Ved daggryets knæk står jeg nøgen på en sort ashino -sten dæk, beder om, at ingen andre er vågen i hele det nordlige Honshu. De sparsomme bjerglaurbær, der omgiver dette udendørs bad i Niki Club, et moderne Terence Conran-designet hotel i udkanten af ​​Nikko National Park, opfylder ikke mine bestemt bashfulde vestlige standarder for en beskeden skærm. Jeg sæber mine gåsebumser ned, skyller af fra en cypressespand og forbereder mig på at dyppe mig ned i det skoldende vand i en lavvandet bassin. Det tager tre forsøg, og mens mine lår er kogte hummerrøde, dykker jeg dybt nok ned til at stoppe med at bekymre mig om overraskende tidlige morgenvandrere på Nasu-dake-bjerget. Jeg dækker min hjerne med en kølig frotté-vaskeklud for at forhindre, at den brænder. Når jeg kigger rundt, ser jeg mos, der vokser i tuftede høje under de vind-snoede fyrretræer. Sollys strømmer ned ad bjerget. Fuglene begynder at kvæle, og jeg beslutter, at japanerne efter finjustering af konceptet i flere tusinde år sandsynligvis ved noget eller to om varmt vand og sæbe.

Enhver, der har set Hayao Miyazaki & apos; s Sen til Chihiro Ingen Kamikakushi ( Spirited Away ) behøver ingen introduktion til onsen (varm kilde) kultur. For dem, der ikke har, er filmen en animeret fantasi om en dødelig pige, der finder sig ansat som badeværelsestjener i åndeområdet. Før indendørs VVS blev udbredt, tog de fleste japanere deres daglige spring i et fælles badehus, eller jeg hører , hvor mænd og kvinder ofte delte faciliteter, der blev fodret af naturlige varme kilder. (Gæt hvem der først opmuntrede til adskillelse? Prissy amerikanske og europæiske udsendinge i Meiji-perioden fra det 19. århundrede.) Gammeldags badehuse som den afbildet i Spirited Away har været faldende i popularitet, men privat onsen badning ved en ryokan (traditionel japansk kro) er stadig en del af livet for japanske familier, forretningsmænd (som slutter sig til gymnastiksal onsen klubber) og alle imellem. Nu udvikler det et internationalt tilhænger. Fans inkluderer Frankrigs præsident, Jacques Chirac, der favoriserer Asaba, og kok Nobu Matsuhisa, en hyppig gæst på Gora Kadan - rivaliserende kroer, begge bemærkelsesværdige for deres strenge gæstfrihed, to timer fra centrum af Tokyo i det centrale Honshu. Derefter er der den amerikanske spa-guru Sylvia Sepielli, konsulent om de detaljerede bade på Grand Wailea og Boca Raton Resort, som blev stærkt påvirket af sit 10-årige ophold i Japan, og Michael Stusser, der åbnede sin japansk-inspirerede Osmosis spa og meditation have i Sonoma County efter en periode i et zen-buddhistisk kloster i Kyoto. Yael Alkalay, skaberen af ​​skønhedslinjen Røde Blomster, har netop baseret en ny kropsbehandling med vilde kirsebær – og –ris på sine egne badeoplevelser i det afsidesliggende Ishikawa-præfektur. (Rødblomsters baderitual står på menuen på Carneros Inn i Napa Valley og på Great Jones Spa på Manhattan.) Traditionel ofuro , eller cypresskar, er endda blevet introduceret i drivhuset i Dallas og Como Shambhala ved Parrot Cay, Turks og Caicos.

