På det tidspunkt var Helena Adentro et flashfarve i en landsby, hvor de mest succesrige virksomheder var de beskedne caféer omkring torvet. Der samledes landmænd hver morgen for at nippe til fingerbøl af bitter tinto, det lokale udtryk for kaffe, der oversættes bogstaveligt (og passende) som blæk. Inden længe ville Fajardo og Goslings projekt blive Eje Cafeteros mest ambitiøse og bedst elskede restaurant - og tyngdekraften i et hurtigt voksende univers af unge landmænd, restauratører og hotelgæster.
Jeg ankom til Eje Cafetero på den hårde vej og kørte seks timer sydpå fra Medellín langs snoede veje, der forsvandt ned i tåge, stoppede langs vejkanten for at købe sække med søde lilla mangosteens og klæbrig boner af majs og guava gelé. (Quindío-afdelingen, det historiske centrum af Colombias kaffeindustri, har også en lufthavn i den regionale hovedstad Armenien.) Da jeg nærmede mig Quindíos brede centrale dal, snurrede pludselig regn min forrude - kun for at tørre øjeblikke senere, da skyerne skiltes over et tilbagevendende hav af bakker, skyllet i sølvfarvet sollys.
De første ikke-oprindelige bosættere i området ankom langs en lignende rute i det tidlige 19. århundrede. De vandrede sydpå fra Medellín og bragte med sig deres områdes historiebogarkitektur - hvidkalkede hytter, terrakottatage, lyse balkoner - og dens hjertelige, ligetil madlavning. Kaffe kom senere, i begyndelsen af det 20. århundrede, mere end 100 år efter, at den ankom et andet sted i Colombia. Historien fortælles, at den blev ført ind af jesuitiske missionærer, der foreskrev plantningen som bot. Som jeg lærte af producenten Carlos Alberto Zuluaga Mejía, hvis gård Memory Farm producerer knap 5.000 pund ekstraordinær enkeltbords kaffe hvert år: Kaffe spredt med synd.
Zuluagas 10 hektar store gård nær landsbyen Salento er en tilbagevenden til regionens tidligste plantager. Rangy kaffebusk er spangled med hvide blomster og røde kirsebær; stikkelsbær og parfumerede guavaer dingler som små lanterner. I 1980'erne, da producenter ryddede skyggetræer for at plante varmebestandige kaffesorter og maksimere produktionen, forsvandt gårde som Zuluagas alt andet end. Størstedelen af Colombias bedste bønner havde længe været bestemt til eksport, men snart stoppede Quindío næsten helt med at dyrke produkter af høj kvalitet. Kaffe var intet andet end en kontant afgrøde.
Spisestuen på restauranten Helena Adentro i Filandia, Colombia Spisestuen på Filandia restaurant Helena Adentro. | Kredit: Caroll Taveras