Efteråret var allerede godt sammen i Kirgisistan. Eftermiddagshimlen var gennemtrængende lys, og den friske luft, der blev køligere af de snedækkede toppe i Tian Shan, de himmelske bjerge, bad om en jakke. Nomadiske hyrder langs den sydlige bred af Issyk Kul-søen havde allerede samlet deres bestand fra alpine græsgange og løsnet dem i en bred dal, der hang mellem bjergene og en parallel række af bakker som et tæppe kastet over to tørresnor. De blandede flokke af kvæg og får spredt over det uhegnede område, hvert dyr er et trægt atom på sin egen vej, deres langsomme spredning lokale bevis for kosmisk entropi. Hyrder på hesteryg holdt dem i skak. Først fra hvor jeg stod i bakkerne, kunne jeg ikke se rytterne: landskabets skala miniaturiserede deres trav.

Da ørnjægeren ankom, var han klædt i garderoben i landets nomadiske fortid, men kørte på en Honda Fit, hatchback-hesten på Kirgisistans sletter fra det 21. århundrede. Hans kostume omfattede en midnatblå quiltet silkefrakke over en ametyst corduroy-vest og guldbroderede ridebukser; knæhøje støvler; og for et bælte en tung læderrem fastgjort af en stålspænde, der er større end hans smartphone. Hans hat var et jagtpokal - dets røgspidsede pels skælvede i vinden som om en stadig levende ulv - og hans følge omfattede en assistent klædt i en lignende, hvis enklere vene, en chauffør i moderne tøj og to kongeørne. Assistenten hejste en af ​​fuglene på sin højre arm og klatrede op på en nærliggende bakke med sten. Efter jægerens signal sendte han ørnen ud i vinden.

Det cirklede over hovedet. Jægeren kaldte, og den vippede ind i en faldende bål, der strammede og blev hurtigere i nedstigning. Jægeren løb og trak en ledning fastgjort til et ulveskindlokal. Ørnen gemt i et dyk og overhalede det øjeblikkeligt og kæmper med det klodsløse blodløse bytte. Dens belønning var en klump rå due, og den spiste voldsomt, før den tørrede sit næb rent af jægerens bare hånd og nyser hans ansigt med pattedyrs hengivenhed.

En lærlingørjægeres overgangsritual lærte jeg gennem min oversætter og guide, Aziza Kochkonbaeva, at samle en vild kylling fra reden og træne den til jagt. Efter tradition og lov vil han returnere fuglen til naturen efter 12 til 15 år. Jeg spurgte, hvor jægerens to ørne var kommet fra - og hvor de en dag ville vende tilbage for at svæve til gudfrygtige højder. Assistenten pegede på Tian Shan, en ubarmhjertig campingvogn med toppe, der krydser landet i Himalaya-højder og så tilbage på mig.

Der, sagde han.

Før denne rejse var Centralasien for mig, hvis ikke et helt tomt sted på mit mentale kort over verden, så højst et negativt rum defineret af landene omkring det: Rusland, Kina, Afghanistan og Iran. Inden for denne udstrækning forenede jeg mange tidligere sovjetiske -stan-lande, blandt dem Kirgisistan, en blodprop af konsonanter, der tilsyneladende trodsede engelsk ortografi, og Usbekistan, hvor byerne bar navne lige ud af orientalistisk poesi - Khiva, Bukhara, Samarkand. Min 10-dages rejseplan med fotograf Frédéric Lagrange begyndte i førstnævnte, at opleve naturen og nomader, og sluttede i sidstnævnte for sine klassiske Silk Road-byer.

I begge lande var de mennesker, jeg mødte, høflige, nysgerrige og tolerante, træk, der muligvis blev finpudset af århundreder med handel med fremmede ved imperiets korsvej. Begge lande var også flersprogede og etnisk varierede - ægte fusionskulturer. Deres arkitektur og dekorative kunst kan læses som kapitler i en stor historiebog, der fortæller historier i tre dimensioner om herskere og hære.