Mit eget link til Japan går tilbage til tresserne, da onkel Bob, en luftvåbenpilot, der var stationeret på Okinawa, bragte en ny brud hjem. Tante Yoshi præsenterede mig for en blomstret kimono - bare kostume til en 10-årig pige med en dramatisk flair. De bosatte sig til sidst i Shreveport, Louisiana, og ærligt talt er jeg ikke sikker på, hvem der oplevede en hårdere kulturel afbrydelse: Bill Murray vandrede Tokyo i Tabt i oversættelsen eller min søde japanske tante i Cajun-landet. Siden jeg tog den første kimono, har jeg dog fundet en tendens, der kommer fra Land of the Rising Sun, helt uimodståelig. I ungdomsårene betød det Astro Boy og Hello Kitty. Nu er jeg vild med soba-nudler, Comme des Garçons og bizarro-romanforfatter Haruki Murakami. Og siden den onsen bevægelse kommer så meget tættere på min egen hoveddør, nedsænkning ved kilden, både metaforisk og bogstavelig, synes endelig bydende nødvendigt.

Den japanske øhav ligger omtrent på størrelse med Californien, men indeholder næsten en tiendedel af verdens aktive vulkaner. Med andre ord er denne bjergrige ø-nation fyldt med kogende svovlåbninger og geotermiske gejsere, herunder mere end 3.000 klassificerede varme kilderegioner. Før buddhismen blev introduceret, i det ottende århundrede, var Japans vigtigste religion Shinto, hvis kernebeskrivelse var ærbødighed for naturen. I det væsentlige animist hævder Shinto, at ethvert aspekt af landet - klipper, floder, løv - er en ånd eller vi. Helligdomme blev rejst steder, der føltes specielt hellige, og det er ikke tilfældigt, at mange ligger ved siden af ​​eller lige over de varme kilder. Som forberedelse til tilbedelse blev præster forpligtet til at rense sig selv, og hvilken bedre måde at meditere på naturen end under et rensende blød i en dampende dam eller bæk? Japans meget ritualiserede bad - skrubbe hver pore med pensel, pluk og klud, skylning af et stykke sæbe eller shampoo og derefter synke ned i et superopvarmet kar - er simpelthen lægmandens version. Shinto-trossystemet hjælper også med at forklare, hvorfor det moderne Japan synes - for udenforstående - at være en nation med obsessiv-kompulsiv hygiejne nødder. Det rene gen manifesterer sig på utallige måder, fra praksis med håndvask ved tempelporte til vidunderligt komplicerede edb-bidéer på overdådige Tokyo-hoteller. For ikke at nævne mikrobebehandlende ansigtsmasker, fingerhåndklæder og toilettøfler, der udelukkende bæres på badeværelset. Selvfølgelig, onsen har en lettere side. Traditionen har endda skabt en populær japansk sæbeopera - Onsen e Ikou (Lad os gå til Onsen !) er Kærlighedsbåden mødes Fawlty Towers . Alligevel, onsen er ikke en proces, du skynder dig igennem mellem alarmen og din første mokka latte. Det handler om oprensning.

Japans kildevand er kendt for at have terapeutisk værdi for mennesker med hudlidelser, muskelskader og lidelser i nervesystemet og nogle onsen indeholder en høj procentdel af spormineraler, herunder jern og natriumchlorid. Stående over for en forbløffende række onsen , Jeg indsnævrer min rejse ned til tre regioner, der er let tilgængelige fra Tokyo: Izu-halvøen, det nordlige Honshu og det østlige Kyushu. Alle er kendt for renheden af ​​deres farvande, og alle har det ryokan vant til at indlede vesterlændinge i badeprocessen. Faktisk opretholder de fleste klassiske japanske kroer en lignende rutine: en indbydende kop te, faste menuer og huspiger, der tager sig af hver gæstes soveværelse. Det er de subtile detaljer - indstillinger for udendørs badekar, specialdesignet yukata (en afslappet bomuldskåbe) og regionale kulinariske godbidder - der gør forskellen.

