Køerne, der snor sig ned ad gaden fra BAO, en ny taiwansk restaurant i Londons Soho, er et bevis på de godbidder, der ligger indeni. Menuen er lille - kun fem signaturbaos eller boller (ca. $ 5 hver) og en håndfuld større retter (tænk håndskåle i lertøj i håndstørrelse fyldt med klæbrig ris og krydret perlehøns) - og det minimalistiske rum er lille (bænkepladser og seks tabeller), men opmærksomheden på detaljer og engagement i ingredienser har vundet BAO en legion af fans siden åbningen i april.

BAO begyndte livet som en gademadbod på et arbejdsmarked i Hackney i 2012. Det var bare et eksperiment - det var ikke super høj risiko, men det tog bare fart, siger grundlægger Shing Chung, som kom op med ideen efter rejsen i Taiwan (post-art grad) med sin ven Erchen Chang. Sammen med sin søster Wai Ting lancerede trioen boden med kun tre typer boller - klæbrig sød dej og trøstende kødfyldninger dækket af skyer af jordnøddesstøv, der blev det mere mere must-prøve af Londons førende søgende foodies.

Ord til mund spredes støt, indtil imødekommelsen af ​​efterspørgslen blev næsten umulig. Folk rejste fra hele byen og videre. Vi havde nogen kommet hele vejen fra Heathrow, og vi lukkede bare. De var SÅ ked af det, siger Wi Ting om vejen til at åbne en murstenrestaurant. En af markedsbodets kunder var godt Karam Sethi, fra en roset Michelin-stjerne restaurant Trishna i Mayfair. De slog sig sammen for at skabe et mere permanent perspektiv: BAO restauranten, som bringer etos med fint design og kulinariske færdigheder til et bredere publikum.

Efter kun to måneder har restauranten fanget fantasien hos Londons foodies, hvilket øger interessen for taiwanske ingredienser og teknikker, samtidig med at den bevarer et meget demokratisk prispunkt (ingen retter er mere end $ 7). Klæbrigt, mørkt gæret æg (det tager måneder at fremstille) og daikon (en slags radise) vises ikke i mange menuer i hovedstaden (eller faktisk verden uden for Taiwan), så BAO strækker sig over den fine linje mellem ekspertise og innovation der brænder byens madscene.

Nogle af retterne er autentiske, nogle er vores fortolkning af taiwanske retter, siger Erchen og henviser specifikt til den ældede rump cap (en type bøf) fra Cornwall. Den serveres med alderen hvid soja, en sød og kompleks dypsauce så sjælden, at det næsten er umuligt at få fat i uden for Taiwan. Vi er nødt til at bestille det gennem min mor, der plejede at bo i nærheden af, hvor den blev lavet i Ping Dong. De giver kun det første skum til venner og nære kunder.

Risen er også meget selektiv - en kort korn fra den taiwanske ækvivalent Champagne. Hver taske har et udgivelsesnummer, så ingen kan falske det, siger Erchen. Denne omhyggelige opmærksomhed på sourcing betyder, at efterlignere er sjældne (chancere kan ikke springe på denne vogn, som de kan med mac og ost), hvilket gør BAO-grundlæggerne de facto til at lede til taiwansk mad i London.

Der er ikke mange taiwanske steder i London, siger Shing og antyder, at han ikke tænker meget på konkurrencen. Vi kan godt lide et boble-te sted kaldet Share Tea (Shaftesbury Avenue, og Hunan i Kennington er godt. Men indtil videre er Baos strenge åbningstider og hurtige møder (du kommer ud og ind om 45 minutter) er den bedste måde at opleve ikke bare taiwansk mad, men retterne i spidsen for en banebrydende ny tilgang til det asiatiske køkken.

Emily Mathieson er på U.K. beat for Rejse + fritid . Baseret i London kan du følge hende på @emilymtraveled .