I Kirgisistan følte jeg Centralasiens genetiske bånd til Mongoliet og Kina. Landets østlige knudepunkt, Karakol, har en moske bygget i 1904 af Tunganerne, muslimske flygtninge fra Kina, i stil med en malet pagode. En halv kilometer væk står en trækatedral toppet af et forgyldt ortodoks kors midt i en lillahave, kun næst de stalinistiske boligblokke i nærheden som en fysisk påmindelse om russisk indflydelse. I Uzbekistan fortalte skyhøje minareter, mine retningsbestemte fyrtårne, da jeg vandrede i middelalderlige mudderstenkvarterer, om varig tyrkisk-persisk indflydelse. Blink og i øjeblikke kunne du have forestillet dig dig selv i Mellemøsten.

Under og efter turen brugte jeg meget tid på at se på kort, hvilket fik mig til at tænke over, hvordan de påvirker fantasien. I renæssancens og oplysningstiden, den bredt offentliggjorte Mercator-projektionskort af 1569 spaltede Asien i halvdele og kastede amputationerne til hver kant af arket. Århundreder senere, da centrum for global magt var flyttet til USA, gik Robinson-projektionskortet - bestilt i 1963 af Rand McNally og stadig i vid udstrækning - bedre ved at placere Afrika tæt på kortets centrum og holde kontinenterne hele. Men det skubbede stadig Asien ind i den øverste højre kvadrant - langt derovre.

Uden tvivl forestillede jeg mig Centralasien som et helt forkert perspektiv, som mange amerikanere. Det er ikke langt derovre. Centralasien var engang verdens centrum med folkerige, sofistikerede byer, der skammede de tilbagestående, mindre forposter i London og Paris. Dens handelsruter forbandt stormagterne i Kina, Persien og Indien. På engelsk har vi en tendens til at henvise til det handelsnetværk som Silkevejen, som om det var monolitisk, men vi taler måske mere korrekt om Silkeveje, flertal. I tusind år bandt de Xi'an i det vestlige Kina til Bagdad, Damaskus, Jerusalem, Konstantinopel, Athen og Alexandria. En silkestreng uspolet så langt som til Venedig, hvor handelsprinser betalte Palladio, Titian og Tintoretto med overskud fra Silk Road-handel.

En nordlig gren af Silkevejen krydsede det, der nu er Kirgisistan. Campingvogne af kamæner fra Bactrian, der er fyldt med tekstiler og andre handelsværdier af høj værdi, anløb ved Balasaghun, 50 miles øst for Kirgisistans moderne sovjetiske hovedstad Bishkek, der nu er hjemsted for ca. 1 million. Inden 1218, da mongolerne invaderede, og den fabelagtig rige by bukkede under for plyndring og århundreder med jordskælv og erosion, placerede nogle kort over verden Balasaghun i centrum.

En uidentificeret tyrkisk hersker fra det 11. århundrede, der for nylig omvendte sig til islam, rejste en 148 meter høj minaret der kendt som Burana Tower, hvorfra muezzinens opfordring til bøn faldt over kristne, buddhistiske og zoroastriske fag som en tilskyndelse til at slutte sig til herskeren. i hans nye tro. Men minareten, delvist restaureret i Sovjetiden, var for mig mindre stemningsfuld for den multikulturelle by end den nærliggende kirkegård fra det 14. århundrede med gravsten indskrevet i tyrkiske, arabiske, kyrilliske og latinske skrifter. Et lille museum viste artefakter fra stedet: Islamiske fliser dækket med polykrom geometri; et Nestorian-kors, muligvis fra det 9. århundrede; buddhistiske stelae fra det syvende århundrede; en rolig sfinx præget på et revet kobberark.