Hakone har været et feriested siden det niende århundrede. Omkring en times kørsel sydvest for Tokyo er det porten til Fuji-Hakone-Izu National Park. Når jeg først er fri for metropolitiske trafikpropper, stiger motorvejen hurtigt gennem en række switchbacks til en vulkansk enklave, hvor svovlholdig damp puster fra udluftninger spredt mellem stenede bakker. Selv på en tåget eftermiddag er det stadig svært at gå glip af det tyggegummidrop på 12.390 fod toppet med sne. Mit første syn på Fuji-bjerget. I det 19. århundrede blev den sovende kegle betragtet som hellig, kun præster fik lov til at stige op til toppen. I dag løber vandrere af enhver evne sig til kraterens rand, hvor de kan slurpe soba-nudler og købe souvenirpostkort. Alligevel er denne symmetriske tops symbolik ikke blevet mindre; japanerne føler sig altid heldige, når Fuji kaster sit overskyede slør.

Swish, swish, swish . Det er den livlige lyd, som Kiyoko Otas silke kimono laver, når hun krydser halmtatamimåtterne, der ligger i lobbyen på Hakone Ginyu, to timer i bil syd for Tokyo. Den tæt indpakket sædvanlige dragt kræver, at hun tager mange teeny-skridt i hjemmeskoene. Ota træner sin svigerdatter Mami til at overtage hendes rolle som okami eller lady krovært. I Japan er dette et erhverv, der styres af tidskendte traditioner, men selvom Otas-klæderne konservativt og høfligt dækker deres mund med kuppede hænder, når de griner, ligesom deres bedstemødre gjorde, holder de trit med det moderne liv. De to viser mig, hvor praktisk en obi kan være til opbevaring af en mobiltelefon og visitkort. Mens jeg nipper til sur-kirsebær-iste på et trædæk mod en dyb kløft, sidder Mami og Kiyoko lige ved siden af ​​mig. Japansk gæstfrihed involverer ofte ulidelig protokol; Heldigvis forventer Otas ikke, at jeg overholder noget strengere end at fjerne mine gadesko og binde mine yukata korrekt, venstre panel over højre. Det er indlysende, hvorfor Hakone Ginyu for nylig har haft en stigning i popularitet blandt yngre, Tokyo-baserede fans: de elsker denne muntre, relativt uformelle velkomst.

Som de fleste ryokan, Hakone Ginyu har flere 'offentlige' onsen til interne gæster, blandt dem to infinity-pools og et boblebad på en loggia højt over Haya-floden. Badning er planlagt, så alle har en chance for at prøve hver enkelt. Hver 24. time skiftes enkeltkøn faciliteter mindst én gang; alt, hvad der kræves, er en stuepige for at flytte indgangsskiltene rundt. Naturligvis, for dem, der ønsker en smule mere privatliv, indeholder hvert værelse mindst et ofuro af sig selv. Min suite i stueetagen vender ud mod en have, er en række små værelser divideret med papirskærme kaldet shoji; at skubbe dem til side gør det til en stor stue. Mens jeg elsker det runde kobberbadekar, der ligger i en badealkov, er det sjovere at dyppe i den forårsmadede stenbassin udenfor, især efter at jeg har fundet den tilstødende minibar fyldt med Asahi-øl.

Gora Kadan, en kort taxatur op ad bakken fra Hakone Ginyu, er en formel ryokan i en anden klasse helt - det er ikke underligt, Nobu Matsuhisa elsker at blive her. En tidligere sommerresidens for den kejserlige klan Kaninnomiya, den har en lobby med glasvægge og et galleri, der fører til en række udendørs bade, lounger og alkove, hvor uvurderlig keramik og ruller vises. Kana, min huspige, udfører den mest fejlfri bue, jeg nogensinde har set - ceremoniel træning er højt prioriteret i Gora Kadan. Knælende glider hun shoji'en op til banketlokalet, hvor jeg får serveret middag, lægger 10 fingerspidser sammen nøjagtigt på stråmåtten og bøjer hovedet fremad for at danne en omvendt trekant. Kana, der aldrig vender ryggen, tager en rød lakbakke op, rejser sig og blander elegant mod det lave spisebord, hvor hun knæler igen for at præsentere en række poetiske godbidder: hjemmelavet blommevin; tyr tun sashimi; blæksprutte og strudsebregner i eddike sauce; bambus skyder med sansho peber; grillet spansk makrel. Mest ryokan server en sæsonbetonet kaiseki —En 500 år gammel kulinarisk tradition fra Kyoto, der begyndte som appetitvækkere til at ledsage te-ceremonien. Nu involverer nogle af disse måltider op til 20 miniaturekurser. Gora Kadans version med sit samspil af sjældne ingredienser og udsmykkede stedindstillinger intriger de mest berømte kendere. Senere, tilbage i min suite, glider jeg ind i et specialbygget kar, der er stort nok til to sumobrydere og lytter til vinden, der spreder sig udenfor. I mellemtiden tipper Kana stille i soveværelset for at oprette en blød futonseng med en dunet dyne. På gulvet efterlader hun en tændt papirlygte, så jeg kan finde vej tilbage fra badet.

