På den togtur vest fra København bliver det danske landskab ekstra og smalt, ligesom et elastik strækkes stramt og venter på frigivelse. Marker krymper til grønne striber, brudt af hvide bondegårde. Blink, og der kommer vand ud ad vinduerne, og brobroen brummer spændt nedenunder. Danmark er efter omdømme den sydlige sjæl i Skandinavien: generøs, selskabelig og høflig. Men at vove sig ud fra hovedstaden er at føle landskabet trække dig nordpå mod den tomme kystlinje og den strammende subarktiske himmel. Her er hvor vikingerne sejler for mere end et årtusinde siden. Der er hvor HC Andersen blev født. Lad elastikken løs, så lander den i Århus, Danmarks anden by, der er mindre end en fjerdedel af Københavns størrelse. Hvis hovedstaden er hjertet i dansk kultur, er Aarhus - ungdommelig, rastløs - dens hvirvlende sind.

Hvem kommer til Århus? Alle, hvis du er dansker. Så mange mennesker kender eller har boet i Århus på et eller andet tidspunkt i deres liv, sagde mysterieromanen Elsebeth Egholm over kaffe en eftermiddag ved et fortovsbord i Latinerkvarteret, byens ældste distrikt. De forbinder det med ungdommen, med en kæreste eller en kæreste, de plejede at besøge, med en bedstemor.

En kort gåtur fra Latinerkvarteret ligger Aarhus Universitet, en af ​​Skandinaviens førende forskningsinstitutioner. Dens vigtigste firkant (en idyl med græsklædte bakker, skyggetræer og en enorm dam, hvor ællinger boltrer sig) sender en strøm af studerende, der cykler ind i byen hele dagen, og infunder byen med varm nordisk charme. I årtier var Aarhus - udtalt Åh -hoos, som en kær klagesang - blev kendt som Danmarks træningsby: det sted, hvor du ville finde dine havben, inden du flyttede til hovedstaden. For nylig er det dog blevet en destination i sig selv. Flere af Danmarks førende innovatører har plantet deres hovedkvarter på byens genoplivede havnefront. Luksusboliger har fulgt trop. Aarhus har nu Skandinaviens største offentlige bibliotek og nogle af dets bedste restauranter. (Da Michelin-guiden evaluerede Aarhus for første gang, i 2015, kom byen væk med overraskende tre stjerner og to Bib Gourmand-udmærkelser.) Danmarks bedste og lyseste er på én gang ikke færdiguddannet fra Århus, men ind i det. Moesgaard Museum. Julian Broad

For sådanne mennesker når byens appel både baglæns og fremad: et nostalgisk bånd til, hvad Aarhus mente i deres yngre år, og et drev mod dets eklektiske internationale fremtid. Egholms bedst kendte fiktive skabelse, Dicte Svendsen, en Aarhus avisreporter, der er en utilsigtet detektiv på siden, blev for nylig tilpasset til et populært dansk proceduremæssigt; det ankom til Amerika via Netflix i 2014, hvilket skabte vores nationale lidenskab for skandinavisk tv. Diktere blev udelukkende filmet i Århus, og ligesom de romaner, den er baseret på, er det et skæve kærlighedsbrev til en endnu mere skæve by. Mange mennesker har et sentimentalt syn på denne by, og det er derfor, jeg ville lægge mine Dicte-bøger her, forklarede Egholm med et svagt smil. Jeg får ofte ikke komplimentet, at bøgerne er gode, men at det er dejligt, at de ligger i Århus.

Pludselig har byen en global status. Aarhus blev valgt som en europæisk kulturhovedstad for 2017, og i dag er det en juvel af et sted at besøge: sikker, kreativ, engelsktalende - og stadig uopdaget af turisthorderne. Det kan ikke konkurrere med størrelsen eller sorten af ​​København. Men det behøver det ikke. Aarhus er hvor du går, hvis du har set Europas hovedstæder og stadig håber, at en by, du aldrig har hørt om, vil dukke op og som en uventet soulmate feje dig af dine fødder. Venstre: Dreng , af den australske kunstner Ron Mueck, er en del af den permanente samling på ARoS Aarhus Art Museum. Til højre: en bosiddende i Århus. Julian Broad

Jeg kom til Århus en dag i sensommeren med få forventninger. (Det er rimeligt at sige, at en by, hvis turisme taglines inkluderer I Århus, når vi siger gåafstand, mener vi virkelig, at gåafstand tilskynder beskedne drømme.) Men efter en rundvisning i dens attraktioner i centrum - faktisk navigerbar til fods - begyndte jeg at se byen som mere end summen af ​​dens dele for at bemærke den mærkelige magi, der trækker dig ind. Dette er ikke en by med dragter eller glamourhunde, men kreative tænkere, excentrikere og rejsende, der er vendt tilbage til roost. Hvis en enkelt idé forener befolkningen, er det en tro på, at der er en mulighed for at skabe det, der endnu ikke eksisterer.

