Jeg er på en båd med min kaptajn, Vibe, og hans teenage deckhand, Storm. Det er min første eftermiddag på Bequia, en af ​​de 30 øer, der udgør St. Vincent og Grenadinerne, og vi sejler rundt på vestkysten for at se på Månehul , et tidligere utopisk samfund mejset ud af de klippefyldte klipper. På et tidspunkt var der snesevis af mennesker, der boede i denne kommune og ø-udvej, der blev grundlagt i 1960'erne af en Chicago-reklameleder. Det kørte på solenergi og regnvand og blev bygget udelukkende af lokale materialer, herunder hvalben og gamle ankerkæder.

At dømme efter de usikre trapper, der er skåret ind i klippen, var Moonhole aldrig det nemmeste sted at nå, og i årenes løb har mindre skænderier og store storme efterladt det lidt forladt. Alligevel fortsætter en af ​​de oprindelige beboere, Charles Brewer - en ninetysomething arkitekt, der underviste på Yale sammen med Frank Lloyd Wright - der, og der er seks villaer til leje. Formentlig ikke dem, jeg så med træer, der voksede igennem dem.

Grenadinerne, en øhav, der spoles over den østlige kant af Caribien lige over Venezuela, har altid været sådan - lidt vild og utilgængelig. Historisk har disse øer tiltrukket sig mere eventyrlystne typer, fra hippier til sejlentusiaster og iværksættere, der har set dette som en af ​​de sidste pletter af uspoleret paradis i regionen.

Kun ni af Grenadinerne er beboede, og selv de mest udviklede har formået at opretholde en overraskende lav profil: Bequia, den næststørste ø, med en befolkning på lidt over 5.000 og flere byer end turistinfrastruktur; Canouan, som en række højt profilerede udviklere har forsøgt at forme sig til Caribiens næste glamourøse tilflugtssted; og Mustique, hvor strålesættere gemmer sig for at undslippe international kontrol. For nylig har en tilstrømning af investorer og hotelejere imidlertid forsøgt at gøre Grenadinerne mere tilgængelige — med nye resorts, lystbådehavne og landingsbaner, der endelig kan rumme mere end en motor med dobbelt prop.

Grenadinerne, en øhav, der spoles over den østlige kant af Caribien lige over Venezuela, har altid været sådan - lidt vild og utilgængelig.

'Interessante mennesker ender på Bequia,' fortalte Philip Mortstedt mig under frokosten. Hans far, Bengt Mortstedt, en svensk forretningsmand med base i London, stødte først på Bequia, mens han sejlede omkring Grenadinerne i 1992. Dengang mindede stedet Bengt om 'St. Bart & apos; s i halvfjerdserne - en uberørt caribisk ø, der endnu ikke er invaderet af designerbutikker og oligarker. Han blev slået. I 2009 åbnede han det daværende 12-rum Bequia Beach Hotel over Friendship Bay, på øens atlantiske kyst.

Selv efter den nylige tilføjelse af 47 værelser, en yacht til gæstecharter og en privat jet til at hente gæster fra Barbados, har udvej stadig en afslappet old-school-stemning. Der er rottingloftvifte, vintageplakater fra nu nedlagte ø-flyselskaber og stakke med antikke kufferter, som Bengt og hans kone hentede på loppemarkeder i Europa. Klaveret kom endda fra deres familiehjem i London. Ved middag en aften bestilte jeg fiskecarpaccio og jerk-rub bøf fra kokken Clinton på Bagatelle, restauranten ved stranden, og så par danse til calypso under eventyrlyset.

Jeg var ankommet et par dage tidligere på en vandpoldetrøje fra Barbados. (Under flyvningen stoppede vi for at hente et par lokale fra Union Island.) Landingsbanen ved Bequia er stadig rustik - babygeder, der græsser på ukrudt ved siden af ​​landingsbanen, var langt større end turisterne, der gennemgik immigration. Jeg blev hentet i en friluftsbil og kørt til Liming , øens nyeste hotel, der åbnede i slutningen af ​​2018. Det består af ni lyse gule villaer, mange med deres egne pools, kun få skridt fra stranden. Der er også et palæ i kolonistil med fem soveværelser i bakkerne og en infinity-pool - men ikke meget andet. Kalkning i Caribien betyder slang 'at hænge ud' eller 'nyde scenen.' Det er et ret nemt direktiv at følge. Jeg fandt mig hurtigt i at falde i en rutine: dypp i poolen, læs på chaiselonen, spring i havet, spis, lur, skyl, gentag.

