Da jeg forlod banken i Charlotte, sagde Diane Flynt og trampede gennem sin nordlige frugtplantage i træsko, designerjeans og en pletfri hvid bluse, ville jeg have min sidste karriere til at arbejde med landet - jeg er en ivrig gartner og jeg som at lave ting. Solen var lav og strålede i brister gennem løvetræer, og vi lærte, at Flynt har en tendens til underdrivelse. Til sin pensionering sluttede hun faktisk med at plante en have - mere end tusind arvestykke æbletræer, der spænder over 25 kuperede hektar i Dugspur, Virginia. Og de ting, hun endte med at lave af dem, når træerne først havde båret frugt - og efter at hun var rejst til England for skolegang i blanding og gæring af æblejuice - er Foggy Ridge Ciders, fire stilarter af den slags, som tidlige bosættere drak. gallon af, men som næsten er forsvundet fra landets spiseborde.

Flynts hårde cider fortjener at være beruset med aftensmaden. Sofistikeret og tørt, overdådigt surt med diskret frugt, de er som en frisk bjergtopbrise med et strejf af forår. Vi faldt først for dem ved Lantern i Chapel Hill, en af ​​en række restauranter i North Carolina og Virginia, der serverer Foggy Ridge. Vi lavede en mental note for at besøge frugtplantagen, hvis vi nogensinde var i Blue Ridge-højlandet i Virginia.

Derefter, en uge senere, fortalte en ven i New York os om en livsændrende ost, hun havde smagt på Per Se, at kokken Thomas Keller stammer fra et lille Virginia-mejeri kaldet Meadow Creek, lige ved Blue Ridge Parkway.

Omkring samme tid hørte vi fra vores gamle ven Haden Polseno-Hensley. Potters søn, Haden voksede op i Floyd, Virginia, Berkeley of the Blue Ridge, hvor tilbage til landere, håndværkere og musikere bosatte sig i 1960'erne og 70'erne. Nu fortalte han os, at han var ved at åbne Floyds første kafferisteri, og hvis vi kom til byen, ville han vise os sin nabo's nye bryggeri og introducere os til venner, der lavede organisk pizza i napolitansk stil i et træ -brændt ovn monteret på sengen af ​​en Ford-lastbil.

Blue Ridge kaldte os tydeligt. Små madoperationer med en skarp sans for sted og en opadgående, indie-ånd brød ud overalt, nogle til national anerkendelse. Og det syntes bemærkelsesværdigt, at disse nældefeber til lokal madkultur var samlet langs stien hugget af et af de største regeringssponserede offentlige værker i det 20. århundrede.

Blue Ridge Parkway - 469 miles med tofelts blacktop, der løber fra Shenandoah National Park i Virginia til Great Smoky Mountains National Park i North Carolina - bliver 77 i september. Det er nu svært at forstå, hvor kontroversielt projektet var, da det blev grønbelyst af FDR's Public Works Administration i 1933. Forslaget udløste protester fra bjergbeboere, hvoraf mange blev tvunget til at sælge deres jord til statsregeringer. Men konstruktionen gik som planlagt, med den første sektion begyndt i 1935. Inden for et årti blev to tredjedele af ruten afsluttet.

Noget ved den triumferende parkvej, der opstod fra en periode med recession og stor offentlig stimulus, syntes apropos. Og vi var nysgerrige efter at vide, hvordan det er at rejse - og spise - langs ruten i dag.

Vores rejse begyndte i Staunton, Virginia, lige vest for Milepost Zero, Blue Ridge Parkways trailhead. Staunton har et ry som et mekka for madelskere. Byens berømthed er Joel Salatin, en landmand, hvis familie har drevet Polyface Farm i mere end 50 år, og som er æret blandt lokalbefolkningen til sådanne vittige polemiske gårdmanualer som Alt hvad jeg vil gøre er ulovligt: ​​Krigshistorier fra den lokale fødevarefront. Salatin var hovedperson i dokumentaren Food, Inc., hvor han optrådte som en jordnær David, der lobbyede sjove sunde fornuftige zingere ved Goliat i erhvervslandbrug.

Vi spurgte Salatin, om han trak nogen forbindelser mellem traditionel Blue Ridge-kultur og den nuværende bevægelse fra går til bord. Han bemærkede i kernen en ejendommelig ironi: Så ofte ses bæredygtig madbevægelsen som denne by-yuppie-ting, sagde han. Men de pistolfyldte, konserverede, frysende bjergfolk eksemplificerede faktisk mange af de detaljer, som denne nye Gucci madbevægelse fantaserer om. For bjergfolkene var det ikke en fantasi - det var overlevelse, fordi de ikke havde nogen penge!

