Min første dag tilbage i Hobart, Tasmanien, vidste jeg, hvor jeg skulle begynde. Efter at have tjekket ind på mit hotel gik jeg til Battery Point, det gamle sømands kvarter. Selv hvis du besøger for første gang, vil auraen af ​​maritim fortvivlelse ramme dig som et proustisk stof. For mig, når jeg kom tilbage ti år senere, blev effekten fordoblet. Det var begyndelsen af ​​juni, og kvarteret var stille, vasket i det blege lys af den australske vinter. Fiskernes hytter og købmænd huse langs de snækkende baner fra det 19. århundrede følte sig enke. På bageriet Jackman & McRoss, en prima, men alligevel overdådig Hobart-hæfteklammer, huskede jeg med glæde, en lille kreds af ældre kvinder sladrede stille i hjørnet. De mindede om det gamle ordsprog om, at borgere i Commonwealth uden for Storbritannien er 'mere britiske end briterne' og mindede mig om, at du i Battery Point ikke burde hæve din stemme af frygt for at vække de døde.

Tasmanien - en ø ud for Australiens sydøstlige kyst, lidt mere end en times flyvning fra Melbourne - dingler ud for jordens kant. Og Battery Point føles som om det dingler ud for Tasmaniens kant. De rene, afstivende vinde, der buffeter dig, når du går langs dens kajer, blæser helt fra Antarktis, cirka 1.700 miles mod syd. Hvis du lytter, kan du fange den sørgelige undersong af Tasmaniens historie. Den samme forblæste sværhedsgrad og fuldstændig fjernhed, som jeg fandt så malerisk, inspirerede det britiske imperium i det tidlige 19. århundrede til at etablere en straffekoloni her. Mere end 75.000 fanger blev sendt til det såkaldte Van Diemens Land, hvor de fleste blev udråbt til hårdt arbejde. Da han ankom, skrev William Smith O & apos; Brien, en irsk politisk fange, til sin kone: 'At finde et fængsel på et af de smukkeste steder dannet af Naturens hånd i en af ​​hendes ensomste ensomheder skaber en afsky for følelsen, som jeg ikke kan beskrive.' En krebsbåd ud for Hazards-kysten, et bjergkæde i Freycinet National Park. Sean Fennessy

I dag er Hobart skrubbet og pænt, en smukt udpeget havneby spredt under Mount Wellington langs foden, der ned til Derwent-floden. På havnefronten med udsigt over Sullivans Cove lige nord for Battery Point er der tegn på udvikling - og ombygning - overalt. Kajerne og vejen konsolideres til et vandlåst offentligt torv, fyldt med restauranter og flankeret af to luksushoteller. Områdets caféer forbereder flade hvide med samme sakramentale ærbødighed som i Melbourne, den mest kaffebesatte by i Anglosphere. Velhavende turister ankommer i flok fra Kina, og en singaporeansk mogul købte for nylig erhvervsejendomme langs havnefronten, muligvis for at bygge et tårn i snesevis af historier.

Når tempoet i udviklingen accelererer, kan 'Tassie', som lokalbefolkningen kalder det, snart indhente mere sofistikerede turistrivaler som Queensland. Dette er en bittersød udsigt for dem, der ser Tasmaniens charme som skrøbelige og bundet i øens forlatte historie, dens flerårige status som en australsk bagvand. Til fastlandere, navnet Tasmanien har traditionelt været en undskyldning for en grusom nedlægning; som en destination fremkaldte den camper-van-udflugter eller backpacking-hippier. Men tasmanerne vidste altid, at de havde noget dyrebart og var sikre på, at verden til sidst ville finde ud af det. Da jeg besøgte for et årti siden, fik Tasmaniens vine, især de kølige klimasorter som Pinot Noir og Chardonnay, international anerkendelse. Seriøse kokke og fine spisesteder var blevet opmærksomme på øens uhyggelige evne takket være dets forskellige mikroklimaer at dyrke noget og dyrke det godt, fra stenfrugter og bær til avocadoer og valnødder.