I visse henseender onsen regioner spejler sådanne europæiske kurbyer som Baden-Baden og Saturnia. men mens vesterlændinge har tendens til at betragte disse kurbade som kur mod overdreven det søde liv, japanerne ser stadig på deres som kontemplative tilbagetrækninger. Denne morgen før morgenmaden på Gora Kadan hjælper et regnbyge mig med at finde ud af det. Når jeg sidder i en stenforet pool, hvor et vandfald kunstigt falder ned mellem blomstrende kirsebærtræer, ser jeg på, når en let drysser hvirvler de lyserøde kronblade på vandets overflade. Et tog, der klaprer op ad bakken, forstyrrer kortvarigt min ærbødighed. Senere støder jeg på en anden amerikansk gæst i lobbyen, og han fabler om sin oplevelse i mændens bad. Hans eneste problem er at komme forbi nøgenhedproblemet. Han trækker en fugtig til side yukata at vise mig hans badebukser.

Halvvejs ned ad Izu Peninsulafrom Gora Kadan ligger onsen byen Shuzenji, divideret med den stenstråede Katsura-flod. Læbestiftrøde broer spænder over vandvejen, som spores af sarte bambusstativer. Turistboder, der sælger wasabi, sort ris og bønnepasta-kager, booker et buddhistisk tempel, hvor ledsagere forkæler held og lykke. Små piger i skoleuniform løber forbi et skydegalleri med en fristende udstilling af plyslegetøj og store øjne dukker. Mens jeg børster mellem polka-dot linnegardinerne i Asaba, en 350-årig ryokan med sin egen autentiske cypress-træ Noh-scene, en uhøflig trio af kvindelige gæster i marineblå yukata og polstrede yderjakker nikker til mig genert. Asaba kan være gammel, men det er bestemt ikke forældet. På et bord ved siden af ​​den stenede indgang bemærker jeg en Hermès-skrivebordspude i sort læder; en kalligrafiskærm er parret med safaristole af den danske designer Kaare Klint fra det 20. århundrede. Efter en støvet eftermiddag med at udforske templet og lokale keramiske studier, ser jeg frem til at skifte til min egen to-toed emne sokker, halmsandaler og dragonfly-print-kappe og besøg i det udendørs bad. Der, på huk på en lav, umalet afføring, sprøjter jeg lunkent vand fra en knæhøj vandhane. Ved hjælp af en lille spand til at skylle shampoo af føler jeg mig blindt omkring noget, jeg kan bruge til at tørre mig af. Hukende turist, skjult håndklæde. Når jeg slapper af i basaltklippebadet, ser jeg et stativ af bambus, der svajer i aftenbrisen. Flydende stemmer vælter i en hvirvel, hvor en strøm opdaterer koi-dammen. Varmen bliver udmattende, så jeg lægger mig tilbage til min rene, tatami-matte gæstesuite, et designstudie i negativt rum. På vejen får jeg endnu et glimt af de tre dårlige damer, der ryger i en salon, der vender mod Noh-scenen. Senere tager de en midnat skinny-dip, deres glade fniser svæver op gennem mit åbne soveværelse vindue, som er lige over det udendørs bad. At hænge ud med nære venner, der ikke bryr sig om din cellulite, slår altid asketisk meditation.

