Vi kan lige så godt starte med at kalde dette hvad det er: en slags kærlighedsbrev. Det er selvfølgelig ikke den første skrevet til Firenze, berømt en af ​​verdens mere kærlighedsbrevinspirerende byer. (For lidt mere dygtige paeans, se Forster, Stendhal, Lawrence, Shelley. Og du kan også tjekke D , for Dante.) Firenzes CV er næsten uovertruffen blandt destinationer: det er fødestedet for moderne poesi og handelsbank, stedet for en robust andel af de vigtigste arkitektoniske og kunstneriske monumenter fra post-middelalderens tid. I de nyere har det været et midlertidigt hjem for en lige så robust andel af amerikanske universitetsstuderende, der kommer til at fordybe sig i og måske blive uigenkaldeligt ændret af Italiens kulturelle begavelser og overflodige, hjertestrammende skønhed. Jeg var en af ​​dem; måske var du også. Men uanset om du først ser det kl. 18 eller 68, har Firenze en tendens til at indprente sig i dig i en række visuelle mindesmærker: den beroligende, rosenrøde kurve i Duomo; den sylvanske retfærdighed af Botticelli's Forår ; cypresserne som penselstrøg med sortblæk på bakkerne nær San Miniato - enkeltkomponenter, der for at omskrive Walt Whitman (som desværre for ham aldrig har set øjnene op for denne by) indeholder talrige skarer.

Bestemt elskelig. Men er det beboeligt? Eller mere præcist: at leve? Ak, det er en mere kompleks diskurs. Milan er næsten defineret af sin ubarmhjertige moderne modeindustri. Rom holdes opdateret ved at opretholde sin status som et politisk sæde efter to underlige årtusinder. Selv det strålende døende Venedig har konspireret om at fokusere det 21. århundredes store og gode opmærksomhed på sig selv i et par måneder hvert år med tvillede biennaler om kunst og arkitektur og en filmfestival.

Men med masseturisme, der generelt gør mere skade end service til både dets ressourcer og omdømme, og borgere, der føler sig frataget af en by, som de opfatter som forvaltet mere til de besøgendes fordel end deres egen, har Firenze risikeret at blive et eget gidsler patrimony - et hermetisk forseglet monument over, ja, dens mange monumenter. Art City ja - og ikke meget andet.

Forandring er dog i luften her. Efter at have nået en kollektiv følelse af blive træt (når de er trætte) vågner borgere fra hele spektret op til potentialet i en Firenze, der er mere end blot summen af ​​dens smukke dele. De kommer fra den private og offentlige sektor: embedsmænd, forretningsfolk og medlemmer af de grundlæggende familier sammen med kunstnere, hotelejere og kuratorer. Alle har en andel i at bevæge byen fremad på sociale, borgerlige, kommercielle og kulturelle linier med det formål at hjælpe Firenze med at genvinde titlen som nutidig knudepunkt omkring seks århundreder efter først at have holdt den.

Fremragende blandt disse forandringsagenter er Matteo Renzi, Firenze's karismatiske 36-årige borgmester, der tiltrådte i 2009. Det er svært at tænke på en anden europæisk politiker, der nyder en sådan ensartet godkendelse i en så bred demografisk og partisk skive. (Den entusiasme, som han navngives med ved både arbejderklassebarer omkring Piazza Savonarola og middagsborde, der ledes af scions med 900 år gamle titler, minder om den fe-støvede cachet, Obama havde i sine Yes We Can-dage.) Vi ' Vi har været en smule sovende efter vores eget potentiale, siger Renzi, når vi mødes en eftermiddag i slutningen af ​​april på sit storslåede freskomaleri i Palazzo Vecchio. Og også til et vigtigt imperativ: du kan ikke organisere en by som et museum. Vi er nødt til at skabe enhver mulighed for, at borgerne kan være involveret i og stolte af [Firenze,]. Hvad angår turisterne, skal du give dem flere og bedre grunde til at komme tilbage.

Renzi's omfattende plan for forbedringer afspejler hans engagement i begge grupper. For eksempel: Via Tornabuoni og Santo Spirito og Pitti piazzas blev gågader i juni og skabte vener af ro i nogle af byens mest overbelastede sektioner. Millioner af euro afsættes til foryngelse af Arno-flodbredderne og næste år til de kaskinske haver i den vestlige kant af byen. Museumsprogrammer og åbningstider revideres, hvor nogle institutioner giver gratis adgang på udvalgte dage til beboere og de fleste er åbne indtil kl. en gang om måneden. Dette begyndte sidste forår i Palazzo Vecchio med nattens omkørsel af dets vægge, kendt som patruljegangbro , et øjeblikkeligt hit (et, der, Renzi bemærker, tjente byen næsten $ 17.000 i de tre dage før vores møde alene). Og efter næsten 20 års forsinkelse blev Firenze-kortet lanceret i marts; det koster $ 70, er gyldigt i tre dage og dækker 33 af byens vigtigste museer. (Ved udgangen af ​​denne måned vil Gucci føje endnu en til byens liste, når den indvier et museum, der fejrer historien om det berømte mærke på Piazza della Signoria.)

