af ​​kunstnerdesignede rum i Houston, det Menil-familiefinansierede, organisatorisk uafhængige Rothko Chapel. Bygningen stod færdig i 1971 og er hjemsted for 14 enorme sorte malerier Mark Rothko skabte lige før sit selvmord i 1970. Det er også et økumenisk religiøst rum, åbent for tilhængere af alle traditioner, og en institution, der støtter fredsaktivister verden over.

Rothko-kapellet afslørede for nylig et nyt besøgscenter samt et ovenlysvindue, der løser udfordringen med at oplyse hovedrummet naturligt og samtidig beskytte lærrederne mod solskader. I et rum, der er viet til mørke, sorg og det, der ligger bag malingens sorthed, skal solens lys være diffust, ikke blændende.

I nogle af Rothko Chapel-lærrederne skylles sortheden nedad i vandige former, mens den i andre er mere solid, indeholdt af mørkelilla kanter og giver ulydende dybder. Da jeg sad i min tildelte halve time med malerierne, blev jeg hurtigt og uventet rørt til tårer. Rummet gav kontekst til en sorg, som jeg formoder, at jeg har båret med mig, som vi alle har gjort, gennem pandemien. For dem af os, der forbinder lige så meget eller mere til kunst end til organiseret religion, kan kapellet føles som et længe søgt sted at slutte fred med begravede følelser.

Da jeg forlod kapellet, indså jeg, at jeg på en måde var tilbage ved begyndelsen af ​​min Houston-rejse. Endnu en gang følte jeg mig børstet af en uhyggelig ynde, dog mere dystert end under mit besøg i Kinder. Den klare forbindelse mellem disse to transformative bygninger, åbnet med 50 års mellemrum, taler til, hvad der gør byen til en så uundgåelig kunstdestination. Begge er født af en dristig, men følsom vision om Houston som et sted, hvor mirakler kan ske.

Art Lover's Houston

Hvor skal man bo

Hotel ZaZa Museum District : Denne ejendom med 315 værelser ligger få skridt fra MFAH og har et poolområde med nyklassicistisk charme. Dobbelt fra 9.

Post Oak Hotel i Uptown Houston : Restauratør Tilman Fertitta byggede Post Oak som et globalt luksuslivsmekka og udstillingsvindue for sin egen kunstsamling. Dobbelt fra 7.

Hvor skal man spise

Bludorn : Kokken Aaron Bludorn ankommer via Manhattans Michelin-stjernede Café Boulud. Hver ret er et kunstværk. Forretter 30-50 kr.

Eunice : Denne restaurant er opkaldt efter kokken Drake Leonards' hjemby i Louisiana, hvorfra han stadig henter sin specialitet: languster. Gå heller ikke glip af majsbrødet og rawbaren. Forretter $ 18- $ 35.

Nancys travlhed : Det fedeste sted i det gentrificerende East Downtown-område er hjemsted for de berømte Nancy-kager – majsbaserede blinier i sydlig stil med dyrket smør og røget ørredrogn. Forretter $ 14- $ 26.

En femtedel Southern Comfort : Dette innovative kulinariske projekt, en femårig serie af fem nye restauranter i samme Montrose-rum, vil ikke eksistere længe – lejekontrakten udløber i september. Prøv oksehaleragoûten over sprøde gnocchi, før det hele er væk. Forretter -.

Xin Chao : På dette vietnamesiske texanske fusionssted kan budgetmindede gourmands smage co-kok Christine Ha's braiseret svinekød og sprøde ris med syltede grøntsager og æg, en Master Chef-vindende ret, for kun . Forretter $ 11- $ 35.

Hvad at se

Contemporary Arts Museum Houston : Denne glitrende bygning huser ikke en permanent samling, men har siden 1950'erne været vært for udstillinger af store kunstnere.

Harrisburg kunstmuseum : Roterende værker af graffitikunst fremvises på ydersiden af ​​et lagerrum i East End-kvarteret.

Menil samling : En privat samling i verdensklasse, der smelter glat ind i Montrose-kvarteret. Beslægtede bygninger i nærheden omfatter Rothko Chapel, Cy Twombly og DanFlavin installationer og det funklende Menil Drawing Institute.

Museum of Fine Arts Houston : Byens encyklopædiske museum byder på store udstillinger og tre historier om moderne og samtidskunst i den nye destination Kinder-bygningen.

Projekt Rækkehuse : Disse shotgunskure fra Third Ward har inkuberet Houston-farvekunstnere i næsten tre årtier.

Stationsmuseet for samtidskunst : Kunst og aktivisme blandes på dette museum i tredje afdeling. Gennem slutningen af ​​sommeren kan du få en storslået undersøgelse af billedhuggeren Jesse Lott og Texas og Louisiana-fotografen Travis Whitfield.

En version af denne historie dukkede først op i juli 2021-udgaven af Rejse + Fritid under overskriften Et større lærred.