Den næste morgen vinker jeg farvel til den samme trio, når de tjekker ud. (Fra med den baggy yukata; videre med den hudtætte Dior.) Efter at have iført mine egne gadesko vandrer jeg ned ad en af ​​Shuzenjis baner for kun at høre blandingen af ​​træsko, da Asaba's kammertræk indhenter og nådigt giver mig et bykort. På tværs af floden går jeg op ad en bakke for at kigge på Yagyu-no-sho, a ryokan det minder mig om en påskeparade, hele foråret grøn og lilla. Værten Takashi Saito praktiserer ofte kampsporten kendo (udført med et bambusværd) i et studie overfor kroen. Han bærer også Aquascutum-dragter. Saito har åbenlyst urbane smag. Og han vinder mig ved at omdanne mit uudtalelige gæliske navn til kanji-scripted poesi. Alle gæster & apos; navne er så indskrevet i kridt på skiferplader uden for hver af de 14 værelser i hovedbygningen. Der er også to gestehuse i tehus-stil, gemt i en privat bambuslund. Inde i dem sidder vævede kurvsæder med brokadepuder og løsnede armlæn mod et lavt bord og lysestage. Det er en indstilling, der passer til samurai. Hver villa har en opvarmet stenbassin tæt på en sildrende bæk, hvor det er muligt at køle hænderne uden at rejse sig. I en mosdækket sidegård bemærker jeg en kitschy statue: to pudgy vaskebjørne med skaldede maver. 'Det er vores tanuki,' forklarer Saito. Tanukis er en slags ondskabsfuld vi , yndlingspersoner i japansk folklore. De fungerer som ryokan værger, der minder gæsterne om at være på deres bedste opførsel. Den iboende forbindelse mellem Shinto-natursprit og badning i varme kilder bliver pludselig klarere, selvom disse spiritus ligner fjerne fætre af Chip & apos; n & apos; Dale.

Der findes hurtigere måder at nå Yufuin på Kyushu, øen lige syd for Honshu, men det ville betyde at gå glip af en tur på Yufuin No Mori Express fra Hakata. Dette smalsporede tog i europæisk stil har interiører i lakeret egetræ og overdådige sæder med en salonbil, der serverer frokostbuffer med bento og Sapporo-øl. I betragtning af Japans kompakte dimensioner er det lidt deprimerende at stirre ud af vinduet og se, hvor meget af landskabet der domineres af nussede industriområder og lejlighedskomplekser efter krigen. Det giver mig et perspektiv på, hvorfor de mindre udviklede onsen regioner værdsættes så højt. En gang forbi den overfyldte kystlinje under Kyoto krydser toget en smal landtange og klatrer ind i Kyushus fyrretræs-bjerge. Ledsagere går gennem bilerne med skilte for at annoncere forestående naturskønne vandfald og klippeformationer. På vej tilbage fra baren støder jeg på en tre-årig dreng, der poserer for sin fars videokamera. Den lille skinke går vid øjne, når han ser mig og skifter til en snappy karate-demo; med lidt opmuntring fra sin far bøjer han høfligt i slutningen. Hvordan kan jeg ikke bøje mig tilbage?

'' Sutoresu. 'Terapeut Naomi Kawano nulstiller på ømme punkter under en shiatsu-session på Murata, en bjergtop ryokan i den pastorale kurby Yufuin. 'Du har sutoresu. 'Det tager mig flere øjeblikke at dechiffrere dette underligt velkendte udtryk. Åh, hun mener stress . Det siger du ikke. Jeg ligger på en hvid futon, da Kawano dækker mine lemmer med et bomuldshåndklæde for at undgå direkte kontakt. Hun presser tommelfingre og håndflader hærdet af 32 års praksis på min nakke, arme og ben. Bagefter fortsætter jeg med at lette spændte muskler i en terrazzo-og-cypress ofuro fodret af en lokal kilde, der passerer under mit sommerhus på den rustikke kro. Faktisk er det ikke så rustikt. Ejeren Koji Fujibayashi flyttede en håndfuld gips- og bjælkehuse og stråtækshytter til denne fyrtækkede skråning lige under Yufu-dake, men han bestilte også Tokyos avancerede designer Shinichiro Ogata til at bygge Gyou, en fantastisk minimalistisk hus af beton og stål. Le Corbusier stole er grupperet omkring et Western Electric stereoanlæg fra 1930 i baren; et tilstødende galleri har David Hockney og Wassily Kandinsky skitser udstillet. Og selvom den vigtigste spisestue bruger en traditionel kogeplade, har Murata også sin egen parisisk chokoladefabrikant, Wi-Fi-café og italiensk restaurant.