Jeg siger altid, at Silkevejen var tidsalderens internet, fortalte Kochkonbaeva mig. Internettet, forklarede hun, er, hvor du går i dag for at erhverve information, lære et sprog eller købe noget, du ikke kan finde lige ved hånden. På Silkevejen var handlen i ideer lige så meget som varer. Det er her, du ville lære om Europa, fortsatte hun, hvilket fik mig til at tænke på Marco Polo, søn af en Silk Road-købmand, der rejste fra Venedig i 1271 som en 17-årig alarm til verden. Mens han ikke kom så langt nordpå som det, der nu er Kirgisistan, typiserede han en ny, nysgerrig generation af mennesker, der blev fundet sammen med og måske endda skabt af Silkevejen: verdens rejsende.

Kochkonbaeva påpegede en vitrin fyldt med gennemborede kinesiske mønter fra det ottende til det 12. århundrede. Det var dollaren på Great Silk Road, sagde hun. Jeg fik for nylig kinesiske turister til at fortælle mig, hvad der står på dem.

Jeg var forbløffet over, hvad Kochkonbaeva sagde: at disse ord, politiske meddelelser udformet af herskere fra Tang-dynastiet på et højt punkt i den kinesiske civilisation og stemplet på tidsalderens reservevaluta, stadig var læsbare efter de mellemliggende århundreder, hvor det første Europa og derefter formørkede Amerika Kinas magt, før Mellemriget steg igen for at kæmpe for global dominans.

Mønterne læses Handel, velstand, fred.

Kirgisistan, bjergrigt og spektakulært, tilbyder kun grundlæggende turistinfrastruktur. Vi kørte lange afstande over uslebne veje for at nå enkle gæstehuse, opretholdt undervejs af almindelig mad serveret i usminkede restauranter. Fårkød og kartofler sejrede, selvom morgenmadsbordet talte et tolstojansk sprog med solbær og hindbærsyltetøj.

Kørselsruten i løbet af de næste par dage cirklede kilometer høj Issyk Kul, verdens næststørste alpine sø efter Titicaca i Andesbjergene. Langs den nordlige bred favoriserer køligere sommertemperaturer og en solretning orientering badebyer og æbletræer, der var tunge med frugt under vores besøg. På den tyndt bosatte sydlige bred voksede abrikostræer, betændt med faldfarve, da vi stoppede ved en frugtplantage til frokost, til vandlinjen. En anspor af Tian Shan kaldte de skyggefulde bjerge - indhyllet i skyer og forbød, som om sæden for ukendelige guder - befandt sig i søen mod nord, og mod syd reflekterede de solrige bjerge uformet dagslys med en hård mystisk klarhed, der var kendt til hellige pilgrimme og bjergbestigere.

Bjergene trak os også. På vores anden morgen, en kold start, mødte en chauffør os i Karakol i sin ombyggede sovjetiske æra UAZ-troppebærer, en jeep bygget som en stålkasse. Alt sovjetisk er udødelig , Bemærkede Kochkonbaeva, der skabte en nyttig neologisme til umulig styrke. Chaufføren testede sin maksim i Altyn Arashan Gorge, på vej til et gæstehus over trægrænsen. Ikke længe efter at have begået, fløj det grove spor sammen med en stenet streambed og forværredes yderligere, da den klatrede over skredrutschebaner, kampesten og stenhuller, der var slimede med mudder og pocket med huller. Chaufføren var nonchalant og snakkesalig som enhver anden kedelig dagarbejder, og han fortalte os om en gruppe unge japanske rejsende, han færgede en gang. Der blev en panik blandt dem, da de hoppede rundt i kabinen, indtil en, ud af hendes sind med forskydning, skubbede døren op og sprang ud af det bevægelige køretøj.

Hvad er hemmeligheden bag ikke at sidde fast? Spurgte jeg, da UAZ klynkede gennem mudderhuller og knurrede over sten. Kochkonbaeva lo hårdt, før han tog vejret for at oversætte sit svar. Han sagde: ”Hvad får ham til at tro, at vi sætter os fast?” I turistsæsonen gennemfører chaufføren rundtur to gange om dagen.

