Hvis Ermoúpolis forhindrer Syros i at blive betragtet som en ørkenø-drøm, gør det faktum, at øen har en blomstrende by ved havet, det tiltrækkende for dem, der er interesserede i livet ud over stranden. Bobbende i bølgerne overfor vores værelse stirrede op på rækken af ​​palazzoer. I nærheden kanaliserede teenagere fra den store dok, der er byens svømmested. Oppe på bakken, der steg bag dem, var den blå og guldkuppel i Agios Nikolaos kirke, søfarendes skytshelgen. Visningen af ​​Ermoúpolis fra havet, indså jeg, er endnu mere fantastisk end udsigten til havet fra landet.

Den aften fandt jeg mig selv med at stirre op igen - denne gang i loftet på Apollon Theatre, der åbnede i 1864 og blev modelleret efter La Scala og andre italienske teatre. Vi deltog i åbningsaften for Det Ægæiske Havs festival , en to-ugers fest for opera, musik og dans, der afholdes hver juli. Før den græsk-amerikanske dirigent Peter Tiboris, festivalens grundlægger, afhentede sin stafettestok, opfordrede han publikum til at lægge mærke til freskerne. Den ydre ring viser Verdi, Bellini, Dante og Mozart; den indre ring Homer, Aeschylus og Euripides.

Loftet er en diplomatisk repræsentation af blandingen af ​​kulturer, der fortsat trives på Syros. Moderne Syros blev afgjort af efterkommerne af venetianske købmænd, der satte rødder i Ano Syros, en landsby højt over havnen, i det 13. århundrede. Efter den græske uafhængighedskrig i 1820'erne strømmede flygtninge fra de kamparrige øer ud i Ano Syros - kun for at blive tvunget ned til havnen af ​​beboerne. De nyankomne, hovedsagelig sømænd og købmænd, trives og bragte de nyklassicistiske arkitekter ind, der forvandlede Ermoúpolis fra en stenhaven til en elegant by. I dag blandes italienerne og grækernes efterkommere sammen, og lokale par har ofte to bryllupper, det ene lige efter det andet - det første i en katolsk kirke, det andet i en græsk-ortodoks.

Ermoúpolis er stadig fuld af de aristokratiske bygninger, som flygtningene bestilte, især det udsmykkede rådhus fra 1876. Det har udsigt over Miaouli-pladsen, en supersize-version af det klassiske græske publikum . Da dette er Syros - hvor befolkningen er dobbelt så stor som Mykonos, selvom øerne er omtrent samme størrelse - har pladsen flere lokale end turister. Ofte er der også operasangere eller en midlertidig skærm til en filmfestival.

Vi afholder 15 festivaler om året, fortalte Thomai Mendrinou, viceborgmesteren for kultur. Der er festivaler viet til harmonika, orgel og guitar; til tango, jazz og videokunst. Bortset fra to begivenheder, der drives af kommunen, bemærkede Mendrinou, at alle blev startet af ikke-indbyggere, der blev forelsket i øen.

Det var en historie, jeg hørte igen og igen - den besøgende, der var fortryllet af Syros, der fandt en måde at blive ved at forkæle hans eller hendes lidenskab. Over kaffe på dækket af Hotel Ploes (fordobles fra $ 205) , en palads ved havnefronten fyldt med antikviteter og moderne kunst, beskrev Lia Mastoraki det øjeblik, hun og hendes mand, der drømte om at åbne en boutique-ejendom, besøgte Syros og så bygningen. Det var en helt følelsesladet beslutning, indrømmede hun.

Jeg følte noget lignende under mit pretheaterbad i Det Ægæiske Hav. Jeg indså, at det må være grunden til, at så mange rejsende, jeg havde mødt, var gentagne besøgende. De har fundet et sted, hvor de føler sig hjemme.

På Peri Tinos (forretter $ 9– $ 57) , lige ved havnen, opførte jeg mig som en turist, da jeg instagrammerede min ceviche, som blev spredt oven på en brødpindfarvet fuchsia med roesaft. Men jeg følte, at jeg spiste sammen med familien, da tjeneren lærte vores børn, hvordan man fileterede en fisk. Om natten i Ano Syros dirigerede en gammel mand, der sad uden for døren, til hovedgaden (følg bare musikken), hvor vi spiste hos Lilis (30-2281-088-087; optagelser $ 10 - $ 32) . Tavernen er næsten uændret siden åbningen i 1953 med portrætter af ejerens bedsteforældre på væggene.

Den næste dag, tilbage i Ermoúpolis, pilgrimede jeg til Antagelse af Jomfru Kirken at se et El Greco-ikon opdaget i 1982. Det havde hængt der ubemærket, da det blev bragt til øen mere end et århundrede tidligere, sandsynligvis af en kretensisk flygtning. Ikonet, der fik mest opmærksomhed den dag, var dog en af ​​Jomfru Maria, der var fyldt med votiver og smykker efterladt af taknemmelige tilskyndere. Det viste sig, at en anden besøgende, en mand i shorts, havde forladt sin Rolex før ikonet den foregående sommer. Elias, du er tilbage! råbte den skæggede præst og omfavnede ham.

Jeg kunne heldigvis have været i Ermoúpolis. Men jeg ville udforske resten af ​​øen. Så vi flyttede til Villa Evelina, en del af White Key villaer (fra $ 12.710 pr. uge) , med udsigt over Ampela Beach. White Key administrerer mere end 300 privatejede villaer i Grækenland. Med en infinity-pool, en jacuzzi, tennisbaner og adgang til et kapel fik denne mig til at misunde ejerne, der får kaldt det hjem, men det var også solrigt og hyggeligt. Amalia lærte at snorkle i det lave vand ud for Ampela, og Emilio vovede sig til de neddykkede klipper, han beskrev som en Grand Canyon under vandet.

På de fleste græske øer kører folk fra strand til strand. På Syros er det fra restaurant til restaurant. Vores favorit var Allou Yialou (forretter $ 11– $ 46) , i strandbyen Kini. Den marinerede røde multe kom serveret på krydderier med sand skåret. Da tjeneren så Nico nappe på to stole skubbet sammen, fandt han et badehåndklæde til at fungere som en pude.

I vores sidste time deponerede jeg min familie overfor færgen og gik på jagt efter loukoumi is, der blev inspireret af øens berømte lyserøde tyrkiske glæde. Da jeg ikke fandt nogen, slog jeg mig til pistacien. Derefter vendte jeg mig tilbage mod kajen og bemærkede en slik-i-væg-slikbutik med en lille isdisk. Der var det.

Jeg kastede min halvspiste pistacienød i affaldet og købte en kegle af rosenfarvet loukoumi . En mindre synd for så vidt affald og gluttony går, men ude af karakter for en mor, der tæller kalorier og begrænser brusere til fire minutter. Som så mange andre var jeg forelsket i Syros og mistede al sund fornuft.