Det er vigtigt at forstå, hvor usandsynligt selv en beskeden fax af en Alice Waters-stil madrevolution engang syntes her. 'Da jeg ankom for tredive år siden, var holdningen så negativ,' mindede Tony Scherer, en amerikanskfødt landmand, der ejer ejendom i Coal River Valley, lige nord for Hobart. Jeg drak en drink med Scherer og hans kone, Joyce Johnston, en socialrådgiver, på Glass House, en modstruktur på en flydende mole med udsigt over Sullivans Cove
og bjergene ud over. Det har en kobberbar med baggrundsbelyst hylde og tilbyder en række tapas-stil delte tallerkener og designer cocktails. Den tasmanske sprut, især whiskyen, var mørk og salig, og udsigten til vandet, skiftende i lyset, var fascinerende.

Ved mit første besøg havde Scherer bemærket, at Tasmanien måske kunne blive planetens mest følsomme barometer for forandring i det 21. århundrede. 'Det eneste spørgsmål,' sagde han, 'er, hvad der vil transformere os først - global opvarmning eller global kapital.' I disse dage, fortalte Johnston mig, er Tasmanien ved at blive 'det nye Island' - det næste hotte mål for globale trendsættere. Deres turistdollar er velkomne, da historisk set har Tasmanien haft Australiens højeste procentdel af modtagere af statsstøtte. 'Og alligevel sødme af Tasmanien, 'sagde Scherer,' kommer af, at den endnu ikke er moden. '

Tasmaniens historie er bundet i civilisations klodset forsøg på at skubbe sig mod det naturlige landskab, fra den oprindelige straffekoloni til skovhugst, udvindingsindustrier og mammutfiskopdræt, der nu risikerer at forurene det berømte uberørte farvand. For ti år siden var alle, jeg mødte i gæstfrihedsbranchen, bekymrede for, at det, de byggede, kunne blive truet af en kæmpe massemølle, der derefter blev foreslået. Anlægget blev aldrig konstrueret, men nu står Tasmanianere over for en uventet ny trussel: popularitet. Kunne det Tasmanians elsker ved Tasmanien blive kompromitteret ved at sælge det til udenforstående? Kunne øens sjæl blive ødelagt af gaspejse, tvungne smil, fløjls sofaer, turistbusser?

I Hobart opholdt jeg mig i udkanten af ​​byen på Islington, et boutique-hotel i et palæ i regencystil, der længe er byens eneste femstjernede udgravning. Selvom det er mere avanceret end jeg, mindede intet, der blev sagt eller gjort af det venlige personale mig om denne kendsgerning. Jeg tilbragte en af ​​de mere lyksalige timer i mit liv foran en brændeovn i glasatriet, læste en Anne Enright-roman og spiste komisk fyldige østers fra en bakke. Det var som om jeg var hjemme og væk med det samme.

Islington's yngre konkurrence ligger nede ved havnefronten. Henry Jones, der ligger i en gammel syltetøjsfabrik, er et dejligt smukt hotel, der ikke ser malplaceret i Sydney eller London. Længere ude på den samme mole kan du finde sin netop afsluttede søster, Macq 01, et slankt cypress-og-glasskur. Da jeg turnerede i lokalerne, fik jeg at vide, at hotellet havde hyret et team af 'historiefortællere', som alle er på vagt for at fortælle efter anmodning et eller andet aspekt af Tasmaniens mørke historie. Hvert af de 114 værelser er opkaldt efter en farverig helt (eller slyngel) fra Tasmaniens fortid. Loungen er ikke bare en lounge, det er en 'historiefortællingskerne', og baren er ikke bare en bar, det er Story Bar, dekoreret med genoptryk af gamle aviser.