I Zynodoa, i centrum af Staunton, lærte vi førstehånds om kokken James Harris tage på bjergkomfort madlavning, der finder lokale ingredienser spiller en fransk melodi: en kyllingelevermousse (leverne fra Salatins gård), umuligt cremet, serveret med cornichons og en baguette fra Charlottesvilles Albemarle Baking Co. Andre retter fløjter nouvelle Dixie: Wade's Mill grits (malet i en ca. 1750 mill, 20 miles syd) med sort peber og flødeost og braised collard greener ledsager kammuslinger - kørt om morgenen fra Chesapeake Bay - klædt med en rødøje-sovs.

Harris voksede op i San Diego og arbejdede på Virginia's Inn i Little Washington og i køkkener i Dallas og Pennsylvania, før han flyttede her på et tip fra en kokkens ven. Staunton er fantastisk, sagde han. Det er som om nogen faldt en Dickensian landsby midt i Virginia. Og jeg vil sætte kvaliteten af ​​produkterne her op mod ethvert andet sted i Amerika. Der er så mange mikroklimaer, at du kan dyrke en skør vifte af ting: safran, figner, hvidløg, endda kiwier!

Den følgende morgen oplevede vi, hvad Harris mente med mikroklimaer. Ved Milepost Zero, hvor vi tog fotos af os selv foran retro-cool ind i Blue Ridge Parkway-skiltet, var det 83 grader og steg. Bilvinduerne var tæt lukket, og AC var tændt. Da vi steg op til Milepost 18 - vi havde kun passeret et køretøj, en motorcykel, hele vejen - var temperaturen faldet til en kølig 67, soltaget var åbent, og Del McCoury var vært Bluegrass Junction på Sirius XM, spinning Lonesome Road Blues, af Bill Monroe. Løvet i denne højde var stadig umodent, næsten gennemskinneligt, og solen gjorde bladene til en skinnende, elektrisk grøn.

Det er en udfordring at sætte ord på følelsen af ​​at køre langs parkvejen med dens naturskønne udsigt hvert par miles. Ridning mellem skyerne kommer til at tænke på, og det er fristende at se vejen som en stribe macadam smækket ned på toppen af ​​en uberørt ridgeline. Men faktisk var vejens kurver og stigninger, det visuelle drama for enhver lineær fod, den bevidste vision for landskabsdesigneren, Stanley W. Abbott, der scorede jobbet, da han bare var 25 år gammel. I interviews sammenlignede han sit arbejde med filmfremstilling, historiefortælling og maleri. Jeg kan ikke forestille mig et mere kreativt job end at finde Blue Ridge Parkway, sagde Abbott i en mundtlig historie fra 1958, fordi du arbejdede med et ti-liga lærred og en komets hale. Mos og lav samlet på Mabery Mills rystag målt mod de enorme panoramaer, der ser ud for evigt.

Selv i dag kan du ikke lade være med at tænke, når du fokuserer på den perfekte geometri for et stolpehegn, om parkwayens kunstneri. Analogien med biografen er med det samme tydelig i det jævne tempo (hastighedsgrænsen er 45 miles i timen over det meste af dens længde), de flimrende gelændere i yderkanten af ​​din vision, tilbagevenden af ​​visse temaer (kløfter; rododendroner; kneb sten) boliger) og vidvinkeleksplosionerne fra dets store udsigter. Det hele er så visuelt arresteret, at nogle har beskyldt Abbott for at overstyre sit sæt.

Uanset hvilke aspekter af disse bjerge, Abbott måtte have flyttet, forbliver de forbløffende, faste virkeligheder i landskabet. Apple Orchard Mountain, det højeste punkt langs parken på 3.950 fod, er ikke optaget af æbletræer, men af ​​en skov af røde egetræer, der - fordi sne og ubarmhjertig vind har hæmmet deres vækst - ser ud til at være beskåret frugttræer. Det er et spektakulært, næsten ørkenlignende sted, og desto mere lokkende for det faktum, at vi kun 10 miles tilbage kørte gennem en rolig, fyrretrædugende skov med en fed robin, der svingede lavt over forruden.

Parkæstets æstetiske værdi kommer i fuld lettelse, når du falder fra den og stiger ned på et sted som Natural Bridge, Virginia, hvor Nature's Cathedral - en enorm bue i en stor udrulning af sten - er blevet omdannet til et uhyggeligt rod af parkeringspladser og restaurant Dumpsters. Naboer har forvandlet deres egne ejendomme til endnu mere sjuskede turistattraktioner: Enchanted castle studio tours! Virginia safari park! Foamhenge!

