Som en aktiv, ung (ish), solo kvindelig rejsende, vil jeg indrømme: Krydstogter var aldrig højt på min liste over ting at lave. Efter min mening var denne form for rejse for familier, par eller ældre. De slog mig også for unødvendigt dyre, når jeg rejste alene og med al den tvungne socialt samvær og mangel på motion direkte ubehagelig.

Men tidligere i år læser jeg igen Mark Twains klassiske rejseskildringer, Uskyldige i udlandet og En tramp i udlandet - og befandt mig besat af begrebet langsom rejse, både og et etos, hvor destinationen er selve rejsen. Jeg fangede mig selv ved at blive hængende med historier om flodkrydstogter i Europa, i mindre chicer-skibe end havkamrene.

Relaterede: De bedste flodkrydstogter at prøve lige nu

Og så vendte en ven mig til Avalon Waterways . Avalon er et high-end flodkrydstogtsselskab, og har forpligtet sig til det, det kalder aktiv opdagelse - hvor passagerer har mulighed for at vandre, cykle, sejle i kano eller løbe under udflugter.

Terri Burke, administrerende direktør for Avalon Waterways, beseglede aftalen, da hun fortalte mig, at vores passagerer kan cykle langs Rhinen, tage en løbende tur i Amsterdam eller vandre på utrolige stier, uanset hvor vi sejler. Bonus for dem af os, der er retningsbestemt udfordret: Ture er alle guidede, så det er næsten umuligt at gå vild. Virksomhedens skibe har dog cykler om bord til passagerer, der ønsker at tudle rundt alene.

For at berolige min indre klaustrofobe kan Avalons skibe prale af de største suiter i branchen takket være rummets unikke design. Glidende glasvægge forvandler effektivt hele rummet til en altan i stedet for at spilde plads med et personligt indendørs / udendørs område.

Endnu bedre: I april begyndte Avalon Waterways at give afkald på det frygtede enkelttilskud på hvert europæisk krydstogt og udvalgte afgange på Mekong- og Irrawaddy-floderne i Sydøstasien, hvilket gjorde turen økonomisk mulig.

Relaterede: 19 hack for at spare penge, mens du rejser alene

Så jeg stoppede med at dø og tilmeldte mig en ni-dages krydstogt ned ad floden Rhinen og Mosel på Avalons skib, den Visionær . Turen ville føre mig ned ad de gamle vandveje gennem tusinder af års historie, ned ad Rhinen-kløften, gennem den romerske by Trier, forbi den legendariske Lorelei Rock og til små, maleriske byer som Bernkastel, Rudesheim og Engers.

Som en bemærket skepsis ankom jeg med ringe eller ingen forventninger (og flere passager fra David Foster Wallace's A Supposedly Fun Thing I'll Never Do Again løber gennem mit hoved). Jeg var ved at blive skolet.

Jeg ramte Amsterdam, ligesom tulipanerne blomstrede. Til ære for dette valgte jeg fra en cykeltur rundt på det hollandske landskab for at mætte mig i farve på den berømte Keukenhof Haver .

Beliggende på jagtmarker fra det 15. århundrede, plantes der årligt ca. 7 millioner tulipaner, hyacinter, påskeliljer, blåklokker og andre pæreblomster på Keukenhof over en udstrækning på 79 hektar. Oprindeligt brugt som en måde for hollandske blomsteravlere at fremvise deres varer og hjælpe med at vise og sælge deres hybridblomster, er haverne en altomfattende visuel og aromatisk odyssey.

Den aften, da jeg drømte i fuld farve, navigerede skibet gennem de hollandske kanaler og startede sin odyssey ned ad Rhinen.

Jeg vågnede i Köln, også kaldet (semi-ironisk) som Tysklands sjove by af rejsende. Jeg valgte at give afkald på fest og sluttede mig til krydstogts jødiske historiske vandretur og ville se førstehånds den historie, jeg havde lært for så mange år siden. Vi gik ind i det tidligere Gestapo-hovedkvarter og byens tidligere jødiske områder: Af byens 19.500 jøder overlevede kun 8.000 og ifølge en folketælling fra 1949 vendte kun 100 tilbage. Derimod udforskede jeg den aften Kölnerdomen, et arkitektonisk mesterværk, der stammer fra det 13. århundrede, hvor nazistpartiets medlemmer var gået for at fritage sig for deres ugentlige forbrydelser.