Med en times morgenflyvning fra Bishkek til Tasjkent, Usbekistans hovedstad og største by (befolkning: 2,4 millioner), forlod vi bjerge og dale til sletter og ørkener, hvor vi handlede en atmosfære høj og lys for en smoggy og sunbaked. Det var en kort flyvning mellem to verdener: Landdistrikter og byområder. Nomader og landbrugere. Følte boliger og tømmerhuse. Uld og silke. Æbler og meloner. Vi rejste med højhastighedstog, der ankom i øjeblikket, og en nat boede på et hotel, der blev beskrevet som femstjernet, skønt det talte mere til dets ambition end til dets opnåelse af sen kapitalismens luksusstandarder. Spisningen blev også bedre: vifte af meze - pickles, dips, lyse salater frisket med urter - og raffinement af kebab i stedet for benede gryderetter.

Vores guide i Usbekistan, Kamal Yunusov, pralede af, at hans mor blev rejst til at tale tre sprog: usbekisk derhjemme, farsi, når han gjorde forretning, og arabisk til religiøs praksis. Under vores tid sammen var han ivrig efter at formidle budskabet om, at Usbekistan, altid et kosmopolitisk land, i dag er en moderne nation i vækst. I hans øjne kunne kontrasten med Kirgisistan ikke have været klarere.

Jeg kan godt lide Kirgisistan, sagde han på vores første møde. Folk er stadig enkle, åbne, stolte, og de tager sig af deres miljø. Et tidligere nomadefolk.

Men Usbekistan! Nå, det usbekiske sprog var nu en mulighed på Apples iOS 13. Og den usbekiske regering havde forenklede visumkrav, så der ankom direkte fly fra Rom, Paris og Frankfurt. 55 nye hoteller var blevet bygget til at rumme turisterne. Hvad der ville være den højeste skyskraber i Usbekistan var i øjeblikket i gang!

I det mindste afslører Usbekistans post-sovjetiske transformation, hvordan kapitalismen vender Centralasien tilbage til et sted af global økonomisk og strategisk betydning. Landets ledelse forstår også værdien af ​​dets historiske steder som en lodtrækning for turist dollars. Måske endnu mere kløgtigt har det samlet stolthed omkring den triumferende nationale helt Timur, også kendt som kejseren Tamerlane - en rødskæget hyrdesøn, der erobrede meget af den kendte verden i det 14. århundrede. En strålende fortid bruges til at inspirere en strålende fremtid. På Amir Temur-pladsen, det radiale centrum af det nye Tasjkent, rider en rytterstatue af Tamerlane i kamp mod en baggrund af moderne bygninger: det modernistiske hotel Usbekistan, et sovjetisk levn og en kongreshal i hvid marmor fra 2009 kendt som Palace of International Fora.

Faktisk var Tamerlane kun en sejrende hersker blandt et encyklopædi. Jeg blev tiltrukket af den visuelle raffinement, som han arvede fra Samanid-æraen, da Usbekistan havde været en del af Persien: det vibrerede overalt for mine øjne. På Tasjkents museet for dekorativ kunst, der er anbragt i et historisk palæ, der blev besat af en tsaristisk ambassadør under det store spil, da Rusland og Storbritannien fra det 19. århundrede kastede sig for kontrol over Centralasien, blev hele værelser afsat til knyttede tæpper, udskårne trædøre, filigrerede skærme og juvelerede dolke smedet af lagdelt Damaskusstål. Derefter demonstrerede vores frokost ligeledes kulturen i hele regionen. Yunusov bestilte et kødfyldt wienerbrød, der blev kaldt Somsa, som mindede ham om Babur, erobreren fra det 16. århundrede nedstammer fra både Tamerlane og Genghis Khan. Da Babur skubbede ind i Indien for at grundlægge Mughal Empire, efterlod han det wienerbrød, der blev kendt der som samosaen.