Men vi blev straks tiltrukket af Layne's Country Store, et vandrende pitstop med håndmalede skilte. Inde inde holdt Mike Layne, der har styret stedet siden 1954, middagsvarmen. Der er ingen klimaanlæg, der synes at være i overensstemmelse med den gammeldags karakter af de fleste varer, der tilbydes: lokalt fremstillede konserves, hærdet bacon, landskinker, penny candy. (Der er dog et opdateret køleskab med det nyeste inden for læskedrikke.) Vi købte noget bacon, som Layne skiver på bestilling; en helbredt, røget landskinke og et Budweiser & Clamato-mærke michelada. Vi lastede bilen op og tænkte, Er dette land fantastisk, eller hvad?

Det, der bliver tydeligt, når man spiser fra by til by langs parkvejen, er, hvor mange forskellige stilarter madlavning der opstår som følge af en lokal hengivenhed. Du troede du keder dig med frisk-sæsonbestemt-lokal? Gå til Blue Ridge for et nyt perspektiv, og glæd dig over det faktum, at en enkelt region kan inspirere så mange madfortolkninger. På Admiral i Asheville, North Carolina, et slagterdyk, der er oplyst af et flimrende, gammeldags tv mod væggen, får køkkenet sit græsfodrede oksemørbrad og svinekød fra stjerneproducenten Hickory Nut Gap Farm, dets ramper og svampe fra forager venner. Men her er de grundlaget for et legende, uovertruffen - tør vi sige elegant? - køkken, der parrer sårede kammuslinger med opskummet brunt smør, røget Vidalia-løg og navleorange supremer. Madlavning lokalt her udelukker ikke blink af sriracha og dashi og lejlighedsvis Marcona-mandel fra at optræde. (I sand dykkestang finder PBR vej ind i muslingesuppe.)

Da vi sejlede ind i Floyd og mødtes med vores ven Haden, fortalte han os, at folk i Dogtown Pizza Truck var i en kort pause. Men måske var det til det bedre; når alt kommer til alt var det fredag ​​aften i Floyd, hvor mad spiller som en anden violin til musik.

Fokus på aftenen er opstillingen af ​​bands, der spiller Floyd Country Store - en tin-loft-købmand og sodavand med en scene bagpå. Da vi ankom, var headliner, Lone Ivy String Band, dybt inde i sit sæt og par trængte sig sammen på det godt slidte dansegulv. Men endnu mere imponerende var scenen udenfor: op og ned på South Locust Street var improviserede jam-sessioner - stramme trængsler af musikere, der plukkede og strummede i det falmende lys.

Foran Floyd Barber Shop spillede en kvartet: to ældre fyre, den ene på banjo, den anden på Dobro; og to teenagere på mandolin og lodret bas. En femte spiller stod i periferien og snublede over en S. S. Stewart-banjo fra 1922. Han så, at vi var nye på scenen og startede en samtale, selv da han spillede og kastede et blik på kernegruppen nu og da. Hans navn var Woody Gaskins; han arbejdede som farmaceut på Walmart og havde været på fredag ​​aften i Floyd i 20 år, nogle gange med en guitar, nogle gange en banjo, sagde han. Det, vi spiller her, kaldes 'gammeldags'. Ser du, der er 'bluegrass', og så er der 'old-time.' Bluegrass-folk er i gennemsnit lidt yngre, de har tendens til at bruge en lille forstærkning. Jeg kan godt lide dem begge, men du vil se bluegrass-folk vende næsen op på 'gammel tid' og omvendt.

Vi vidste hvad han mente. Tidligere på turen stoppede vi ind på et andet fabelagtigt bjergmusiksted, Rex Theatre, i Galax for at fange Old Oak Revival, et ungt, rullende bluegrass-band fra Asheville-området. Inden for to minutter efter at de tog scenen, stod 10 procent af publikum op og gik. Forlad så snart? spurgte den elskede billet-taker et par.

Ikke vores stil - den elektriske bas og det hele, svarede manden og lo og førte sin partner ud af døren. Der syntes at være en parallel mellem musik og mad langs parken: de samme primære kilder kunne inspirere til så forskellige fortolkninger, hvor publikum tog klare sider.

I årenes løb har parkway spillet en aktiv rolle i bevarelsen af ​​både traditionel mad og musik. På Milepost 213, nær Galax, stoppede vi ind i Blue Ridge Music Centre, et vejmuseum og amfiteater, der varetages af National Park Service. Indvendigt plukkede parkvogter Anita Scott strengene til en Appalachian dulcimer til en gruppe besøgende. Lyden hjemsøgte. Hun forklarede, at hendes instrument var lavet af kirsebær med tuningpinde i messing, og at ethvert valg af materiale i dets fremstilling ville påvirke dets farve og bæredygtighed.