Men måske i egentlig forsoning, fordi Köln har accepteret et væld af krigsflygtninge, er det også nu en af ​​de mest multikulturelle byer, jeg besøgte på denne rejse.

Tilbage på floden havde mine medrejsende og jeg held og lykke. Selvom foråret i Rhindalen kan være vanskelig, ryddede vejret den næste dag for turen gennem den berømte Rhine Gorge, et UNESCOs verdensarvsliste . Da vi sad bundtet i tæpper og nippede til varm chokolade, sejlede båden ned ad floden forbi slotte truende højt over bredden, vi lyttede til et foredrag om regionens historie, historier fra byerne og interessante lokale godbidder fra Jerome, skibets concierge .

Vi ankom i Rudesheim, et karakteristisk eksempel på en vinby i Rhindalen, der ser ud til at være bygget af Disney-ingeniører. Jeg undslap turistmængderne, der fræser rundt i den historiske by, ved at tage friluftsbanen til toppen af ​​klippen, der truer over byen for at få panoramaudsigten over den berømte Bend i Rhinen.

Vandrede ned gennem vinmarkerne, stoppede jeg ved et par vinbarer undervejs og sluttede til sidst tilbage til båden i tide til middag.

Den aften stoppede båden i Engers til en koncert med klassisk musik inde i byens renoverede palads. Det var metoderejse på sit bedste og en vidunderlig måde at sige farvel til Rhinen, da vi vendte ned ad Mosel-floden resten af ​​turen for at drage fordel af den rolige og mindre rejste Moseldal.

I de næste par dage stoppede vi ved den ene maleriske, charmerende by efter den anden - alle med deres egen unikke historie og karakteristika. Jeg gav min lever en træning i Bernkastel Vinmuseum som har et massivt vinsmagningsrum, hvor du kan prøve over 150 sorter af vin dyrket langs Mosel. Da jeg ikke ønskede at lade nogen producenters indsats være i kulden, gjorde jeg mit bedste for at efterlade ingen prøve uprøvet (og var væk fra saucen i godt tre dage bagefter).

Jeg vandrede gennem de skæve gader i Cochem til byens renoverede slot bygget i 1000 e.Kr. Slottet har et originalt vægmaleri af St. Christopher på den ydre mur af hovedtårnet, hvis største dele overlevede Napoleans bombardement (to gange). Det blev købt i 1800'erne af en velhavende forretningsmand Louis Ravené, der indarbejdede de oprindelige gotiske ruiner af slottet i en storslået ny struktur til sin elskede og meget yngre kone (som straks efterlod ham til bygningens arkitekt et år før det store hjem var færdig).

Revené-arvingerne opholdt sig på slottet indtil 2. verdenskrig, da det blev tilegnet af nazisterne som et træningscenter for retfærdighed. (Læs: et rigtig dejligt tilbagetog for højtstående officerer.) I dag det kan lejes ud til bryllupper og storslåede fester - hvor gæsterne kan blande sig i gårdene, stille et ønske under den legendariske havfruekrone og spille prinsesse en aften.

På dette tidspunkt blev jeg oversvømmet med talebeskeder fra min tante Dee, onkel Jim og far, som alle havde fulgt min Instagram-indlæg af turen - og var rasende, jeg havde ikke tænkt mig at inkludere dem.

Du ved, jeg har aldrig været i Tyskland, Paully, sagde tante Dee. Og jeg kan bare ikke tro, at du ikke fortalte os, at du skulle hen! Det har jeg altid ønsket at gøre.

Turen sluttede efter et stop i Luxembourg, og da jeg var på et højhastighedstog til Paris, indså jeg, at jeg havde været nervøs for flodkrydsning for intet. Det var en bemærkelsesværdig civiliseret og afslappet måde at rejse på; Jeg havde dyppet min tå i historien, vandret og cyklet mig gennem vinmarker og små smukke byer og oplevet området, som rejsende har gjort i tusinder af år: fra bådens dæk.

Det var en angiveligt sjov ting, som jeg faktisk laver igen. Jeg har allerede booket en ny tur, denne gang med min familie ned ad Donau, til september. På tante Dees anmodning.