Derefter er der Le Murate, et tidligere kloster fra det 15. århundrede på Via Ghibellina, som gennem offentlige tilskud er genåbnet som et kunstrum bestående af gallerier, en café og administrative kontorer. Byens rådmann for kultur Giuliano da Empoli, Le Murates offentlige områder, går under akronymet SUC for Moderne byrum ; ideen er, at den skal fungere som en social sammenhæng for nye kunstnere og dem, der er interesseret i dem - både italiensk og international, lokal og turist.

Væk fra Palazzo Vecchio og de officielle embedsmænd, har hotelgæster og restauratører udnyttet en følelse af byens forhøjede potentiale. Selvom de fleste har strengt lokale rødder, udgør en bemærkelsesværdig åbning af en amerikansk hotelgruppe en stor tillidsvotum. St. Regis Firenze debuterede i maj på stedet for det gamle Grand Hotel Firenze på Piazza d'Ognissanti. Nogle af dets 100 værelser og suiter fører (på perfekt smagfuld måde) det Medici-inspirerede flag af overdådige silke og fløjl i kongelig-kirkelige nuancer; andre gengives i en smuk dæmpet palet. St. Regis er et hotelmærke på rulle, og meget strategi går ind i udvælgelsen af ​​dets placeringer. Dens ankomst her, nu, er et direkte resultat af, hvad St. Regis messing faktisk kalder Firenzes anden renæssance.

På Il Salviatino, lige op ad bakken mod Fiesole, vendes den traditionelle gæstfrihedsmodel pænt på hovedet af et personale fra serviceambassadører - chauffør, butler, tjener, guide og concierge rullet ind i et enkelt, natty-klædt individ. De er blevet mødt med blandede anmeldelser, ligesom hotellets uregelmæssige udsmykning: til tider beundringsværdigt smagfuld (som i det smukke dobbeltpanelbibliotek med træpaneler), andre mindre (hængende old-master reproduktioner fra metalkæder, parallelt til loftet i restauranten, trods forklaring). Gudskelov er terrassen med sine hvide sofaer og udsigt over villaens haver en fornøjelse.

Tilbage i byen, lige ved Piazza della Repubblica, er en diskret juvel, Palazzo Vecchietti: mere ophold end hotel, skræddersyet til de kreative klasser, der søger lavmælt levende arbejdsplads og privatliv. Der er ingen lounge eller bar, men alle værelser har køkkener og arbejds- og siddeområder; og alle er pænt moderne - håndværket af den lokale designer Michele Bonan, hvis imprimatur af kunstnerisk indeholdt flamboyance øjeblikkeligt kan genkendes.

Bonan designede også J. K. Place Firenze, boutiquehotellet på Piazza di Santa Maria Novella, der efter otte år fortsætter med at udvikle sig. Dens cocreator, Ori Kafri, er en skarp 34-årig iværksætter med hænderne i blandt andet forlag og kunstgallerier. J. K.s velforbundne daglig leder, Claudio Meli, lancerede Bravo Concierge-service i 2007, så han kunne finessere klienternes tid i Italien ud over deres J. K. Place-ophold. Enhver aften kan man finde et lille tværsnit af byens kunst, mode, medier og forretningsverdener, der falder sammen i hotellets stue og restaurant; om søndagen ved frokosttid spredes terrassen med venner og familier. Med sin alkymi af lethed og stil, eksklusivitet og åbenhed er hotellet blevet en institution i Firenze - en der spreder sig med en forpost i Capri, en planlagt åbning i Rom i slutningen af ​​2012 og ambitioner om at starte projekter uden for Italien i London, New York City og Tel Aviv (fødested for Kafris mor og far).

IO Osteria Personale, på Borgo San Frediano, derimod, åbnede for kun få måneder siden, men det har allerede følelsen af, at en institution er ved at blive. Ejer Matteo Fantini studerede og praktiserede veterinærmedicin, men drømte i årevis om at starte en restaurant. Så i december sidste år tiltrådte han den 23-årige kok Nicolò Baretti og gjorde netop det. IO organiserer sin menu efter primær ingrediens (kød, fisk, grøntsager) snarere end med kursus. Fantini, der chatter lykkeligt med spisesteder i en halv time ad gangen, trækker lunefuldt naiv kunst dekonstruktioner af dagens retter på tavler over de tyndt elegante bordindstillinger. Den lette præsentation er i blinkende kontrast til madens sofistikering: hel due udsmykket med røget svinekind; delikat varm skaldyrssalat serveret med hakket panzanella og asparges gelato.