Ned ad vejen ved Doughton Park stødte vi på Bluffs Coffee Shop, en af ​​fire parkway-restauranter, der ejes af NPS. Den bindingsværkshytte fremkaldte de slags madoplevelser, man måske havde haft på at rejse på Blue Ridge Parkway for et halvt århundrede siden. (Vi vidste ikke, at Bluffs selv var i behov for bevarelse - kort efter vores besøg suspenderede restauranten operationer; National Park Service søger nu efter en ny koncessionshaver.) På Bluffs spiste vi den samme fremragende stegte kylling, de tjente siden åbningen i 1949: en halvfugl, der tog 30 minutter pr. ordre. Vores kylling blev leveret til bordet af Ellen Smith, der begyndte at arbejde som servitrice den dag, Bluffs åbnede. Vi spurgte Smith, om noget om menuen var ændret siden.

Vi mistede nogle desserter, ligesom schaum torte, sagde hun. Æggehvider og friske ferskner og flødeskum. Åh, det var så godt! Vi besluttede at lobbye Park Service for at bringe nogle af de lækre, uddøde mad fra gamle parkway-restauranter og spisesteder tilbage.

På trods af Bluffs-tilbageslaget bugner ånden af ​​bevarelse - af monumenter, udsigter, planter - stadig langs Blue Ridge. Vandring op til Craggy Gardens, en af ​​de højere højder øst for Mississippi på 5.640 fod, trak vi vores parkaer stramt og holdt os strengt på stien. Et tegn advarede os om, at der var snesevis af truede plantearter, der vides at eksistere ingen andre steder end dette sted.

Vi fandt opmuntrende beviser for vækkelse på Knife & Fork, en ekstra restaurant med udsigt over togstationen og godslinjer i Spruce Pine. Vi var de første, der mødte op til brunch og bestilte næsten alt på menuen, der udstråler dyd uden et strejf af helligdom: brændenældesuppe med frugtagtig olivenolie; grillet brød med sauterede ramper, prosciutto og to smukke æg med solsiden opad med bløde æggeblommer i farven på appelsinskal. Der var flaky, sød rødfisk med tangy grillet rabarber og en knusende sprød stegt ørred med citronstenssauce. Inden for en halv time var hver tallerken ren, og hver tabel omkring os var fyldt.

Kokken Nathan Allen og hans kone, front-of-house manager Wendy Gardner, havde arbejdet i Los Angeles på Suzanne Goins restauranter i Lucques og AOC, før de besluttede at flytte til Gardners hjemby Burnsville, North Carolina. Planen var at lette deres vej ind i fødevaresamfundet omkring Asheville. Men straks efter at de havde sat fod i Burnsville, så de et ledigt sted i Spruce Pine. Tre dage senere havde de underskrevet en lejekontrakt, og om fire uger havde de renoveret stedet, installeret køkkenet og åbnet Knife & Fork. De har aldrig set sig tilbage.

Alle i L.A. siger, at de vil være farm-to-table, men det var først, da vi flyttede her, at vi forstod, hvad det betød, fortalte Allen os. Vi bruger femogfyrre minutter på at ramme alle vores avlere og få plukket produkter den morgen. Vi kender ikke kun vores landmænd, vi kender også alle deres børn og hunde. Jeg tror, ​​at det ikke har været muligt at være så tæt knyttet til et fødevarefællesskab siden - hvad - måske i slutningen af ​​attenhundrede?

T + L-bidragende redaktører Matt Lee og Ted Lee frigiver deres tredje kogebog, Lee Bros. Charleston Kitchen (Clarkson Potter), i 2013. Følg dem på Twitter @TheLeeBros .

Er på vej

Hvis du kører den fulde længde af Blue Ridge Parkway nord til syd, skal du flyve ind til Shenandoah Valley Regional eller Charlottesville Albemarle i Virginia, bestille en envejsbiludlejning i begge lufthavne og flyve ud af Asheville, North Carolina eller McGhee Tyson lufthavn uden for Knoxville, Tennessee. Det ville tage 10 til 12 timer at køre hele parken direkte. spred den over tre til fem dage for at give mulighed for stop, omveje og omdirigeringer.

