De tre kilometer lange hvide klitter ved Lancelin stiger pludseligt op fra kystskrubben, en sukkerskål tippet på shag-tæppet. Halvfems minutter nord for Perth via en motorvejsvej kaldet Indian Ocean Drive kan du sandboard ned ad deres 45 graders ansigt. Men den første morgen i min 800 kilometer tur til North West Cape ville jeg ikke blive så let omdirigeret. Rejseplanen, som jeg havde udskrevet, angav frokost en time foran, så jeg holdt fast ved hummer i Cervantes, en by med flyspeck længere op ad kysten.

Tyve minutter senere dukkede et andet sæt sukkerklitter til venstre for mig, efterfulgt kort af en asfalteret vej, der skar ned mod Det Indiske Ocean, nu stærkt synlig i horisonten. Denne gang faldt det mig ind, at pointen med a tur er ikke nødvendigvis destinationen. Jeg svingede til venstre mod den rige jodluft af strandet tang og mødte ved fortovets ende en kvinde, der gik med sin hund gennem en bosættelse af bølgede metalskure. Hun må have været 80, mager og solhærdet, og hun trak ømt mit håndtryk mod hende med en bedstemors sødme.

Hvor skal du hen? hun spurgte. Ningaloo Reef, sagde jeg.

Hvorfor der? Hvorfor ikke blive her? Det er paradis.

Her viste det sig at være Wedge, en mistet-i-tid-husbundsbyggeri, hvor Annie McGuinness havde boet i 45 år. Hun insisterede på, at jeg bliver på te og møder hendes naboer, begge ved navn Chris. Hver Tom, Dick og Harry herom hedder Chris, fortalte Annie mig, da hun serverede te med kage og pølseruller. Bagefter gav hun mig en Save Wedge-klistermærke og fussede om ubrugelige moderne forbedringer - som den asfalterede vej, der førte mig til hende. Bilerne kan lide bitumen, men det gør vi ikke, sagde Annie, da hun kørte mig tilbage til min lastbil. Det tog alt eventyret ud af at komme her.

Med hensyn til Annie og hendes banebrydende ånd fandt jeg, at der stadig var masser af eventyr langs det vestlige Australiens tyndt bosatte koralkyst. Ruten til mit ugentlige drev forbandt flere forskellige underregioner, hver med sin egen smag. Indian Ocean Drive, nord for Perth, førte til stille surfside samfund og nationalparker . Midtvesten, centreret omkring Geraldton, holdt vilde blomster, hvalsafari og arven fra den tidlige europæiske bosættelse. Shark Bays uspolerede marine habitat og skarpe landskaber levede op til dens UNESCO-verdensarvsspørgsmål. Og endelig var North West Cape ud over Exmouth et sted, hvor snorklere startede fra tomme strande.

Undervejs varierede det spektakulære landskab fra Wedges hvide sandstrande til de røde kystklipper ved Kalbarri og krusende hvedemarker i Greenough. De mennesker, jeg mødte, var venlige og blide, og hver dags kørsel holdt lange strækninger af tom vej. Der er ikke noget at se, en regelmæssig besøgende fra Perth fortalte mig om den otte-timers etape fra Shark Bay til Exmouth. Det er smukt. Jeg forstod, hvad han mente. Hele ugen var som en tidsrejse tilbage til de gode gamle dage, hvor et naturskønt sted stadig kunne være ufyldt, uhastet og ikke-kommercialiseret, som Baja i 1970'erne eller Californiens centrale kyst en generation før det.

De fleste udlændinge kender ikke til denne region, de fleste australiere kender ikke til denne region, og de fleste vestlige australiere kender ikke til denne region, sagde en Aussie på vej tilbage til Perth fra Coral Bay. Det er uspoleret.

Dag 1: Fremantle til Jurien Bay

Jetlag havde mig op før daggry, så jeg brugte de ekstra timer til at gå rundt i Fremantle, en historisk havneby 30 minutter sydvest for Perth, da groggy baristas opvarmede deres espressomaskiner. Skyer klædt i enkens ukrudt græd over havnen, da jeg gik ud, men da jeg kom til Lancelin, blinkede sollys fra klitterne. Hummerhytten serverer i Cervantes WAs ikoniske krybbe eller stenhummer i sin rene form: opdelt, grillet og stablet på en bunke frites. Efter frokost vendte jeg tilbage til Nambung National Park for at se Pinnacles, en uhyggelig samling af kalkstenmonolitter pareret af vinddrevet sand.