På trods af al denne kitsch filigran er Macq 01 en smuk facilitet. Dens værelser ved vandet svæver som krage reder over Sullivans Cove med terrasser med udsigt over Mount Wellington. Dens ejer driver også den syv år gamle Saffire, en superdeluxe-lodge nordøst for Hobart på Freycinet-halvøen. Jeg gik der et par dage senere og fandt ud af, at Saffire på sin subtile måde handler lige så meget om historiefortælling som dets yngre søskende i Hobart. Fra venstre: Lobbyen på Saffire, et luksusferiested på Tasmaniens Freycinet-halvø; de malede klipper, en strækning af mønstret sandsten, der løber langs kysten af ​​Maria Island. Sean Fennessy

Saffire er bygget i udkanten af ​​Freycinet National Park og er en svævende, skyhøje struktur designet til at se ud på afstand,
som en kæmpe stingray. Dæmpet tømmer og glas med lav reflektionsevne gør det muligt for bygningen at smelte ind i den omgivende eukalyptuskov. I hovedhytten indrammes tårnhøje vinduer Hazards, et bjergkæde, hvis fire hovedtoppe konstant skifter hud i skiftende lys. Alt om Saffire er helt i bund, men det, jeg mest kunne lide, var dets opmærksomme personale, og hvor hurtigt de opdagede, at alt, hvad jeg ville gøre, var at stirre på bjergene og forsvinde i en tasmansk whisky
og en paperback. Imellem fodrede de mig som en elsket monark.

Alle på Saffire, lige fra den hestehalsede sti-guide til den indkapslede talsmand, virkede styret af det samme princip som den sladdercirkel, som jeg havde observeret på bageriet i Hobart: Respekter de døde. De fortæller mig historier, der i første omgang kan virke som scriptede, men hvis jeg skubbede lidt, ville jeg finde, at stemningen var ægte, sandsynligvis fordi den person, der udtrykte det, var en indfødt Tasmanian.

En eftermiddag tog stienguiden Paul Jack mig op ad en sti beliggende mellem Mount Amos og Mount Mayson, forbi pebermyntegummi og hvide kunzea-buske, der afgav aromaen af ​​karamelliseret honning. Vi nåede et overblik over Wineglass Bay, hvor vi kunne kigge ned på det kammede, hvide sand ved kystlinjen og ud over den eroderede Devoniske bjergflade på Freycinet-bjerget. Wineglass Bay får sit navn ikke kun fra sin bægerlignende form, men også fordi den engang var fyldt med blod fra slagtede hvaler. Det er det mest ikoniske landskab i Tasmanien. 'Hvalolie startede den tasmanske økonomi,' sagde Jack. 'Vi ejer endelig, hvem vi var, i stedet for at undskylde for det.'

Han begyndte at tale let med let indlæring om aboriginal middens, shell bunker efterladt af jæger-samlere i begyndelsen af ​​Holocene-epoken. 'De kaldte bjergene sovende guder,' sagde han. 'Der er ingen vej rundt, Tasmanien har en åndelig baggrund. Vores er et flygtigt landskab, der har brug for ild for at regenerere. '

Den største drivkraft bag væksten i den tasmanske turisme er ifølge alle jeg talte med MONA, Museum of Old & New Art, der åbnede i 2011 i Hobart. 'Det, der er unikt ved MONA, er det, der er unikt ved Tasmanien,' fortalte Mark Wilsdon, museets co-CEO. Det blev grundlagt af David Walsh, en tasmansk milliardær, der tjente sin formue som en professionel gambler, for at huse sin private samling. Selvom Walsh har brugt anslået 200 millioner dollars på MONA, har han holdt det gratis for Tasmanians. Det siges nu at pumpe 100 millioner dollars om året i den tasmanske økonomi. Hovedgalleriet på MONA, Museum of Old & New Art, i Hobart. Sean Fennessy

Museet er mørkt, både bogstaveligt og billedligt: ​​dets hovedgalleri, skåret ud af en sandstenklippe ved siden af ​​en historisk vingård, viser en komisk makaber kuratorisk vision fastlagt på sex, død og ekskrementer. For at komme dertil rejser du ind i landet fra den samme mole, der understøtter Glass House, cirka 20 minutter op ad Derwent-floden på en katamaran, hvis ydre er malet i camouflagemønster, og hvis interiør, ligesom interiøret i New York City en generation siden, er dækket
i graffiti. Bomberne og mærkerne parrer sig mærkeligt godt med en tør Riesling fra den indbyggede café.

