Det var den første morgen på min fem-dages tur ombord på en katamaran, der krydsede De Britiske Jomfruøer. Lige da jeg satte mig til rette i cockpittet med en kop kaffe og en bog, dukkede en dobbelt regnbue op over Cooper Islands frodige bakker. Så dukkede en skildpadde op med et sprøjt flere meter væk, og kiggede i min retning, før den dykkede ned igen. Den næste time legede den gemmeleg med båden, mens pelikaner dykkebombede til morgenmad og vendte tilbage til klipperne for at spise deres fangst. En barracuda sprang op af vandet fra agterstavnen. Til sidst opgav jeg at prøve at læse.

Jeg var vendt tilbage til øerne - hvor jeg har holdt ferie i årtier - ivrig efter at se, hvordan området rejste sig. Kun 14 måneder før min rejse havde Irma pisket gennem Caribien og forårsagede ,6 milliarder i skade alene i BVI'erne. Mens mange feriesteder stadig er ved at genopbygge, rejste sejlsportsindustrien næsten øjeblikkeligt, delvist takket være Fortøjningerne , hvorfra min mand og jeg chartrede en 51 fods båd med en kaptajn og en kok. Virksomheden tilbyder cirka 200 yachts ud af Tortola, den største af de BVI'er , til både bareboat- og bemandede ture, og tilføjer mere for at imødekomme kravene fra sømænd, som længe har æret destinationen for dens blide passatvinde, myldrende havliv og beskyttede ankerpladser ud for private øer, som ofte kun kan nås af hav. Og som enhver, der tager til disse have, vil finde, er det nu et ideelt tidspunkt at opdage (eller genopdage) dette paradis.

På Virgin Gorda, territoriets tredjestørste ø, er en person, der nyder godt af genopbygningen, Dale Wheatley, som holder ud på sin grillrestaurant, Hog Heaven Bar Grill . Bitter End Yacht Club og Saba Rock Resort, populære blandt lystsejlere, der leder efter ankerplads, mad og underholdning, blev ødelagt af Irma, så foreløbig binder bådene sig til den beskyttede Leverick Bay, en 10-minutters taxatur fra Wheatleys sted. Denne røgfyldte aerie ligger højt på en bakke og serverer lækre ribben samt udsigt til solnedgangen ud over Mosquito, Prickly Pear og Necker-øerne. Restauranten, som havde afsluttet en renovering på 300.000 dollars kun en uge før Irma slog til, genåbnede efter flere måneders arbejde døgnet rundt og yderligere 400.000 dollars investering. 'Irma havde sin gode og dårlige side,' fortalte Wheatley mig, 'og det afhænger af, hvordan man ser på det. Det, der er åbent, klarer sig meget godt.' I 2018 var turismen på øen mest begrænset til lystsejlere, men mange populære stop, bl.a. Rosewood Little Dix Bay , vil være åben i slutningen af ​​2019.

Næste dag rejste vi 15 sømil til Anegada, befolkning 350, den eneste koralø i øgruppen. Beskyttet af det 39-mile lange Horseshoe Reef, denne hvid-strand-ringede, 15-square-mile ø pådrog sig relativt lidt skade og får endelig den hengivenhed, den fortjener. Beboere fortalte mig, at der kommer flere førstegangssejlere, og tilbagevendende yachter bliver længere, end de gjorde før Irma - vigtigt for øen, da dens turismeøkonomi med kun tre små hoteller er stærkt afhængig af søfarende besøgende. Liston Potter, hvis restaurant, Potter's by the Sea , er et ilandstigningssted for mange sejlere, måtte genopbygge dele af ejendommen i tide til øens årlige Hummerfestival , en to-dages fest, der finder sted hver november. 'Jeg troede, jeg skulle dø, at jeg var så træt,' sagde han dystert, 'men det var det værd. Det endte med at blive vores største hummerfest nogensinde, hvor tusind mennesker dukkede op. De var her, og de havde brug for et sted at gå.'

Da vi ankom, havde regn oversvømmet den eneste vej, hvilket lukkede K-12-skolen med 70 elever og købmandsbutikken. Da vores taxachauffør, Lauren Creque, søgte efter en åben strandbar, var de eneste livsformer, vi passerede, køerne og gederne, der vandrer frit rundt på øen. (Fem heste strejfer også, selvom deres ejer tager dem tilbage dagligt i skumringen.)

Anegadas få spisemuligheder er tiltalende upolerede. Lauren trak ind på stranden Flash of Beauty Restaurant & Bar , hvor den eneste indbygger var en hund, der sad på et bord. 'Ejeren undrer sig over, hvorfor han ikke er mere succesfuld,' sagde hun med et grin. 'Men han lukker kl. 13.00, selv på en god dag.' Vi havde bedre held nede ved stranden kl Cow Wreck Beach Bar , ejet og drevet af Laurens mor, Bell; hendes søster, Ann; og Anns mand, Andrew. 'Det kræver en vis form for attitude at bo her,' indrømmede Andrew, der flyttede fra Miami for fem år siden. 'Men det er så godt for dig. Jeg plejede at sove ved midnat. Her er vi alle i seng ved otte om aftenen.'

Familien har udvidet virksomheden siden orkanen og opført en gavebutik. På forvæggen hænger et fotografi fra Obamas besøg i 2017 - en begivenhed, der gjorde beboerne meget stolte. Ann har også bygget fire charmerende gæstehuse, malet i orange, turkis, grønt og blåt, bag sin mors hus.

Rom slag i hånden, vi slentrede i halvanden kilometer på den øde strand til Anegada Beach Club , som består af ni villaer ved havet, et hotel med 16 værelser og en restaurant. Der var tomt bortset fra en enlig gæst, der fiskede i brændingen. Resortet, der oprindeligt blev bygget til glamping, mistede sine telte i orkanen og er siden blevet genopbygget med mere traditionelle palapas - som nu er fuldt bookede i højsæsonen på trods af manglen på aircondition - og det er nu nemmere end nogensinde at komme til, selvom du ikke charter din egen båd, takket være den nye daglige færgeforbindelse fra Tortola. Yderligere flyvninger forventes i den nærmeste fremtid.

Vi tilbragte natten fortøjet ud for Anegada, inden vi sejlede til det privatejede Norman Island , snupper drinks kl Pirate's Bight Restaurant & Bar , øens eneste spisested, før vores sidste nat på båden. Ved daggry stoppede vi for en sidste snorkel ved indianerne, en øgruppe med fire klippeøer. Vi var alene og svømmede i en snekugle af blå og grønne angelfish, franske grynt og gule gedefisk. Jeg så en plettet ørnerokke glide langs revet under os, og jeg tænkte på noget, vores kaptajn havde sagt tidligere: 'Ingen sømand ser nogensinde på et feriested fra vandet og siger: 'Jeg ville ønske, jeg var der i stedet for.' kakofoni af undervandsfarve, med den eneste støj min egen ånde, jeg var helt enig.

At reservere: moorings.com ; syv-dages chartre fra .217

En version af denne historie dukkede først op i februar 2019-udgaven af ​​Travel + Leisure under overskriften Paradise Rediscovered. Moorings ydede støtte til rapporteringen af ​​denne historie.