Da jeg kunne skrælle mig væk fra denne lykksalige tidsplan, gik jeg ind i Port Elizabeth, en by foret med melonfarvede huse med honningkager, frangipanitræer og dokker fyldt med fiskerbåde. Her sildrede ældre damer ud af St. Mary the Virgin, en smuk stenanglikansk kirke, for at købe frugt fra rastafariske landmænd på markedet. Fiskere trak enorme hummer fra vandet. Bequia er i høj grad en arbejdende ø med en gammeldags caribisk samfundstemning. Jeg lærte senere, at det er et af kun fire steder i verden, hvor 'oprindelig hvalfangst' stadig er lovlig, så længe de traditionelle metoder - harpuner og træbåde - anvendes. Faktisk var en pukkelrygg blevet taget ned kun få uger før jeg ankom.

Da jeg spurgte Vibe, hvordan naboøerne sammenlignes med Bequia, gravede han tommelfingeren ned i brystet. 'Dette er min ø,' sagde han til mig. 'Det er åbent og afslappet og ægte.'

Kalkning i caribisk slang betyder 'at hænge ud' eller 'nyde scenen.' Det er et ret let direktiv at følge.

I 1993, omkring 20 km sydpå på øen Canouan, byggede en italiensk-schweizisk udvikler ved navn Antonio Saladino et vidtrækkende feriested kaldet Carenage Bay Beach & Golf Club i håb om at lokke europæere. Lige siden hotellets ankomst er denne grønne pukkel af en ø - befolkning 1.700 - hugget op af udenlandske udviklere, der forsøger at gøre den til den næste store strand enklave for milliardærer. Det startede alt sammen - på trods af sine forbløffende strande var Canouan simpelthen for svært at komme til, enten med fly eller med båd. Efter mange års manglende tiltrækning af turister blev ejendommen overtaget af Rosewood, og i 2003 Raffles, hvor Saladino inviterede Donald Trump til at drive et kasino der. Saladinos aktion var i sidste ende mislykket, til sidst bulldozed af Dermot Desmond - den irskfødte ejer af Barbados Sandy Lane - og erstattet af Pink Sands Club.

Ejendommen skiftede hænder igen i 2018, hvornår Mandarin orientalsk overtog driften. (Hvad angår Trumps mislykkede casino? Mange vil glæde sig over at fortælle dig, at bygningen nu fungerer som et orkanly.) Med ankomsten af ​​Mandarin føles det som om Canouan endelig er ved at ramme den store tid. Desmond lagde for nylig sidste hånd på Glossy Bay, en $ 250 millioner $ 120-slip marina nær feriestedet med luksusbutikker og restauranter. Han pralede over for de lokale aviser, at Glossy Bay ville være 'så identificerbar for Grenadinerne som det skæve Tower of Pisa, som Eiffeltårnet, som Buckingham Palace.'

På vej til Mandarin Oriental kørte vi forbi et par skinnende super-yachter ved den nye lystbådehavn, hvor gæsterne spiste på Shenanigans, en restaurant ved klubben ved vandet. Bortset fra feriestedet - der optager omkring to tredjedele af øen - forbliver lystbådehavnen Canouans hovedattraktion. Men rygter hvirvler om, at Soho House overtager Tamarind Beach Hotel med 32 værelser, og der er endda hvisken om, at Aman Resorts lægger indsatser.

Mandarinens hovedbygning har det kejserlige udseende af en marmorbryllupskage, men restauranter, spa, fitnesscenter og poolområder er blevet opdateret med en strand-chic patina. Seks nye villaer prikker på klippen, udført i sten, træ og glas med uendelige bassiner ud mod stranden. Du fornemmer, at hotellet henvender sig til en overberiget skare. Lige efter indtjekningen stødte jeg på et tech-exec par fra Palo Alto, hvis to dræbte drenge legede med de utallige havskildpadder, der spreder rundt på øen.