Der er en stærk kunstscene her, fortalte Hans Oldau Krull, en af ​​byens førende malere, mig en dag. Jeg ville bare spore ham op i sin bar, Under Masken (Under the Mask), som er et bohemisk dyk af første orden: mørkt, venligt, fyldt med kunstnere og klatchende studerende. En enorm akvarium glødede langs den ene mur; Krull sagde, at fordi han kan spore sin slægt tilbage til søfarende, finder han det marine liv trøstende. Baren afspejler hans interesser på andre måder. Krulls bror sagde engang til ham: Jeg beundrer din karriere - jeg kan ikke drikke nok til at være kunstner, og Krull har taget denne påstand som en forretningsmission. Da jeg kom for at tale med ham om hans arbejde, førte han mig til et bord udenfor og begyndte at kæde-ryge ufiltrerede cigaretter. Krulls fipskæg, blond-hvid, matchede hans tænder og tonede flybriller. Han bar et halm Stetson, og hans bukser og sko var generøst sprøjtet med maling. For længe siden sagde han, at han lærte engelsk ved at lytte til Bob Dylan (jeg troede, Hvad fanden siger denne fyr? ), og han har nu mestret sproget til et punkt af disinhibition. Det var slutningen af ​​Aarhus Festival, et program med galleriudstillinger, forestillinger og fester. En parade af forbipasserende råbte kærligt, og Krull svarede altid, skønt han ofte ikke havde nogen idé om, hvem hilsnerne var. Jeg kender for mange mennesker, sagde han til mig, ikke ulykkeligt. Når han ikke er i baren, maler han i et studie i forstaden udenfor, hvis vejret er i orden. Når han kører ind i byen på en Vespa og hænger sammenrullede skitser, er han blevet en maskot for sin lune, afslappede by. Til venstre: Århus Botaniske Have, et af byens største grønne områder. Til højre: en medarbejder i kostume på Den Gamle By, friluftsmuseet, der giver et glimt af dansk liv fra tidligere århundreder. Julian Broad

Ligesom Egholm er Krull en indfødt dansker (hans fulde fornavn er Hansel; hans tvillingsøster er selvfølgelig Gretel), men han er også meget rejst. Som en selvbeskrevet tresogtredjæger havde han hængt med Allen Ginsberg i New York, blev åndelig i Indien og forsket på oprindelig kunst i det vestlige Canada. Jeg spekulerede på, hvordan han var havnet på den østlige kyst af Danmarks halvø. Var hovedstaden ikke mere tiltalende? Han sagde, det var simpelt. Århus var Skandinaviens store kunst- og musikby. Han fortalte mig også, med et coy look, det var berømt for at være hjemsted for de smukkeste kvinder i Nordeuropa. Det har altid været tilfældet. Jeg ved ikke, om det skyldes vandet, men der er bestemt noget .... Han trak sig eftertænksomt ud, sugede næsten halvdelen af ​​sin cigaret op i et træk og smilede derefter til mig og løftede skuldrene ridderligt. Sandsynligvis vandet!

Således orienteret begyndte jeg at prøve at fordybe mig i Århus naturressourcer så godt jeg kunne. Danmark ligner højre side af et Rorschach-plet, takket og diffust. Jylland, dets største landmasse, krøller indad nær Århus og sætter byen ved mundingen af ​​Kalø Bugt. Udsigten der er blandt de smukkeste i regionen, og hvis jeg håbede på at finde ud af, hvad Århus miljø havde at gøre med sin kultur, vidste jeg, at jeg skulle begynde med et sted, der både er hjemsted for lokalhistorie og en af det mest strålende af dets nuværende landskaber: Moesgaard Museum. En af restaurantens chokolade desserter. Julian Broad

