I James Micheners episke roman 'Chesapeake' fra 1978 rækker en Susquehannock fra det 16. århundrede, der hedder Pentaquod, over den titulære bugt og undrer sig over 'vandets overflod, den måde fisken hoppede på som om de var ivrige efter at blive fanget og smagt. '' Næsten 500 år senere er Chesapeake Bay - den rigelige flodmunding, der gennemskærer staten Maryland - stadig blandt landets vidundere og er kilden til et af dets mest undervurderede køkkener.
Cirka 30 miles uden for landets hovedstad rammer du Eastern Shore, hvor floder og fjorde kammusler bugten og bidrager til en kystlinje, der er længere end hele Floridas. Nogle af havnebyerne er stadig centreret om fiskeri, bådebygning og konserves. Indtil for nylig var økosystemet, som Michener beskrev, imidlertid i fare for totalt sammenbrud. I 1970'erne havde industrielt landbrug og skovrydning forurenet området og nedbrudt marine arter drastisk. Takket være en årtier lang oprydningsindsats begynder denne engang beskadigede vandkrop imidlertid at blomstre igen.
Og når bugten genopfyldes, når maden ud til et nyt publikum. Omfatter meget mere end bare dampet krabbe og Old Bay - selvom de er overalt og lækre - kan Chesapeake-køkken spores til en vedvarende indfødt indflydelse samt opskrifter fra slaveriske afrikanere og søfarende bosættere. Nu indflydelsesrige kokke - inklusive Spike Gjerde fra Baltimore Woodberry Kitchen og Jeremiah Langhorne ved Dabney , i D.C. - forkynder Chesapeake-evangeliet.
Sidste oktober rejste jeg til området for at opleve stedet - og dets mad - for mig selv.
Dessert på Flamant Restaurant Abrikosdoughnuts med fromage blanc gelato på Flamant i Annapolis. | Kredit: Reema DesaiFredag
Jeg begyndte i Annapolis, som skulle være et stop på enhver tur til det østlige Maryland, og indså hurtigt, at der er mere til byen end det berømte flådeakademi. Historien er overalt, hvor man ser: værtshuse fra kolonitiden, kirker fra det 19. århundrede, det statshus, hvor Paris-traktaten blev ratificeret. Men der er også meget, der er nyt, som de stilfulde, for nylig åbnede restauranter, jeg passerede, da jeg gik ned ad Main Street med rød mursten, der fører til Annapolis Havn. Jeg faldt ind til frokost kl Bevare , en restaurant og bejdsning, der drives af Jeremy Hoffman, en alun fra New York Citys Per Se, og hans kone, Michelle, tidligere fra Union Square Café. Menuen genopfinder Maryland-grundpillerne: retter inkluderer fish-and-chips, hvor torsken er slået ud for tempura havkat og soft-shell krabbe i buffalo-stil. Følg gaden ned til havnefronten, og du vil komme til 160-åringen Market House , som har en ny madhal og dagligvarebutik fyldt med leverandører af lokale varer såsom cider, krydderiblanding og østers, der er friske fra bugten.
I nærheden af den spirende Arts District er hjemsted for byens bedste gallerier såvel som de dejlige Sailor Oyster Bar . Jeg bestilte en eftermiddags afhentning af crudo og røget sardiner med smurt brød. I centrum af kvarteret er det nye Kandidat Annapolis , stedet at bo. Det er den perfekte destillation af denne collegeby med marineblåt signalflag langs lobbyvæggene og et farveskema inspireret af den farverige skal af Chesapeake blå krabbe .
Graduate er ideelt beliggende for adgang til Annapolis hovedattraktioner, hvor den mest lækre er Flamingo , en ny restaurant i en clapboard-bungalow i et stille boligkvarter. Der skaber den belgisk-fødte kok Frederik De Pue, tidligere fra Washington, D.C.s bord, opdaterede versioner af flamske klassikere. Jeg kom ind, da det begyndte at regne og varmede mig op over et glas Riesling og en ultra-hyggelig kalvekødgryderet - serveret med belgiske pommes frites, selvfølgelig.
Dessert på Flamant Restaurant Abrikosdoughnuts med fromage blanc gelato på Flamant i Annapolis. | Kredit: Reema Desai