Cirka en kilometer ned ad floden i San Niccolò er der et stykke butiksfacade mærket ZEB, uden for hvilken der dannes en linje de fleste dage omkring middagstid. Indvendigt tilbereder Giuseppina og Alberto Navari, mor og søn, retter med simpel rustik perfektion, som de sandsynligvis er blevet tilberedt i hundrede år. Det er selve rummet - hvidt, iøjnefaldende designet, chik spisestue med lige store dele og fancy emporium i bymaden - der skræmmer, da denne mad oftere er parret med hylder i træ, støvede Chianti-kolber og uskarpe borde. I stedet sætter kunderne sig på krom- og kidskindstole og peger på, hvad de vil have bag glas- og ståltælleren; og mens Alberto hælder en dejlig ting fra Bolgheri eller Montecucco, serverer Giuseppina med et smilende smil som en velsignelse kødboller , lampredotto og artiskokker .

Ikke at der ikke er plads i denne udvikling for tradition af den mest etablerede, proto-florentinske slags. Nogle af byens ældste vinfremstillingsfamilier - Frescobaldis og Antinoris, Mazzeis og Ricasolis, Corsinis og Incisa della Rocchettas - samarbejdede med IMG-kunstnere sidste år for at lancere Divino Toscana, en ultraeksklusiv årlig vinfestival. Den fire-dages begivenhed oplevede gæster fra 17 lande at prøve værdsatte årgange fra 50 af regionens største producenter. Der var private koncerter, ture og overdådige middage på familiepaladser rundt om i byen. Weekenden kulminerede med en fest, der blev afholdt af Sting og Trudie Styler på Il Palagio, deres ejendom i Figline Valdarno, 45 minutter uden for byen - en varm billet deltog også (og i nogle få morsomme tilfælde styrtede ned) af en flot repræsentation af florentinske samfund.

Men hvis du skulle sluge lokalbefolkningen ved en af ​​disse indstillinger med hensyn til den mest iøjnefaldende vellykkede manifestation af et formodet nyt Firenze, ville mange pege dig i retning af Fondazione Palazzo Strozzi. FPS blev oprettet i 2006 og har på fem år været vært for en kobling af udstillinger, der har fået international ros; sidste efterårs Bronzino-retrospektiv - det hidtil mest omfattende af den maneristiske maleres arbejde - fik hidtil uset fremmøde og anmodninger fra store amerikanske og europæiske museer om at være vært for det. Her i gårdcaféen i det imponerende Strozzi-familiepalads fra det 15. århundrede, der huser fundamentet, vil du sandsynligvis finde James Bradburne, FSP's høje, dandy, halvtreds-anglo-canadiske direktør, der holder et improviseret møde i et flydende italiensk- Engelsk blanding eller simpelthen at observere ebbe og strøm af besøgende gennem de massive tvillede dobbeltdøre. Dette sted var tidligere lukket for offentligheden, når der ikke var en udstilling om; der var ingen planter, ingen café, ingen butik, bemærker Bradburne. Nu er det åbent hele tiden, og det er en levende bygning. Det får 25.000 besøgende om ugen. Og vi målretter ikke engang turister.

FPS er et italiensk eksperiment i institutionel ledelse. Dets bestyrelse repræsenterer både den offentlige og den private sektor; blandt dem er Firenzes museesuperintendent Cristina Acidini og hotelejer Rocco Forte. Vi har meget mere frihed, siger Bradburne. Bestyrelsen har tendens til at sige 'ja' snarere end 'nej.' Der er et niveau af gennemsigtighed og umiddelbarhed, der er - smiler han - ikke typisk italiensk. Han siger, at han fik to klare mandater. Den ene: Bring internationale udstillinger til Firenze. Som det sker, bringer vi dem ikke her, vi producerer dem her. To: Giv palazzoen tilbage til florentinerne.

Det havde brug for en så lys som James for at få det til at ske, siger Leonardo Ferragamo en morgen i Ferragamos hovedkvarter i Palazzo Spini-Feroni. Udover at have forskellige ledende stillinger inden for sin families firma og være formand for Lungarno Hotel, er Ferragamo præsident for Associazione Partners Palazzo Strozzi, en af ​​FPS's grundlæggende enheder - og som sådan en af ​​Bradburnes chefer. Dette startede for fem år siden på grund af vores frustration over, at Firenze ikke gjorde sit bedste med hensyn til at forvalte sine aktiver, sagde han. Det vakte stoltheden hos visse blandt os, nok til at vi endelig handlede.