Du ankommer ikke til et kunstmuseum, men til et antikunstmuseum. Fra en forblæste gårdhave, hvis vold har udsigt over floden, stiger du ned for at finde en permanent samling, der indeholder værker af Chris Ofili, Anselm Kiefer og Damien Hirst. Oplevelsen domineres mindre af de globale mærker end af, som museets hjemmeside udtrykker det, 'Stuff David Bought When He Was Drunk' og arbejde, der 'Irriterer vores kvindelige kuratorer'. Måske er det mest berygtede stykke Kloakprofessionel, af den belgiske kunstner Wim Delvoye, en række mekaniske kamre, der efterligner den menneskelige fordøjelsesproces og viser sig i den yderste ende poo.

Det, jeg elskede mest ved MONA, var den måde, hvorpå den insinuerer sin ildevarslende charme i værtsbyens liv. En morgen blev jeg vækket ved daggry af den mærkeligste lyd. For første gang som rejsende blev jeg tvunget til at spørge en concierge: 'Undskyld mig, men hørte jeg en tilskyndende melange af kvindelige stemmer genklang gennem byen ved daggry?'

Svaret var: 'Ja, sir.' Jeg havde hørt Siren Song, et 28-kanals lydstykke udsendt fra 450 højttalere monteret oven på forskellige Hobart-bygninger. Den tæt lagdelte koredronning lød i syv minutter ved solopgang og solnedgang hver dag i to uger som en indvarsling for MONAs velbesøgte vinterfestival Dark Mofo. Jeg fandt de lokale næsten jingoistiske i deres stolthed, når det kom til MONA. Jeg hørte igen og igen: MONA er vores lige så meget som det er Walsh & apos; s; det udtrykker vores underlighed, vores fjernhed, den dystre ambivalens i vores historie.

Vores. For Tasmanien er dette ikke et lille gennembrud.

Efter mit besøg i MONA kørte jeg ud til Rocky Top Farm, Tony Scherer spredt i Coal River Valley, hvor Scherer introducerede mig til kokken Luke Burgess. I 2010 forvandlede Burgess en gammel mekaniker garage i Hobart - '250 kvadratmeter og et tin tag', fortalte han mig, 'med brandbeskadigede bindingsværker' - til en 46-sæders vinbar og restaurant kaldet Garagistes, der havde delt tabeller, tog ingen forbehold og fremhævede den første helt naturlige vinliste i Australien. International anerkendelse fulgte, og Tasmanien havde sin første globale kulinariske fornemmelse. Men Garagistes blev hurtigt den frygtede ting - a ting - og turister stablet ind og skyndte sig at uploade oplevelsen til Instagram. Ejerens træthed begyndte, og Garagistes, selvom det var en triumf, lukkede i slutningen af ​​sin fem-årige lejekontrakt.

Siden da har Burgess rejst rundt i verden og lejlighedsvis lavet mad under kokkens ophold eller ved sine egne pop-ups. Men han og Scherer deler en vision.

'En have er en måde for mig at komme ud af køkkenet,' sagde Burgess.

Scherer chimede ind og gik ud på sit land. 'Spil din hånd til højre, så kan du dyrke noget her.' Duoen ønsker at placere en restaurant lige her: en lille spisestue med udsigt over Scherer's gård ved flodmundingen ved Barilla Bay.