Moesgaard har været et fremtrædende arkæologi- og etnografimuseum siden begyndelsen af ​​1970'erne. I årevis besatte det en tidligere landejendom, men en slående ny bygning designet af Henning Larsen Architects åbnede i 2014, og siden da har Moesgaard vist sig at være et af verdens førende museer - en banebrydende institution, der er værd at krydse et hav at se. Den nye facade, en kæmpe græsbelagt kil, der stikker opad fra marken, kan bestiges som en bakke. På toppen fandt jeg mig selv med udsigt over de omkringliggende skove og havet. Her var et perfekt sted uden at være kræsen, kreativt designet, men ikke flamboyant. Inde i et udvalg af blændende multimedieudstillinger centreret om regionens historie. Jeg hyldede slagtekroppen af ​​Grauballe-manden, regnet som verdens bedst bevarede myrlegeme og indgravet i et mørkt udsigtskammer. Jeg så museets uimodståelige etaper af menneskeheden mannequiner (tænk Madame Tussauds, undtagen med Lucy og Selam), placeret på stigningen op ad sin centrale trappe, og ansigterne på tre mennesker begravet for tusinder af år siden, rekonstrueret fra deres kranier med CT teknologi. Moesgaard er, hvad du ville få, hvis PBS's Nova-dokumentarfilm trådte ud af skærmen for at blande sig med videnskabelige eksperimenter og modebanen - og derefter marcherede udenfor til en udsøgt anlagt græsplæne.

Jeg fik frokost på Skovmøllen, en ombygget møllebed ikke langt væk, der ligger ved en pludrende bæk i skoven. Husets specialitet er smørrebrød, den danske sandwich med åben ansigt. Forsøger at komme ind i den lokale ånd bestilte jeg den såkaldte danskerens favorit, som også blev min: et stykke aromatisk pocheret rødspætte lagdelt over et andet dejstegt stykke på en tyk skive friskbagt brød sauteret i smør - alt sammen drizzled med en sprød citronsauce og klædt med sarte skovgrøntsager og svensk kaviar. En skovklædt sti fører fra Skovmøllen til stranden for dem, der ønsker at gå væk fra måltidet. Et stykke fra James Turrell på ARoS-museet. Julian Broad

Samspillet mellem den naturlige verden og den unaturlige er nøglen til Århus følsomhed, der på trods af en industriel fortid aldrig har mistet kontakten med de omkringliggende skove. Denne modsigelse fremhæver byens voksende madscene. Det gode ved Aarhus-kokke er, at de er tættere på naturen, fortalte Thorsten Schmidt, en af ​​fædrene til det nye nordiske køkken, en eftermiddag ved et bord på Castenskiold, en restaurant ved floden, som han har hjulpet med at forynge. Schmidt har sit valg af siddepinde i den højt profilerede kulinariske verden, og han forvirrede mange mennesker, da det blev meddelt, at han ville tilbringe en pause i Århus. Schmidt er ikke køkkenchef på Castenskiold, men han rådgiver Mia Christiansen, et lokalt vidunderbarn, der siger, at hun søger smag, der er rene ved hjælp af sæsonbetonede produkter. (Min frokost på Castenskiold omfattede små danske rejer med lokale gulerødder, en bøf med kantareller og en smørsauce med hasselnødder og en is med gran-aroma med bær.) Restauranten er dog ikke dyrebar: Efter kl. spisestuen snor sig op i en bar og en danseklub, som for at bevise, hvor lidt aarhusianere bryr sig om selvtillid. Dette er en by, hvor kosmopolitisme betyder sjov.

Aarhus 'berømte gåafstand-afstand betyder, at det er en fremragende by for natteliv, der vandrer, især langs den tynde centrale flod. Hardcore-festdeltagere kan danse natten væk på Train, en danseklub med flere niveauer. Jeg havde ambitioner om at komme ind, men stedet var fyldt, som det ofte er, og jeg følte mig for gammel og træt til at vente til klokken 3 på en åben plads. Alligevel tabte jeg ikke mulighederne. En fredag ​​havde jeg en whisky på Sherlock Holmes Pub, en hyggelig bar i britisk stil dekoreret som en victoriansk stue, komplet med bogreoler. Jeg mødte en ven på Fermentoren, som har 22 vandhaner med håndværk. Jeg gik op og ned ad floden, hvor en progression af klubber henvendte sig til den unge og energiske klientel. Havbrise blæste ind fra havnen, da børn i par og pakker hele vejen igennem centrum af byen galvaniserede over brostenene. De samledes under Sankt Clemens Torv-overgangen for at danse. En blond kvinde brændte kinderne med en børstehårbørste og sminkede blindt makeup, da hun klatrede en smal gade med venner. Da jeg dyppede ned i Noir, en af ​​flodklubberne, befandt jeg mig i et tempel med hvirvlende indigolamper og ølflasker, der sad på isfyldte kedler. Dette var den skandinaviske magi, hvormed mørket kan blive hyggeligt og tæt. Spisestuen på Michelin-stjernede Frederikshøj. Julian Broad

