Når føreren kører langsomt, skraber jeg noget af Jack Frosts håndværk fra vinduet og kigger ind i dybden på den polare nat. Vi er kun 15 minutter fra centrum af Helsinki, men alligevel tætte skovpresser rundt omkring os.
Er du sikker på, at dette er rigtigt? Spørger jeg chaufføren og stjæler et blik på min ven Sophie, som løfter øjenbrynene som svar.
Det er den adresse, du giver mig, siger han og trykker på knappen på måleren.
Ifølge det finske sauna-samfund, der blev oprettet i slutningen af 1930'erne for at bevare landets oprindelige sauna-kultur, er der mere end 3 millioner saunaer i Finland - en til ca. hver anden person. Tilbage på dagen blev saunaer delt mellem indbyggere i et enkelt kvarter eller lejlighedskompleks, men let tilgængeligt varmt rindende vand gjorde disse offentlige rum forældede. På det seneste har fornyet interesse for at dele dampen med fremmede imidlertid ansporet til en slags sauna-renæssance i Helsinki. Jeg var på mission for at udforske så mange af dem, som jeg kunne.
Når vi træder fra førerhuset ind i det snedækkede landskab, går vi mod et venligt udseende bondegård - en trøstende bit civilisation midt i det ukendte mørke. Til venstre for os ligger en tæt kabine på skovkanten, hvor et stearinlys flamme er synlig gennem det svedende vindue.
Det skal være det, siger Sophie, og vi klatrer op i kabinen og åbner døren. En sprængning af kølig luft strømmer forbi os ind i et primitivt rum, der lyser i fyrlyset. Vi skubber døren hurtigt for at afværge kulden, flov over det skuespil, vores ankomst skabte. To kvinder indpakket maxi-kjole-stil i lange hørfarvede håndklæder sidder ved et gårdsbord, der indtager en god del af rummet, stearinlys og et glas vand på bordet foran dem, et rustikt brød brun brød på en skærebræt venter på at blive skåret.