En kort flyvning bringer mig tilbage til den teknologilovende Tokyo. Det ser ud til, at instruktør Hayao Miyazaki er elsket jeg hører badehuse er ikke helt forsvundet fra landskabet - de er netop blevet omskrevet. I slutningen af ​​min rejse viser spaudvikleren Junichi Kono mig stolt omkring sit seneste projekt. En time uden for byen, på den lille ø Enoshima, nær Kamakura, har Enospa alle tænkelige opdaterede tricks: indendørs vandfald, boblebade, en helsekostcafé og en vestlig behandlingsmenu oprettet af Sylvia Sepielli, der foreslog, at jeg tog en dagstur for at se denne moderne variation på Japans ældste badetema. Enospa er et kæmpe hit med par, der ikke har bikini og surfshorts med hawaiiprint til at boble i den udendørs swimmingpool. Når solnedgangen nærmer sig, falder det glade snak pludseligt, og jeg kan høre Stillehavets surf surse på klipperne nedenfor. Hovedene drejer. I sidste øjeblik kommer Fuji-bjerget overraskende ud i horisonten. Højtideligheden ved at overveje Japans hellige vulkan forsvinder hurtigt under det efterfølgende lyd-og-lys show. Computerdrevne vandstråler og farvet laserlys kastes rundt, når damp under tryk stiger dramatisk fra skjulte ventilationskanaler. Jeg føler mig underligt transporteret til et Vegas-show, men alle andre, der slapper af i den opvarmede pool, synes, det er et stort stænk.

KOMME RUNDT
Det nyoprettede Luksus Ryokan Collection ( 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com ) kan foretage reservationer på mange af Japans største kroer. Virksomheden tilbyder også en gratis oversættelsestjeneste, mobiltelefonudlejning samt bil- og helikopteroverførsler. Japans nationale turistorganisation ( 212 / 757-5640; www.japantravelinfo.com ) kan også hjælpe med at arrangere rejseplaner.

OVERNATTING
Ryokan priser inkluderer daglig fuld morgenmad (vestlig efter anmodning) og middag.

Asaba
Doubler fra $ 776. 3450-1 Shuzenji, Izu-shi, Shizuoka; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Enospa
2-1-6 Enoshima, Fujisawa-byen, Kanagawa; 81-466 / 290-688; www.enospa.jp

Gora Kadan
Doubler fra $ 921. 1300 Gora, Hakone, Kanagawa; 81-460 / 23331; www.gorakadan.com

Hakone Ginyu
Doubler fra $ 552. 100-1 Miyanoshita, Hakone, Kanagawa; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Hiiragiya
Doubler fra $ 952. Anekoji-Agaru, Fuyacho, Nakagyo-ku, Kyoto, 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Murata
Doubler fra $ 950. 1264-2 Kawakami-Torigoe, Yufuin, Oita; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Niki Club
Doubler fra $ 310. 2301 Takakuotsu Michishita, Nasu, Tochigi; 800 / 337-4685; www.designhotels.com

Yagyu-nej-sho
Doubler fra $ 764. 1116-6 Shuzenji, Izu-shi, Shizuoka; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

TOKYO SPAS
Hvis du ikke har tid til at udforske en onsen , slappe af på et af disse top hotel kurbade.