Morgenen var mere stille. Jeg fik en kaffe på La Cabra, et lysfyldt risteri, der var Portland eller New York City, og et wienerbrød på Nummer 24, et økologisk bageri et par døre ned. Jeg besøgte ARoS, Århus flagskibs kunstmuseum, der har en enorm samling af værker fra det 19. og 20. århundrede. I 2004 tilføjede den en bygning af Schmidt Hammer Lassen, der er toppet med et ikonisk værk af Danmarks fremtrædende samtidskunstner, Olafur Eliasson. Dit Rainbow Panorama er en ringformet gangbro, der er beklædt med regnbuefarvet glas, der giver 360 graders udsigt over byen. Med en times dræbning turnerede jeg i den nærliggende Aarhus Botaniske Have, nyrenoveret til at omfatte futuristiske bio-dome drivhuse. Regnskovkuppelen, fyldt med sommerfugle, duplikerede levestedet ned til piranhaerne i en dam.

Ikke langt væk tilbød Den Gamle By (Den Gamle By) habitatkreationer af en anden art. Tæt på bagsiden af ​​denne genopførelsesby, der hovedsagelig var helliget aarhusiansk liv i før- og tidligindustriens tidsalder, gendannede en række butiksfacader året 1974. Var dette blevet et særligt godt år for Danmark? Jeg googlede det på min telefon, men fandt intet. Jeg begyndte at spørge hver reenactor, jeg fandt. Jeg kunne ikke fortælle dig det, sagde ekspeditøren i pladeselskabet fra 1974, der viser hi-fi-udstyr og LP'er. Der skete ikke noget særligt i 1974. Kvinden i købmanden i 1974 var også forvirret. I genopførelseslejligheden i 1974, som viser, hvordan normale danskere levede i 1974, var kaffemaskinen sennepsgul. En skræmmende bedstefors mannequin lavede snorkelyde på sofaen. Uanset årsag til national stolthed, som aarhusianere fandt i macramé-alderen undgik mig den dag. (Senere ville jeg lære, at året er økonomisk vigtigt for danskerne - det markerede begyndelsen på mere velstående tider.) Men på det besøg regnede det, hvilket ikke er usædvanligt - Århus har et kystklima - så jeg gik efter te hos AC Perch, leverandør til den danske krone. På det tidspunkt var jeg sulten igen. Your Rainbow Panorama, af den dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson, ligger på toppen af ​​ARoS-museet. Julian Broad

Folk i Århus, de vil prøve noget nyt hver gang de går ud, fortalte mig Søren Jakobsen, der medstifter Michelin-restauranten Gastromé med William Jørgensen. De to kokke indrettede selv den romantisk oplyste restaurant. Bordene, der hver har buketter af lokale tidsler, er bleg eg og parret med danske moderne stole draperet i dyreskind. Det, Gastromé prøver, er nyt i kombination mere end stofligt: ​​restauranten former sine menuer gennem lokal sourcing, men kombinerer smag på friske måder. Til middag nød jeg en sensommer gazpacho, tilberedt som en delikat sorbet, og himmelske norddanske langoustiner med blomkål og en brunsmør muselin. Pre-dessert var en genial blomme-granita - en traditionel dansk forfriskning - med dild og islandsk skyr. Julian Broad

Hvis Gastromé er destillationen af ​​Århus lettilgængelige opfindsomhed, er Frederikshøj, flagskibet for Wassim Hallal og en anden Michelin-stjerne modtager, dets andenbys ambition. Jeg drømmer om at få tre Michelin-stjerner og få folk fra andre lande til at smage vores mad - og at lære om byen igennem det, fortalte Hallal, en dansk wunderkind i Beirut. Aftenen spiste jeg der, menuen startede med sarte burgunder snegle i en kold flødesauce, en dekonstrueret æg Benedikt (vagteleæg og tangpuré), den bedste tartar jeg nogensinde har haft, og makaroner aromatiseret med kalveblod og skovkærlighed - og det var bare de morsomme bøtter. I modsætning til Jakobsen og Jørgensen er Hallal uskadelig med at købe uden for regionen - en af ​​hans karakteristiske ingredienser er kaviar - og hans tekniske sortiment synes uudtømmelig: måltidet indeholdt en kold kammusling i peberrodssauce, østers, der ankom til bordet, ristede i fyrretræsrøg under en glaskugle, variationer på temaet søde brød med hindbær og oksekød med små kartofler malet til at ligne klipper. Dessert var en reimagined banan split indkapslet i en guld sukker kugle; Jeg var nødt til at knække den op, før jeg spiser den op. Julian Broad