FPS er også hjemsted for Centro di Cultura Contemporanea Strozzina. For at drive dette galleri hyrede Bradburne Franziska Nori, en tidligere direktør for Frankfurts Museum for Anvendt Kunst, der har gjort CCCS til et udstillingsvindue for topisk provokerende, intelligente udstillinger, der har flyttet samtidskunst fra relativ uklarhed til næsten i spidsen for Firenzes offentlige kulturelle tilbud - vigtig for en by i en konstant kamp for at flygte fra i skyggen af ​​den renæssance, den skabte. Målet [af FPS] er at være en moderne institution i en renæssancesby, siger Bradburne. Den ene negerer ikke den anden. Baggrunden er inspirationen.

Det er stadig et dejligt uundgåeligt kulisse. På tværs af floden, under penselstrøgcypresserne omkring San Miniato, ligger San Niccolò-tårnet fra det 14. århundrede, den sydøstlige indgang til Firenze i sin gyldne tidsalder. Den 1. juli, efter en 40-årig lukning og en $ 400.000 restaureringsindsats, blev den genåbnet for offentligheden som en del af borgmester Renzi's forbedringsprogram. Trapper fører til sit 148 fods topmøde, hvor man kan se over hele byen. Udsigten er ikke meget anderledes end den, der nydes fra nærliggende Piazzale Michelangelo. Alle monumenterne, alle de kendte vartegn er spredt nedenunder - badet i det samme lysende solskin, vugget i de samme blide bakker. Det er stadig Firenze, som vi alle kender og elsker, men forbløffende, hvordan en lille ændring af perspektiv kan få det til at virke lidt anderledes, på en eller anden måde nyt.

Bliv

Stor værdi Casa Howard Florence Guest House 18 Via della Scala; 39-06 / 6992-4555; casahoward.com ; fordobles fra $ 180.

Salviatino 21 Via del Salviatino, Fiesole; 39-055 / 904-1111; salviatino.com ; fordobles fra $ 760.

J. K. Place Firenze 7 pladsen i Santa Maria Novella; 39-055 / 264-5181; jkplace.com ; fordobles fra $ 490.

Palazzo Vecchietti 4 Via degli Strozzi; 39-055 / 230-2802, palazzovecchietti.com ; fordobles fra $ 440.

St. Regis Firenze 1 Piazza d'Ognissanti; 877 / 787-3447 eller 39-055 / 27161; stregisflorence.com ; fordobles fra $ 1.386.

Villa San Michele Denne tidløst elegante Fiesole-trofast er mere end at holde trit med konkurrencen. 4 Via Doccia, Fiesole; 39-055 / 567-8200; villasanmichele.com ; fordobles fra $ 1.200.

Spise

Den hellige drikker En hævet fortolkning af trattoriaen, denne nye restaurant med to værelser er altid fyldt. 64 / 66R Via di Santo Spirito; 39-055 / 211-264; middag for to $ 90.

'ino Der er ikke noget bedre sted at komme ind til en ekspert udført panino og et glas rødt fra en boutiqueproducent. 3R Via dei Georgofili; 39-055 / 219-208; frokost til to $ 18.

IO Osteria Personal 167R Borgo San Frediano; 39-055 / 933-1341; middag til to $ 112.

Lufttid På en lille bane i skyggen af ​​Uffizi samler kok Marco Stabile traditionelle ingredienser og forestiller dem på vildt kreative måder. 11R Via dei Georgofili; 39-055 / 200-1699; middag for to $ 168.

Zeb 2R Via San Miniato; 39-055 / 234-2864; frokost til to $ 53.

Butik

Flair Det bedste sted for italiensk designinspiration. 6R Piazza Carlo Goldoni, 39-055 / 267-0154.

Luisa Via Roma En klassiker i Firenze, der for nylig er blevet renoveret med Felice Limosani som kreativ konsulent. 19 / 21R Via Roma; 39-055 / 906-4116.

Se og gør

Cascine Gardens Via delle Cascine; ingen telefon.

Guddommelige Toscana For mere information om næste års begivenhed, der afholdes i maj, besøg divinotuscany.com .

Palazzo Strozzi Foundation / Strozzina Contemporary Culture Center Piazza degli Strozzi; 39-055 / 277-6461.

Le Murate Piazza della Madonna della Neve; lemurate.comune.fi.it .

San Niccolò Tower Piazza Giuseppe Poggi.