André Breton, den franskfødte leder af den surrealistiske bevægelse, kaldte Mexico for det mest surrealistiske land i verden, da han besøgte i 1938. Jeg er her på Costa Alegre, en salig underudviklet del af Mexicos stillehavskyst for at tjekke dens ny konceptuel luksus - en monisk efterkommer af Bretons verden, der tager signaler lige så meget fra uendelige puljer som fra den drømmende fantasi af et Frida Kahlo-maleri.
Så naturligvis er jeg vildt for at jage efter Hotelito Desconocido (navnet betyder Unknown Little Hotel), der arbejder ud fra vage retninger, der e-mailes af reservationisten. Hotelito… et eller andet sted i Stillehavet, læses hjemmesiden. Det er overflødigt at sige, at jeg går meget vild: pocked grusveje, græsning af æsler, bucolic marker, kaktusafskrabninger på lejebilen. Endelig ankommer vi (min rejsekammerat en ven fra New York City) til en umærket, fæsteliknende port bemandet med væbnede vagter, der stirrer blankt, når jeg giver dem mit navn.
Jeg har altid elsket denne strækning af Mexico på grund af sin skamløse dekadens. Forankret af Puerto Vallarta spænder Costa Alegre syd for Banderas Bay ind i delstaterne Jalisco og Colima langs Highway 200, alias Carretera Pacífico. Siden mindst 1960'erne (hvornår Leguanens nat, med Richard Burton og Ava Gardner i hovedrollerne, blev optaget i Puerto Vallarta), har regionen tiltrukket utopiske fritidsvisionærer, naturforskere, surfere og excentrikere af alle solbrune linjer. De har fundet en tolerant lokal kultur, der inkluderer Huichol-indianerne - der laver trippy peyote-rituelt håndværk, nogle med fluorescerende pom-poms - og den frodige, indbydende skønhed af bougainvillea og græsklædte marker, natluft, der føles som silke og et klima så næsten perfekt, at mange huse er bygget uden vægge.
En sådan dekadent udøver var den italienske modedesigner Marcello Murzilli, der ankom til Costa Alegre i 1990'erne for at realisere sin drøm om et lunefuldt øko-luksushotel. Bygget i nærheden af et unesco-udpeget vilde fristed, blev ejendommen Fellini-meets-Robinson-Crusoe oversået med et par dusin soldrevet palafitos (stråtækt hytter på stylter). Det tiltrak en stjernespækket kundekreds inklusive modellen Rachel Hunter, der ved et uheld brændte en del af hotellet ned, mens den var der i en Playboy fotooptagelse i 2004. Hotelitos nye ejere, et konsortium med base i det nærliggende Guadalajara, afsluttede for nylig en renovering på 20 millioner dollars og forstærker faciliteterne, samtidig med at Murzillis enestående vision bevares.
Vi bliver ført gennem Hotelitos labyrint af psykedeliske haver, hvor arbejdere skumle sandet i vinden. Vores palafito er poetisk, indtil solen går ned, og det bliver hurtigt tydeligt, at der ikke er noget elektrisk lys i mit værelse - en holdover fra Murzillis dage, uden tvivl. Jeg føler mig ikke meget surrealistisk og får panik og samler forsyninger i receptionen (en batteridrevet læselampe, drikkevand osv.). Men snart tændes hundreder af fakler og flimrende vokslys, og hele ejendommen er oplyst med en eksotisk skønhed.
Senere den aften slutter vi os til en håndfuld gæster iført bejeweled kaftaner og samles i restauranten, designet i en sofistikeret Philippe Starck ranchero-stil. Som glamourøse castaways nipper vi til margaritas ved en storslået træbar, lytter til jazz og stirrer ud forbi en række fuchsia-robåde i lagunen til den ydre bred, hvor havbølger styrter ned og et bål raser under stjernerne.