Bliv

Grand Bohemian En dekadent jagthytte-aura hersker over Biltmore Villages nyeste og mest eksklusive hotel. Asheville, N.C .; bohemianhotelasheville.com . $$

Hotel Indigo Inden for gåafstand fra centrum af Asheville tilbyder denne forpost til den minimal-chic hotelkæde rummelige værelser med skyhøj bjergudsigt. Asheville, N.C .; hotelindigo.com . $

Primland Et luksuriøst øko-resort med spa, golf, vingeskydning, fluefiskeri, mountainbiking og ridning. Meadows of Dan, Va .; primland.com . $$$

Storefront En komfortabel B & B i et charmerende hus i to etager i centrum af Staunton. Staunton, Va .; the-storefront-hotel.com . $

Spise

Admiralen 400 Haywood Rd., Asheville, N.C .; theadmiralnc.com . $$

Kniv og gaffel 61 Locust St., Spruce Pine, N.C .; knifeandforknc.com . $$

Red Hen Restaurant Et robust charcuteriprogram og retter med en raffineret rustikitet (tænk rampe-risotto; kaninlænd med forageret boletus) er kendetegnene for denne lille, elskelige bistro. 11 E. Washington St., Lexington, Va .; redhenlex.com . $$$

Zynodoa 115 E. Beverley St., Staunton, Va. zynodoa.com . $$$

Gør

Blue Ridge Music Center Mile 213, Blue Ridge Pkwy., Galax, Va .; blueridgemusiccenter.org .

Floyd Country Store 206 S. Locust St., Floyd, Va .; floydcountrystore.com .

Rex Theatre 113 E. Grayson St., Galax, Va. rextheatergalax.com .

Taubman Museum of Art En slående bygning i rustfrit stål huser en imponerende samling lige fra folkekunst og amerikansk maleri fra det 19. århundrede til moderne skulptur. 110 Salem Ave. S.E., Roanoke, Va .; taubmanmuseum.org .

Wade's Mill Pensionister fra D.C. renoverede denne vanddrevne mølle fra det 18. århundrede; de producerer nu gryn af høj kvalitet, der findes i de bedre restauranter langs parken. 55 Kennedy-Wades Mill Loop, Raphine, Va .; wadesmill.com .

Butik

Foggy Ridge Cider 1328 Pine View Rd., Dugspur, Va., Storbritannien foggyridgecider.com .

George Bowers købmand Lager nogle af regionens fineste fødevarer, herunder håndværk øl og gårdoste. 219 W. Beverley St., Staunton, Va .; georgebowersgrocery.com .

Hickory Nut Gap Farm Jamie og Amy Agers økologiske saltede og friske kød kommer fra områdets fineste køkken. Find begge i deres fantastiske gårdbutik. Lokale håndværksmæssige honning, oste og syltetøj også. 57 Sugar Hollow Rd., Fairview, N.C .; hickorynutgapfarm.com .

Laynes Country Store 9 Reservation Loop, Glasgow, Va .; 540 / 463-7170.

Hoteller

$ Mindre end $ 200
$$ $ 200 til $ 350
$$$ $ 350 til $ 500
$$$$ $ 500 til $ 1.000
$$$$$ Mere end $ 1.000

Restauranter

$ Mindre end $ 25
$$ $ 25 til $ 75
$$$ $ 75 til $ 150
$$$$ Mere end $ 150

Taubman Museum of Art

L.A.-arkitekt, Randall Stouts nye bygning til Art Museum of Western Virginia, ligger i centrum af Roanoke's revitaliserede centrumkvarter som en postmoderne Noahs Ark skyllet op oven på Blue Ridge Mountains. Den slående bygning i rustfrit stål huser en imponerende samling lige fra folkekunst og amerikansk maleri fra det 19. århundrede til moderne skulptur.

Rex Theatre

Deltag i WBRF radio fredag ​​aftener til live bluegrass udsendelse fra det historiske teater.

Blue Ridge Music Center

Om sommeren lørdag kan du tage koncerter i det udendørs amfiteater.

Grand Bohemian Hotel Asheville

Det sidste hængsel er muligvis kun blevet hængt i 2009, men dette boutique-hotel i Tudor-stil ved siden af ​​George Vanderbilt's 1895 Biltmore Estate ligner en jagthytte fra 1920'erne - dog et dekoreret af en excentrisk kunstelsker. Monterede hjortehoveder, udskårne teak-søjler, vildsvinskulpturer og originale kunstværker og kuriositeter fylder alle kroge og kroge. Eksempel: galleriet på stedet viser moderne malerier og kunstglas, mens gevirlysarmaturer oplyser de tuftede fløjlsgavler og landskabsbilleder af nordkarolinske indfødte kunstner Mitch Kolbe i de 104 moderne rustikke værelser. Senere skal du slå dig ned i Red Stag Grill for lokale opdrættede retter, såsom Mountain River elk mørbrad og Carolina bison rib eye.

• Af Matt Lee
• Af Ted Lee