Frederikshøj ligger luksuriøst i skoven på den sydlige kant af byen og ser ud på en græsplæne indrammet i lindens og ud over havet. Når jeg sad ved et bord ved vinduet, da den lange nordiske dag blev til skumring, slog det mig, at dette for mennesker med en bestemt disposition var så tæt på paradis som jorden kunne komme.

Århus er billigere end København, men det er ikke billigt. Jeg forstod ikke, hvorfor økonomien var vokset så hurtigt for nylig, så jeg slog op til en af ​​de administrerende direktører, der var ansvarlige for dens renæssance, Christian Stadil. Der var en periode, hvor Aarhus var for meget tilhænger af at se på København, sagde Stadil, som for nylig flyttede hovedkvarteret for Hummel, sportsbeklædningsfirmaet, ind i en ombygget ubådsdok ved havnen. Men der er virkelig sket noget i de sidste par år, og det er taget et frøespring. Stadil er en guru af en usædvanlig rollebesætning - han har skrevet to bøger om ledelse, der taler om kraften i karma og det underbevidste. Der var virkelig et behov for et miljø, der motiverer og inspirerer til kreativitet og innovation - og det er det, jeg fandt nede ved havnen. Siden da har andre virksomheder også foretaget overgangen. Julian Broad

Dette er stadig en lille by, men vi føler os mere forbundet med omverdenen nu, fortalte Mikkel Frost, arkitekt hos Aarhusfirmaet Cebra, mig nær byens nordlige havn en eftermiddag. Frost var blandt de førende designere af Isbjerget, eller Isbjerget, den mest ikoniske af flere nye havnebygningskomplekser, der skulle ligne dens navn - takket, vinklet og støbt i hvid terrazzo. Siden opførelsen af ​​Isbjerget og dets naboer er en bus begyndt at køre herfra til centrum af byen, og en anlagt promenade på vandet er begyndt at udfylde.

Frost, en indfødt aarhusian, har set byens urbane stående forandring. I 1990'erne reducerede broer mellem Danmarks øer pendlingstiden til København til tre timer, hvilket gjorde de to byer til forretningspartnere - og konkurrenter i udvikling. Frosts kone, også en arkitekt, arbejder på Schmidt Hammer Lassen, som designede docklands 'uovertrufne nye midtpunkt, Dokk1 (en dansk ordspil). Bygningen, Skandinaviens største offentlige bibliotek, åbnede sidste sommer og har kæmpe vinduer, der vender ud mod vandet. Jeg vovede en eftermiddag kort før lukning, og jeg ville ønske, at jeg kunne bruge en uge. Julian Broad

Ikke langt væk ligger Filmby, byens 13-årige lydbilledkompleks, hvor begge sæsoner af Diktere blev filmet. VIA University College, den lokale erhvervsskole, lancerede for nylig et filmfremstillingsprogram, der inkluderer praktikophold i studierne. Studerende læres, hvordan man laver produktioner, fra idé til færdigt produkt, sagde Ellen Riis, en filmskaber, der leder programmet. Med sin strejftog underholdning håber Aarhus at tage sin mangeårige underjordiske kunstkultur mainstream.

En nat nær slutningen af ​​mit ophold mødte jeg Krull på Godsbanen, en tidligere jernbanestation, der blev omdannet til et hul af kunstnerstudier. Krull og jeg var der efter anbefaling fra hans ven Dr. Bo, en tryllekunstner med en slank overskæg og en sort bred hat. Dr. Bo vidste om et omrejsende cirkus, Brunette Bros., der var planlagt til at optræde den aften blandt trailerne. Det var tusmørke. Brunette Bros. løb tør for en trailer pyntet i gammeldags cirkusskiltning. En lille skare samlede sig, og lugten af ​​popcorn skar gennem den fugtige luft. Julian Broad

Popcorn, mumlede Dr. Bo og sniffede teatralt. Et lille tegn på showbiz.