Hotelito er den barfodet-chic fætter til Costa Careyes, en udvejssamfund / legeplads omkring to timer sydpå. Den italienske iværksætter Gian Franco Brignone grundlagde det eksklusive tilbagetog i 1968 for sine jet-set-venner, herunder Egon von Fürstenberg og den fransk-britiske milliardær James Goldsmith. (Goldsmith købte senere den nærliggende jord, kaldet Cuixmala, og byggede en udvej, der nu ejes af sin datter Alix Marcaccini.)
Vi stopper ved Costa Careyes et par nætter og styrter en fødselsdags soirée til en playboy-type fra Los Angeles. Ret parret for kurset her, hvor parterne har tendens til at bryde ud over margaritasrunder, og alle er inviteret - det er nu min idé om utopi. Brignone er der, stadig iført sin underskrift djellaba, og holder en drivstok ved sin skyggefulde bord ved middelhavsrestauranten Playa Rosa på Careyes hovedstrand. Brignones engagement i det bohemske gode liv er tydeligt i den omgivende arkitektur: meditationsplatforme, elektriske gondoler, en menneskelig rede, orange og lyserøde slotte, der ligger på de tropiske bakker. Opfattelser vrider sig - på de bedste måder - og snart finder gæsterne sig tynde eller ser solopgangen i La Copa del Sol, Brignones Niemeyeresque kæmpe cementkop på en klippe med udsigt over Stillehavet, der fanger solen på bestemte tidspunkter af året. Brignones arkitektdatter, Emanuela Brignone Cattaneo, er på samme frekvens og har for nylig designet flere nye villaer, kaldet Constellations - min favorit er et regnbue-malet rektangulært tårn.
Efter et par nætter på Costa Careyes kører vi tilbage op ad kysten og tjekker ind til Las Alamandas, hvor vi desperat har brug for en ferie fra vores ferie. Boutique-ranch-stil hacienda ejes af Isabel Goldsmith - James Goldsmiths ældste datter - og på trods af den krævede umærkede indgangsport er den ikke så meget surrealistisk som bare luksuriøs. (Fru Goldsmith arvede valget på 1.500 acre fra sin bedstefar Antenor Patiño, søn af den bolivianske tinkonge Simón Patiño.) En blanding af Palm Beach, Beverly Hills og Gstaad, Las Alamandas, har få tegn, få regler og perfekt gamle penge service. Der er 16 værelser, tre nye villaer, og der er en asfalteringsplads til private jetfly; Jeg følte mig mere som fru Goldsmiths værdsatte gæst end en betalende kunde. Jeg vandrede gennem de store stalde indrettet i spanske antikviteter, kattede på de palme-skyggefulde liggestole dækket af blød lyserød frotté og strejfede fra den vilde strand til den vilde strand. I Las Alamandas rådes gæsterne ikke om, hvordan man slapper af - de ved det allerede.
Puerto Vallarta, med sine smågenstande butikker, overfyldte barer langs mole, og betonspredning af lejligheder og indkøbscentre, er en by, som mange forsøger at undgå, men som jeg er interesseret i at tjekke ud. I de sidste par år har kunsttyper og et voksende homoseksuelt samfund genopdaget det gamle kvarter, der engang var centrum for 1960'ernes turistboom, hvor Hollywood-stjerner som Richard Burton og Elizabeth Taylor ejede hjem; de nyankomne renoverer de spansk-koloniale villaer og åbner restauranter og gæstehuse. Det sejeste område er ope i bakkerne bag byen med smalle brostensbelagte gader foret med forfaldne palæer bygget af havnemestere og skibsførere fra det 18. århundrede. Det er stedet for vores næste stop, Hacienda San Angel, en række sammenhængende villaer, herunder den Burton købte som en Valentinsdag gave til sin kone Susan Hunt, senere købt af Janice Chatterton, en amerikaner, der åbnede Hacienda i 2003. En obsessiv samler, Chatterton har fyldt hver sprække i gæstesuiterne, grønne gårde og friluftskapellet med orientalske tæpper, antikke spanske udskårne senge, katolske alter og statuer af hellige. Det minder mig om en ryddet, mindre fætter til Chateau Marmont.