Dag 2: Jurien Bay til Geraldton

Bjergklitter i det sydlige biavlere naturreservat gav efter Lesueur National Park til kwongan, sandede lyde med buske og vilde blomster. Ved middagstid gik jeg ind i en smaragddal med hvedemarker og fåregræsarealer. Historiske Central Greenough og det nærliggende Pioneer Museum fortalte historien om områdets bosættelse af robuste engelske landbrugere og fordrivelse af aboriginalsamfund fra deres traditionelle lande.

Dag 3: Geraldton til Kalbarri

Dagen begyndte med en Cessna-flyvning til de stort set ubeboede Abrolhos-øer, en samling på mere end 100 øer omkring 60 miles vest for Geraldton, der bugner af havfugle og wallaby. Flyvningen, som jeg arrangerede igennem Geraldton Air Charter , gav mig den bedste fornemmelse af kysten. Spredte regnbyger kastede en regnbue over vores flyvesti; pukkelhvaler sprang i havet nedenfor. Nogle mennesker siger, at der er en gryde med guld i slutningen af ​​regnbuen, fortalte min pilot, 23-årige Wafiq Azmi, mig over det knasende headset. I Abrolhos er der en hvalpude. Den eftermiddag, tilbage på fastlandet, dvaldede jeg i Horrocks. Det er en malerisk strandby med en nostalgisk butik, men løb forbi Instagram-berømte Hutt Lagoon, en saltsø, der blev intergalaktisk lyserød af naturlige alger for at nå den lille fiskerby Kalbarri i skumringen.

Shell Beach, Shark Bay, Western Australia En familieudflugt på Shell Beach. | Kredit: Sean Fennessy

Dag 4: Kalbarri til Shark Bay

Efter morgenmaden kørte jeg tre miles ned ad kysten til Mushroom Rock og stoppede ved en naturlig bro skåret af hård surf. Vejen indad igennem Kalbarri National Park forbi stande af vilde blomster lyser lyserøde, gule og hvide - det sidste som sne om sommeren. Nord for parken blev skrubbelandet gnavet af vildtlevende geder, en fare for vejen, men en elektrificeret barriere beskyttede det økologiske fristed ved Shark Bay. Sorte stromatolitter, levende fossiler fra livets daggry, absorberede solen i deres stenede overflader. Tusinder af år med akkumulerede hjerteskaller, hver på størrelse med en miniaturebillede og bleget ren hvid, dækkede Shell Beach i uudtænkeligt antal.

Dag 5: Dirk Hartog Island

Dette robuste sted, opkaldt efter en hollandsk søfarende, der landede i 1616, er en tidligere fårestationsdrevet nationalpark. Det sidste pastoralejers barnebarn, Kieran Wardle, driver øens ene bolig - Dirk Hartog Island Eco Lodge - med sin kone, Tory. Det tilbyder enkle værelser i et hvidkalket stenklippeskur og glampende telte på en beskyttet bugt. Kieran styrer også en-bil-færgen til fastlandet. Den 50 kilometer lange ø har ingen asfalterede veje, men jeepspor fører til høje klipper, der er gennemboret af mægtige slaghuller, uberørte fiskepladser og fjerntliggende campingpladser. I højsæsonen kan der være 100 mennesker på 153.000 hektar, sagde Mike Tidy, en Perth-revisor, der har besøgt mindst 50 gange. Det er ikke dårlige odds.

Kører gennem Francois Peron National Park nær Denham En busklagt vej nær Shark Bay. | Kredit: Sean Fennessy

Dag 6: Cape Range Peninsula

Det grove midtpunkt for den sidste dags kørsel var Western Australia's frugtskål, Carnarvon, hvor gårdstande solgte biodynamiske bananer og papayaer. Timer senere viste porten til Cape Range i Exmouth sig at være en moderne grænse forsyningsstation med snorkeludstyr til leje og håndværk brygget øl til salg. Rundt toppen af ​​Kap, forbi Vlamingh Head, lå Sal Salis Ningaloo Reef safarilejr , en samling af telteophold på havets kant, hvor vilde kakaduer strømmer ved daggry, og havskildpadder besøger koralhaverne ved stranden med kæmpe muslinger. Derefter slutter fortovet, men et sandspor løber 135 miles syd, helt til Coral Bay. Boom! sagde en Sal Salis-medarbejder, der planlagde at køre ujævn i slutningen af ​​sæsonen. Eventyr tid.