Scener fra Usbekistan og Kirgisistan Fra venstre: Muddervægge omkring den gamle by i Khiva, Usbekistan; forfatteren på bredden af ​​Issyk Kul. | Kredit: Frederic Lagrange

Senere på eftermiddagen vendte vi tilbage til lufthavnen for at hoppe til Khiva, den fjerneste af Usbekistans Silk Road-byer, en gang en vigtig oase i Khorezm-ørkenregionen. Arkæologiske beviser daterer bosættelsen tilbage for omkring 1.500 år siden, men intet bygget af muddersten og almetræ overlever udsættelse for vejr og termitter. Khiva bliver genskabt konstant. Oven på de middelalderlige mure, der først blev lagt i det 10. århundrede og nogle steder stiger op til 30 fod, blev en forhøjet gangbro delt med håndspalte, hvor regnvand havde fundet vej til det jordiske indre. Uden reparation ville byen om et andet århundrede blive fortrydet.

Da jeg kom tilbage fra voldene, bestod jeg det igangværende genopbygningsarbejde på Amir Tura madrassa. Billboards gav en tosproget forklaring af projektet på mandarin og i en mindre type usbekisk. Men betydningen kom gennem billederne: et satellitbillede af Centralasien overlejret med Silk Road-ruterne sammen med et iscenesat diplomatisk håndtryk mellem den kinesiske præsident Xi Jinping og Islam Karimov, Usbekistans præsident fra uafhængighed i 1991 indtil sin død i 2016. Til sidst fandt jeg en kortfattet engelsk forklaring: Kinesisk regerings bistand til Uzbekistans projekt om restaurering af verdens kulturarv

Kinesiske penge strømmer igen til hver by langs silkeveje. I 2013 annoncerede Xi sit Belt and Road Initiative, en ambitiøs politisk og økonomisk politik, der sigter mod at gøre intet mindre end at opbygge et nyt landhandelsnetværk fra Kina til Mellemøsten og Europa. Xi har lovet næsten $ 1 billioner i infrastrukturinvesteringer for at skabe nye økonomiske korridorer langs seks af de gamle veje. I den sammenhæng er den kinesiske regerings hjælp til at genoprette Amir Tura madrassa blot en smule af blød magt, en krusning i en kløft af rigdom.

Kinas økonomiske indtrængen i regionen er ikke ubestridt. Tyrkiet har æren af ​​at bygge Centralasiens største moske, der åbnede i Bishkek i 2018. På båndskærende præsident, Recep Tayyip Erdoğan, udtrykte han håb om, at investeringen ville genoplive de historiske bånd mellem Anatolien og Centralasien. Spillerne har ændret sig, men det store spil fortsætter.

En moske i Bukhara og broderi i Khiva Fra venstre: Kalyan-moskeen i Bukhara, Usbekistan; en brodeributik i Khiva. | Kredit: Frederic Lagrange

Fra Khiva rejste vi med tog over den røde ørken, en slette opkaldt efter dens tulipanblomst om foråret, til Bukhara. Byen er berømt for Po-i-Kalyan, et stort moskekompleks fastgjort på plads af den 150 fods store Minaret, men vores første stop var en beskeden synagoge, som man måske har passeret uden at lægge mærke til. Den jødiske diaspora nåede Bukhara så tidligt som det ottende århundrede, og flere emigranter ankom i bølger under korstogene, efter Spaniens Alhambra-dekret fra 1492 og i det 20. århundrede. Strømmen vendte først i 1970'erne, da Sovjetunionen sluttede et forbud mod udvandring, og tusindvis til sidst rejste til Israel eller USA. I dag er Bukharas jødiske befolkning faldet til omkring 100.