Hvis de følger deres plan, vil kravet helt sikkert være der. 'Hver gang jeg går til Melbourne eller Sydney, er det ene adjektiv jeg hører Tasmansk, sagde Kim Seagram, ejer af Stillwater, i Launceston, 2½ time nord for Hobart. 'Ikke' sydaustralsk. & Apos; Det er ' Tasmanian kammuslinger, & apos; eller ' Tasmanian østers, & apos; eller ' Tasmanian spiritus. & apos; 'Fra venstre: En fiskerbåd ved Constitution Dock ved Derwent-floden i Hobart Havn; kogt æg på ristet græskar på Sweetbrew i Launceston. Sean Fennessy

Seagram har været afgørende for transformationen af ​​Launceston, Tasmaniens anden by, og er en evangelist for borgernes magt i sin gastronomi. Sidste år grundlagde hun en landmænd & apos; marked, og hun har været med til at etablere den spirende mad-van-kultur på St. Georges Square, hvor du nu kan finde leverandører af alt fra burgere og crêpes til tyrkisk kofte . Stillwater, der åbnede i 2000 i en smukt renoveret melmølle fra 1830'erne, var Launcestons første fine restaurant, der tilbyder en elegant, men legesyg på lokale tasmanske produkter. Siden mit sidste besøg er det også blevet et samfundshub, der serverer morgenmad, frokost og middag og fyldt hele dagen med kaffesvulende, muntert yakking af lokalbefolkningen.

Syd for Freycinet-halvøen på Tasmaniens østkyst er en lille by kaldet Triabunna, hvorfra du kan tage færgen til Maria Island. Maria (udtalt med en lang jeg, som i mar jeg ah Carey) er formet som et smeltet timeglas, hvor det nordlige hoved er forbundet med den sydlige bund med en smal, sandet isthmus. I 1971 etablerede den australske regering det som en nationalpark. Sorte svaner og flere arter af små pungdyr er allestedsnærværende. Med sine tykke skov- og bregneruller er Maria nu et habitat for almindelige livmoder, Forester-kænguruer og Bennett-wallabies - truede arter, der er blevet introduceret fra fastlandet for at hjælpe med at sikre deres overlevelse.

Maria var engang hjemsted for hvalfangststationer og fængsler, men nu er det intet, hvis ikke idyllisk. Forud for anløbsbroen er der lagersiloer og sammenklappede ovne fra et gammelt cementfabrik, rester fra et 19. århundredes forsøg på industrialisering. Længere frem er der en lille, forladt bosættelse. Der bor kun få mennesker på øen, men alle kan booke en nat i den tidligere fængselsbygning, som er blevet genoprettet som et beskedent køjeseng. Et privat firma, Maria Island Walk, har bygget to små lejre lavet af træ og lærred nær de tomme hvide sandstrande. De lejer også det statsejede Bernacchi House, et simpelt vejrbræt sommerhus bag et hvidt stakitværk med en lavendelhave ud for den lille veranda. Det er opkaldt efter en italiensk iværksætter, der kom til Maria med drømme om at opbygge et silkeimperium. 'Ud af en brutal fortid,' sagde Ian Johnstone, grundlægger og administrerende direktør for Maria Island Walk, 'er der en søgen efter harmoni her. Mellem mennesker og mellem disse mennesker og stedet. ' Forester kænguruer græsser på Maria Island. Sean Fennessy

Hvis du er heldig, så ofte som rejsende du finder det - et sted hvor fortid og nutid, natur og kultur, en historie med glæde og en arv fra lidelse alle balancerer på et punkt af gensidig respekt. jeg fandt det på Maria Island, ved Bernacchi og under vandreture
med Maddy Davies og Paul Challen, de to guider, der var vært for mig i weekenden, madlavede strålende enkle måltider og leverede fremragende selskab på dagslange udflugter op på øens dolerit toppe.

Den sidste morgen på Maria tog vi ud til Skipping Ridge, over Tasmanhavet, for at drikke kaffe og se solen stige op. Da en slank kutikula brød over en lang række skyer, sagde Challen: 'Den første person, der går over kanten, vi får et hegn.'