Du kan se, hvorfor stedet vil appellere til C-suiters, der arbejder meget hårdt og ikke ønsker at skulle arbejde hårdt for at slappe af. Det er alt her - hvide sandstrande, gennemtrængende blåt vand og enhver luksusfacilitet man kan ønske sig, fra en golfbane i verdensklasse til en lufthavn, der let kan rumme deres jetfly. Flere hotelansatte understregede det faktum, at de kan være vært for højt profilerede gæster i fuldstændig fortrolighed.

En morgen på Shell Beach, ejendomens kun gæstestrandklub, chattede jeg med en 12-årig dreng, der afslappet passede på sine søskende, da hans forældre paddleboardede i nærheden. Han nippede til frisk kokosnødsjuice ved baren med stråtækt og spurgte mig, hvor jeg kom fra. Da jeg fortalte ham Brooklyn, sagde han med en svagt kontinental accent: 'Du er så heldig!' Jeg spurgte ham, hvor han kom fra. Han sukkede. 'Jeg er fra Monaco.'

Selv når flere VIP-VIP'er kommer ind, forbliver stemningen lavmælt.

Hvis Canouan er et tilflugtssted for type A's, er Mustique stedet for A-lister. Øen har en cheeveresk stemning - det vil sige, hvis din yndlingsavunkulære nabo tilfældigvis er Mick Jagger. Der er ingen vejskilte eller trafiklys; de omkring 100 hjem har alle behagelige navne som Jacaranda og Hibiscus. Alle lynlåser rundt på den to kvadratkilometer store ø på 'muldyr', golfbuggier og små jeeps, der kan tackle de stejle, smalle veje.

Øens fabelagtige (og lidt louche) ry går tilbage til 1958, da Colin Tennant, alias Lord Glenconner, købte øen som et boheme-tilflugtssted for sine livlige venner - inklusive prinsesse Margaret, der søgte at holde sin sybaritiske livsstil ude af blændingen fra medieundersøgelse. Han skænkede hende 10 hektar som en bryllupsgave til at bygge Les Jolies Eaux: en neo-georgisk ejendom designet af Oliver Messel, arkitekt for nogle af de mest fantasifulde huse i Caribien. I årenes løb hentede briter med høj effekt (David Bowie blandt dem) deres egne jordpakker fra Tennant. I 1968 privatiserede han øen som Mustique Company . I dag er husejere der - alle fra Tommy Hilfiger til Maguy Le Coze, medejer af New Yorks Le Bernardin - også aktionærer.

Men selvom flere VIP-VIP'er kommer ind, forbliver stemningen lavmælt. Da den russisk-israelske milliardær Roman Abramovich sejlede ind på sin super-yacht, tilbød han faktisk 150 millioner dollars til en af ​​øens største huse - og trak den derefter tilbage på grund af det faktum, at Mustique ikke tillader væbnede vagter. 'Der er lystbåde, men ingen megamega-lystbåde,' forklarede Jeannette Cadet, lederen af ​​Mustique Company og øens dronningbi. En eftermiddag kørte hun mig rundt for at besøge nogle af husene (hvoraf nogle er tilgængelige til korttidsudlejning). Cadet har en moderlig beskyttelsesevne over sine beboere - selv stadig for prinsesse Margaret, der gav sit hus til sin søn, Lord Linley, i 1996 og døde i 2002. 'De ville aldrig lade den stakkels kvinde være alene,' beklagede hun.

Før jeg kom der, fik Mustiques mystik mig til at forestille mig en jet-scene - Annabel på stranden, hvis du vil. Men i stedet, da jeg ankom til den verdensberømte Basilikos bar til onsdagens 'spring-op' eller gadefest befandt jeg mig i et vandhytte med stærke drinks, et livligt stålbånd og en skare af normalt tilsyneladende folk. (Siden mit besøg er Basil imidlertid blevet renoveret af ingen ringere end Philippe Starck.) Faktisk efter et par dages kørsel rundt på øen, picnic på Macaroni Beach og vinkede til det samme par damer uden magt gang hver morgen følte jeg mig stort set som en almindelig.