Four Seasons Tokyo ved Marunouchi
To behandlingsrum plus fantastiske badeværelser i sort granit i onsen-stil i både lounger og kvinder. Gå ikke glip af en shiatsu-session med Kyoko Nakamura. Doubler fra $ 552. 1-11-1 Marunouchi, Chiyoda-ku 800 / 819-5053 eller 81-3 / 5222-7222 www.fourseasons.com

Grand Hyatt Tokyo
Sessioner begynder med en havsaltfodseksfoliering i specialfremstillede cypress spande. Doubler fra $ 485. 6-10-3 Roppongi, Minato-ku 800 / 233-1234 eller 81-3 / 4333-1234 tokyo.grand.hyatt.com

Park Hyatt Tokyo
Klubben på parken har ansigtsbehandlinger fra Anne Sémonin og jet-lag-terapier. På 47. etage kan du kigge på det skyhøje gym og pool med udsigt (på en klar dag) af Fuji-bjerget. Doubler fra $ 512. 3-7-1-2 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku; 800 / 233-1234 eller 81-3 / 5322-1234; tokyo.park.hyatt.com

Klub på parken

Club on the Park ligger på 45. og 47. etage i Park Hyatt Tokyo og er en spa med fuld service, der udelukkende er åben for hotellets gæster og private medlemmer. 47. etage har et lyst glasatrium med en pool, et aerobicstudie og gulv til loft-vinduer, der giver panoramaudsigt over byen. To etager nedenunder indeholder det vigtigste spa-niveau syv behandlingsrum omgivet af boblebade, saunaer, dybbassiner og 360-graders brusere. Behandlingsmulighederne spænder fra ansigtsbehandlinger og Vichy hydroterapi til mineralsk kropsindpakning og den underskrevne Tokyo Massage, som inkluderer en fodrensning med sten fra Fuji-bjerget.

Nagomi Spa & Fitness

En syv meter rødgranitpool med en oplyst jacuzzi er centrum for Nagomi Spa, der ligger på Grand Hyatt Tokyo i Roppongi Hills. Oprettet af det anerkendte designfirma Super Potato, blander spaen moderne stil med elementer fra gammeldags japanske badehuse. Gulvene indeholder forskellige træsorter fra hele verden, mens væggene er konstrueret med traditionelle tsuchikabe, en ler- og halmblanding. Nagomi har otte behandlingsrum og en privat suite, der inkluderer behandlingssenge til to og et granitbadekar. Behandlingsmulighederne spænder fra en C-vitamin ansigtsbehandling til ayurvedisk massage og mineralsk kropscrubs.

Four Seasons Hotel Tokyo i Marunouchi

Mærkningslinjen for dette raffinerede luksushotel nær Ginza - syvoghalvtreds værelser halvtredsogtreds skridt fra Tokyo Station - er spot-on (hotelportere møder endda hotellets gæster på Narita Express-platformen). Dens intimitet garanterer praktisk talt personlig service, og i Four Seasons-stil forkæler ekspertpersonalet gæsterne uden at være klodset. Takket være den skelsættende placering af skyskrabere og gulv til loft-vinduer har hvert værelse udsigt, men den bedste indkvartering er dem, der har udsigt over byens hovedbanegård - og den slanke og skinnende shinkansens (kugletog). Indretningen er moderne minimalistisk overalt, accentueret med dramatiske orientalske blomsterarrangementer og en blanding af overdådige stoffer. Gå ikke glip af et blød i hotellets spa traditionelle onsen bad, en træning i det skyhøje fitnesscenter eller en rundvisning i det nærliggende Tsukiji Fiskemarked, hvor en medarbejder på hotellet vil eskortere dig og tilbyde insiderrådgivning. Der, til morgenmad, kan du prøve verdens friskeste sushi.

Enospa Hotel Spa

Enospa Hotel

Yagyu-nej-sho

Murata

Niki Club

Hakone Ginyu

Gora Kadan

En morgenmadsrestaurant serveres af en ledsager, der bærer en bakke fyldt med boller som grillet ørred, sæsonbestemt tofu, misosuppe og en række te. Sid ved det lave bord og overvej en udsigt over den velplejede have ved denne ærværdige ryokan Kro.

Asaba