'Hvis de lægger et hegn,' svarede Davies, 'jeg kommer aldrig tilbage.'

Detaljerne: Hvad man skal gøre i Tasmanien

Er på vej

Flyv til Hobart via Brisbane, Melbourne eller Sydney.

Rejsearrangør

Big Five Tours & Expeditions : Dette pålidelige selskabs Tasmania-tilbud spænder fra vandreture og strandhopping på Freycinet-halvøen til en fire-dages tur gennem Maria Island, hvor du kan få øje på kænguruer og emuer
i et af verdens fjerneste naturreservater. 1 2-dages ture fra $ 12.950.

Hoteller

Henry Jones : Dette smarte rum, der er bygget inde i en af ​​de ældste lagerbygninger på kajen, er blevet en integreret del af Hobarts spirende natteliv. fordobles fra $ 215.

Highfield House : En ejendom fra den viktorianske æra, der engang var hjemsted for den kendte koloniale politiker og cricketer William Henty, har fundet nyt liv som en boutique-bed-and-breakfast med udsigt over Tamar-dalen. Launceston; fordobles fra $ 132.

Islington : Denne ejendom ligger en hurtig biltur fra centrum af Hobart og er fyldt med quirky kunst og antikviteter og har et indglasset atrium til spisning og afslapning. fordobles fra $ 369.

Macq 01 : Denne slanke 114-værelses ejendom på Macquarie Wharf har udsigt over Sullivans Cove og har et personale gennemsyret af viden om Tasmaniens historie. Gå ikke glip af den cirkulære lounge på første sal, som er bygget omkring en åben pejs. fordobles fra $ 315.

Saffire : Flere søster nordøst for Hobart i Freycinet National Park, denne søster ejendom til Macq 01 giver ekstraordinær udsigt over halvøens bjerge og skove. Coles Bay; fordobles fra $ 1.650.

To Fire To : Denne samling af stilfulde lejligheder ligger kun få skridt fra Launcestons centrum og har en række tasmanske vine, som gæsterne kan nyde, mens de griller på den private terrasse. lejligheder fra $ 160.

Restauranter og caféer

Bryher : Et akrylvindue med farvet glas, god kaffe og sæsonbetonet menu lokker dig til denne hjemlige café. Launceston.

Glashus : Denne passende navngivet bar, indkapslet i glas på en flydende mole, serverer delte plader som wallaby-tartar. Dens cocktails viser perfekt Tasmanian whisky. Hobart; små plader $ 11– $ 26.

Jackman & McRoss: Lokalbefolkningen elsker dette hyggelige bageri, et varigt inventar af Hobarts kulinariske scene for sine morgenmad og friske kager. 61-3-6223-3186.

Pigeon Hole Café & Bageri : Dette seje, enkle sted er et must for kaffe, bagværk og komfort retter som svinekød og fennikel kødboller. Hobart; forretter $ 11– $ 15.

Stillestående vand : Pacesetter til Launceston fine dining. Den tasmanske vinkort parres med en menu, der stammer fra regionale ingredienser som Lenah wallaby og Flinders Island saltgræsfodret lam. forretter $ 16– $ 62.

Sweetbrew : Kom til denne Launceston-favorit til specialkaffe, en fantastisk række kager og en grøntsagsdrevet brunchmenu med tilbud som avocado-toast med syltede radiser og grillet tofu. optagelser $ 10-14.

Tempel : Dette tavle-menu-paradis er et kulinarisk vidunder pakket ind i en plads med 20 pladser på en baggade i Hobart. Kom til den fælles spisning, bliv for de unikke vine. forretter $ 13– $ 25.

Museum

MONA : En hurtig færgetur op ad Derwent-floden fra Hobart bringer besøgende til dette populære museum, hjemsted for en excentrisk milliardærs private kunstsamling, der igen er ærbødig og grotesk. Berriedale.