Som i Khiva bevarer byens historiske kerne sin middelalderlige labyrint af smalle gyder og blinde passager. Men i travle kvarterer gik beboere, der ikke havde noget med turistindustrien at gøre, deres liv blandt monumenterne - et Rom til Khivas Venedig. I Kalyan-moskeen red en ung mand sin cykel længden af ​​en indre gårdhave så stor som en fodboldbane; hvælvede gallerier tre eller fire bugter dybt indrammet dens omkreds. Inde i gården samlede en gruppe skæggede mænd sig omkring en bænk for at forfølge en seriøs diskurs. Religiøst fremmøde er faldet med 90 procent i det forløbne århundrede, forklarede Yunusov senere, og i dag er den eneste gang Kalyan-moskeen fylder til sin kapacitet på 12.000 tilbedere på festdage som Eid al-Fitr, slutningen af ​​Ramadan.

På den tilstødende Grand Minaret forklarede Yunusov, hvordan disse ikoner for islamisk arkitektur faktisk havde sin oprindelse blandt persiens zoroastriere, for hvem ild var hellig. Ved islamens morgen begyndte muezziner at kalde de troende til bøn fra hustage, forklarede han. Efter at religionen overhalede Persien, begyndte de at bestige spir, der tidligere blev brugt som indre fyrtårn for ørkenrejsende og satte dem i nyt brug, idet de kun bevarede mindet om ild, granatæble, i ordet minaret. Det er svært at sige, hvor islam slutter, og traditionelle overbevisninger starter, funderede han. Centralasiens skønhed er, at hvert folk smelter ind i hinanden.

Scener fra Usbekistan Fra venstre: En gade i Khivas historiske centrum med glaserede fliser, der findes i mange Silk Road-byer; kebab til frokost i Vobkent, Usbekistan. | Kredit: Frederic Lagrange

Den næste dag, vores sidste, den nationale parade af monumenter toppede i Samarkand, hvor Tamerlane hviler ved Gur-e Amir, et udsmykket mausoleum, der forventede Taj Mahals Mughal-pragt. Hjertet i den gamle by var Registan, en firkant indrammet af tre store madrassaer opført mellem det 15. og 17. århundrede. Selvom det blev bygget som et monument til tro og læring, var det Registan Square, der virkelig mindes, ligesom Peterskirken, rigdom og magt. Jeg kunne ikke forestille mig den kreative opfindsomhed og den rene arbejdskraft, der kræves for at konstruere sådanne ornamenter fra imperiet. Det er stadig sværere at forestille sig den forvirrende effekt på middelalderens øjne, der er uhindret af en levetid på at stirre på skærme.

Ved en tilfældighed havde jeg natten før haft et par minutters besøg i den fjerne fortid før elektricitet. Der var en blackout i Bukhara. Jeg var lige kommet tilbage til mit hotel, en kro i karavanserai-stil bygget omkring en central gårdhave, og mørket havde allerede overhalet hjørnerne. Da strømmen svigtede, sad jeg uden for mit værelse og lyttede: vrede fra krager, en hund, der støjede efter opmærksomhed, og nærmede sig derefter fodspor. En ledsager af hotellet bragte to stearinlys på en messingbakke.

Han brugte lejligheden til at øve sit engelsk på mig. Hans navn var Islom, og han spurgte mig, hvor jeg havde været i Usbekistan. Jeg spillede ham et stykke af en lydoptagelse, jeg havde lavet i Khiva, af en street performance. De grånende instrumentalister var alle mænd, de glade sangere en gruppe bedstemødre, der dansede med sådan frihed og overflod, at jeg blev rørt, som når jeg så folk danse ved et bryllup. De må have spillet en sang om glade tider. Jeg spurgte Islom, om han vidste det.

Selvfølgelig sagde han. Det er den næstmest berømte sang i Usbekistan. Det var, forklarede han stoppende, en sang, unge drenge og piger ville synge, når de kunne lide hinanden meget.