Klovnene serverede popcorn indpakket i gamle magasinsider. Showet begyndte. Med balletisk præcision spillede de et indenlandsk drama med traileren som scene. En klovnes liv, sagde en, ved forestillingens droll-top er et rod. Et dukketeater startede. Klovnene gav musikalsk opbakning med et harmonika og en tuba. Vi har nogle tekniske problemer i aften! en meddelt i mock panik, og opfordrede publikum til næste ansigt af traileren. Der var pladser der, formet til et miniatureamfiteater og en hyggelig pejs i en fyrfadsstue i nærheden. Dukkeshowet fortsatte mere detaljeret med små legetøjsfigurer og indviklede kulisser, flamencodansere og muslimer og en Rapunzel-lignende kvinde, der lavede akrobatik på sin egen enorme fletning. Det var det mindste, billigste cirkus, jeg nogensinde havde set. Men da natten gik i Skandinaviens store ukendte by, syntes det passende, at det også med stor margin skulle være det bedste.

Detaljerne: Hvad man skal gøre i dagens Århus

Er på vej

Der er ingen direkte flyrejser fra USA til Århus, men rejsende kan nemt flyve til byen gennem København.

Hoteller

Hotel Oasia: En moderne flugt på en brostensbelagt sidegade nær togstationen. hoteloasia.com ; fordobles fra $ 135 .

Hotel Royal: Dette hotel fra det 19. århundrede har en bekvem beliggenhed, der støder op til både Latinerkvarteret og shoppingområdet. hotelroyal.dk ; fordobles fra $ 247 .

Restauranter og barer

A.C. Aborre: Denne avancerede butik, der fungerer som leverandør til den danske krone, serverer mere end 150 varianter af te plus et udvalg af søde og salte bid. aborre.dk ; høj te fra $ 30 .

Castenskiold: En solrig restaurant ved floden, der bliver til en travl klub efter kl. Menuen af ​​Mia Christiansen er helt sæsonbestemt. castenskiold.net ; forretter $ 27– $ 58 .

Fermentoren: Kendere elsker det enorme, stadigt skiftende udvalg af håndværksøl på tryk her. 24 Nørregade; 45-61-518-268 .

Frederikshøj: Wassim Hallals flagskib (nedenfor) sidder i en beskyttet skov og modtog en Michelin-stjerne i 2015 for sit kreative køkken - tænk macarons smagfuldt med kalves blod. frederikshoj.com ; fast pris fra $ 103 .

Gastromé: Den hyggelige, romantiske restaurant med Michelin-stjerne trækker på lokale råvarer, nogle fra de nærliggende skove. gastrome.dk ; fast pris fra $ 73 .

Geden: De prisvindende baristas på denne café tilfredsstiller kaffesnobber med husrostede bønner. lacabra.dk

Nummer 24: Akademikerne vendte bagere, der kører sammen, sætter en særlig ære i deres 24-timers surdej. 24 grave; 45-23-484-892 .

Sherlock Holmes Pub: Nyd libations og levende musik på denne pub i britisk stil klædt ud til at ligne en victoriansk lounge: store bogreoler, udsmykkede tapeter og et stort udvalg af whisky. sherlock-holmes.dk

Skovmøllen: Prøv den uimodståelige smørrebrød, der serveres i et idyllisk bondegård gemt i skoven i udkanten af ​​byen. restaurantunico.dk ; smørrebrød – .

Under masken: Et indbydende dyk foretrukket af studerende, kunstnere og byfilosoffer. 3 bispedømme 45-86-182-266 .

Aktiviteter

Århus Botaniske Have: Haveens udendørs udstrækning indeholder flora fra hele Danmark, mens drivhuskupler understøtter levesteder fra andre steder i verden. sciencemuseerne.dk

ARoS: Århus flagskibs kunstmuseum har en ikonisk regnbue gangbro af Olafur Eliasson på taget. hoops.dk

Dok1: Skandinaviens største offentlige bibliotek
blev designet af Schmidt Hammer Lassen Architects som led i et initiativ til at omdanne byens industrihavn til et behageligt offentligt rum. dokk1.dk

Godsbanen: Den tidligere godstogstation huser nu kunstnerstudier og understøtter et livligt kulturcenter. godsbanen.dk

Moesgaard Museum: Et af de fineste og mest banebrydende familiemuseer i verden fokuserer på arkæologi og etnografi. moesgaardmuseum.dk