Den venlige følelse ses bedst tirsdag aften kl Bomuldshus , det 52 år gamle hotel, hvor jeg var vidne til, at alle kom ned for cocktails og kassava chips i det store rum for at se, hvem der ellers var fløjet ind i ugen. Tennant og Messel byggede ejendommen med 17 værelser på en sukkerplantage fra det 18. århundrede, og en nylig renovering har givet en polering af hotellets koloniale-luksuriøse udseende - antikke shell-encrusted kister, rottingmøbler og lamellerede døre. Fra verandaen kan du se stenvillaer gemt bag bougainvillea vinstokke på den ene side og en stribe lysende hvidt sand på den anden. Du kan muligvis se et berømt ansigt eller to - men du vil lige så sandsynligt se en familie se en film i den udendørs biograf eller bryllupsrejser på vej tilbage fra et tennisspil.

Cadet forkælet mig med et let sladder i småbyerne om de mere bemærkelsesværdige beboere. Bryan Adams, der også ejer en villa designet af Messel, er en lidenskabelig miljøforkæmper. 'Han dyrker alt, hvad han spiser på øen,' sagde Cadet. Le Coze, Cadets gode ven, har ikke overraskende den bedste kok på Mustique. For et par år siden, da Janet Jackson forsøgte at ansætte hende væk, 'stoppede vi det.' Og Jagger? 'Mick er en stor familiemand.'

Til sidst sagde hun: 'Vi er ikke St. Bart & apos; s. Vi prøver ikke at konkurrere. '

Din guide til Grenadinerne

Er på vej

Det har altid været forholdsvis vanskeligt at nå disse øer. For at komme til Bequia, Canouan eller Mustique finder mange den bedste mulighed at rejse til Barbados, hvorfra du kan hoppe på en flyrejse SVG Air eller Mustique Airways . Imidlertid er der nu øget luftflyvning fra USA til hovedøen, St. Vincent, takket være en helt ny lufthavn, hvor rutefly og charterfly afgår regelmæssigt til Grenadinerne. For dem af os uden lystbåde eller private jetfly kan det være kompliceret at komme mellem øerne - selvom mange resorts tilbyder flytransport. Der er også interisland færgetjenester, der drives af Bequia Express og Admiralitetransport .

Bequia

Øens nyeste hotel er Liming , hvor hvert af de 13 værelser har sin egen svømmebassin. Bequia Beach Hotel er den største med 59 værelser og en yacht, Star of the Sea, som gæsterne kan reservere til ture. Ejerne lancerede for nylig en flyvetjeneste kaldet Bequia Air til gæstetransfers og private chartre. Besøg Jack's Beach Bar , der serverer frisk fisk og skaldyr på nærliggende Princess Margaret Beach.

Canouan

Hovedbegivenheden er Mandarin orientalsk , en ejendom på 1.200 hektar med 26 suiter og 13 private villaer. Det er ideelt til familier med børn i verdensklasse; klub, fremragende golfbane og adgang til nogle af Caribiens bedste strande. Besøg barer og restauranter på Sandy Lane Yacht Club , en del af den nye marinaudvikling i Glossy Bay.

Mustique

På trods af at det er de facto sociale knudepunkt på øen, 17-værelset Bomuldshus opretholder en afslappet atmosfære. Gæsterne kan let gå ubemærket hen blandt de 13 hektar tropiske haver. I slutningen af ​​2016 blev ejendommen genudsynet med et rent caribisk udseende af Tristan Auer. Planlæg dit besøg omkring onsdag aften jump-up party kl Basilikos bar , en Mustique-armatur, der for nylig blev redesignet af Philippe Starck.

En version af denne historie dukkede først op i marts 2020-udgaven af ​​Travel + Leisure under overskriften Scenen i Grenadinerne. Bequia Beach House, Cotton House, The Liming og Mandarin Oriental støttede rapporteringen af ​​denne historie.