En medarbejder, en amerikaner med en gentlemanlig sydlig accent, giver os velkommen margaritas, mens vi sidder i lobbyen og beundrer en Oaxacan-poncho, som han fortæller os, at den engang tilhørte Yul Brynner. Vi kan høre det romantiske brøl fra et mariachi-band, så vi finder vej til tagrestauranten, som har udsigt over farvede terrakotta-tag og Banderas-bugten. Spisere fylder bordene, når de er pænt coiffede, uniformerede tjenere zoomer rundt og leverer store bakker med poblano peber og sur . Efter et par flere runder med drikkevarer indser vi, at hvis det er uhyggeligt sjovt, vi søger, skal vi forblive stille.
I stedet er vi på vej til Punta de Mita, omkring en halv times kørsel nordpå, der er opstået som Vallartas luksusforstad, hvor dens velplejede resorts er gemt i sandbugter tæt på nogle af de bedste surfbrud. Imanta - som løst oversættes som magnetisk tiltrækning - er en ny ejendom med et over-the-top, præ-spansktalende, tabt civilisationstema, som selv surrealisterne ville have haft svært ved at drømme om. Det er som om et gammelt maya-tempel blev flyvet til midten af en bjergjungel med en privat strand, udskårne totemer og liggestole med hvide baldakiner. Gæsterne bor ikke i værelser - de forbliver i fritstående, minimalistiske huse bygget af gigantiske stenblokke, der er brudt på stedet. Stor nok til en familie på fem - men med kun en kæmpe seng - hver med et badekar skåret ud af sten. Alle tegn på den moderne verden, inklusive stikkontakter og plasma-tv'er, er klogt skjult.
Til middag krydser vi til Sayulita, en travl surfeby nogle få minutter væk, med smoothiestativer, taquerias og masser af unge, garvede hippier på udkig efter en fest. Vi møder min ven Nathalie Mignot, en del af den franskfødte klan, der er berømt for sine sorte perlekæder, i Pachamama, den boutique, hun driver med sin familie. De ejer også et kunstgalleri og et hotel, Petit Hotel Hafa, samt en villa, Les Oiseaux Volants. Vi vandrer de brede gader forbi små restauranter og barer med levende lys, der drives af generatorer og quirky designkoncepter. Vi vælger en med gynger fastgjort til trægrene i stedet for stole. Den italienske kok, en surfer om dagen, laver hjemmelavet pasta på en lille lejrkomfur. Hans spanske kone fungerer også som vores servitrice. Det er en udfordring at spise fisk og skaldyr linguine i hvidvinssauce, mens du sidder på en wobbing swing, men jeg bifalder deres indsats for at undergrave den konventionelle madoplevelse. Jeg er ret sikker på, at André Breton også ville have godkendt det.
Er på vej
Større flyselskaber tilbyder fly til Puerto Vallarta. Arranger en hoteloverførsel eller lej en bil.
Bliv
Costa Careyes Resort Km 53,5, Crta. Barra de Navidad - Puerto Vallarta; careyes.com . $$
Cuixmala Km 45, Crta. Barra de Navidad - Puerto Vallarta; cuixmala.com . $$$
Hacienda San Angel 336 Miramar, Puerto Vallarta; haciendasanangel.com . $$$
Ukendt lille hotel Playón de Mismaloya, Tomatlán; hotelito.com . $$$$
Imanta Higuera Blanca, Banderas-bugten; imantaresorts.com . $$$$
Las Alamandas Km 83,5, Crta. Federal 200; alamandas.com . $$$
De flyvende fugle 4A Calle Delfín, Sayulita; 52-329 / 291-3468. $$$$
Hotelprisnøgle
$ Mindre end $ 200
$$ $ 200 til $ 350
$$$ $ 350 til $ 500
$$$$ $ 500 til $ 1.000
$$$$$ Mere end $ 1.000
De flyvende fugle
Hacienda San Angel
Kolonial kunst dekorerer de hemmelige terrasser og kroge på dette romantiske hotel med 19 suiter.