Men de kunstnere, jeg så, var meget gamle, sagde jeg og drillende ham og så, om han kunne finde ordene til forklaring.

Okay, sagde han, klar til udfordringen. De er gamle, men de ... og han vaklede.

Kan de huske? Jeg foreslog.

Ja! Sagde Islom. De husker det.

Scener fra Kirgisistan Fra venstre: Skoledreng i landsbyen nær Issyk Kul; poppeltræer er et almindeligt syn i området. | Kredit: Frederic Lagrange

Planlæg din silkevejsophold

Er på vej

Der er ingen genvej til Centralasien. Langt den nemmeste rute til Bishkek eller Tasjkent er via Istanbul med Turkish Airlines , der tilbyder service fra de fleste større amerikanske byer. Amerikanske statsborgere kan rejse visumfrit til Kirgisistan i op til 60 dage, og Usbekistan tilbyder nu 30-dages e-visa for $ 20. At få kontanter kan være besværligt, så tag skarpe nye regninger til udveksling.

Kirgisistan

Start i Bishkek, den sikre og ordnede hovedstad, hvor jeg udforskede Osh Bazaar og den spektakulære centrale moske. Jeg boede på det lille, charmerende Navat Hotel , der serverer tyrkisk morgenmad. Uden for Bishkek er en bil og chauffør afgørende, og restauranter og gæstehuse er beskedne. Ruinerne af den antikke by Balasaghun og helleristningerne ved Cholpon Ata er et besøg værd undervejs til søbyerne og nomadiske samfund omkring Issyk Kul. Ved søens østlige ende boede vi ved Dronning Kench , en hytte midt i æbleplantager. Karakol i nærheden føles som en Idaho-gårdby, kun støvere, men det er startpunktet til den naturskønne Altyn Arashan-kløft, omgivet af et bjergreservat med sneleoparder og sommerferie. Ved vores tilbagevenden til Bishkek gennem Kongur Olön-dalen - ned ad mange miles af asfalteret vej - var landskabet episk.

Usbekistan

Du kan ikke gå glip af moskeer, minareter og madrassaer, men brug tid til markederne og museerne. I Tasjkent leverer Chorsu Bazaar hektar halvah, kurt (lufttørrede osteboller) og herlige meloner; det Statens Museum for Anvendt Kunst besætter en tidligere ambassadørs palæ. Jeg fløj øst fra Tasjkent til Urgench, den nærmeste lufthavn til Khiva, og arbejdede mig derefter tilbage på det komfortable højhastighedstog. Mudderstensbyen Khiva ses bedst fra toppen af ​​jordvoldene; det komfortable hotel Malika Kheivak er inden for de gamle bymure. Bukhara var et højdepunkt: Jeg elskede de middelalderlige gader, det store Po-i-Kalyan-moskekompleks, det køle netværk af kanaler og mit ophold i en tidligere genbrugt madrassa, Hotel Minzifa . Samarkands vigtigste seværdigheder, Registan Square og Gur-e Amir, er blandt verdens største monumenter. Hotel Platan og den tilstødende restaurant ligger i et grøntområde i russisk stil.

Rejsekonsulent

T + L A-liste rejsekonsulent Jonny Bealby, der oprettede denne rejse, har været lidenskabelig for Centralasien i årtier - han skrev endda en bog om sin oplevelse af at rejse Silkevejen til hest. Hans firma, Vilde grænser , tilbyder rejseplanlægningstjenester til lande i hele regionen, herunder Tadsjikistan, Turkmenistan, Kasakhstan, Vestkina og endda Afghanistan. Lignende rejseplaner fra $ 3.950 pr. Person.

En version af denne historie optrådte først i juli 2020-udgaven af ​​Travel + Leisure under overskriften 'The High Road'. Wild Frontiers støttede rapporteringen af ​​denne historie.