Golfen af ​​Chiriquí, en vild, vulkansk strækning af Panamas stillehavskystlinje, var engang kendt som den mistede kyst. Piratskibe strandede her; hensynsløse buccaneers stjal diagrammer over området fra hinanden og ivrige efter at plyndre dets naturlige rigdom.

Da min familie og jeg gik ombord på en lille pram på vej mod bugten, virkede det som om vi også kom ind i ukendt område. Ved at rive ned ad Chiriquí-flodens delta blev beviser for menneskelig beboelse mere og mere knappe - et par køer her, en trækajak der. Barú, Panamas største vulkan, truede ud af tågen og blev straks opslugt igen. Derefter ramte vi havet og stirrede på en tom horisont, da kraftige vinde buffede vores båd og begrænsede samtalen til lejlighedsvis råb.

Over motorbrølet forklarede vores guide, en tårnhøj liverpudlian ved navn Rob Jameson, at sejlere, der mistede i disse have, plejede at scanne himlen efter flokke af storslåede fregatfugle som et tegn på, at de nærmer sig sikkerheden ved kysten. En time eller deromkring efter vi gik af sted, var de der: hundreder af fuglene, vingespændt meter brede, hvirvlede højt over en prik af jungleklædt land - den yderste i en øhav på 14 utrættede øer ved navn Islas Secas.

Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke følte en dyb følelse af lettelse.

Min mand, David, og jeg var på vej til Panamas nyeste high-end resort, Islas Secas Reserve & Lodge , med vores 18 måneder gamle søn, Leo, og vores fire-årige datter, Stella. David og jeg er begge ret erfarne rejsende, men siden Leo fødte var vores ambitioner faldet betydeligt. Da Stella var lille, trak vi hende ud til Cuba, Indien, Mexico og Marokko; med to på slæb, havde vi brugt meget mere tid i Florida. Så Panama skulle være en prøvesag. Var vi klar til at handle i tekøkkenet og børneklubben for at få en smag af ægte eventyr?

Kaptajnen skar motoren, og vi kørte med ørerne i den pludselige stilhed mod en anløbsbro, der stikker ud fra en palme-kantet bugt. Selvom det teknisk set er et privat ø-resort, har Islas Secas mere til fælles med en safarihytte: luksusen er at have eksklusiv, tæt adgang til naturen snarere end overdådige faciliteter eller prangende design. Da vi trådte ind på den kilometer lange hovedø Isla Cavada, var der ingen synlig arkitektur eller blingy strandhytter i syne. I stedet kunne vi bare finde ud af feriestedets ni casitas, der stikker over et virvar af frangipanitræer.

Vi er derude, mand, vi er væk fra nettet, sagde resortudvikler Jim Matlock. Se på Google Maps, så ser du, hvor fjernt dette sted er. Matlock og hans kone, Christy, opdragede to børn - sammen med en skovl ved navn Daisy - på Isla Cavada efter at have flyttet fra Californien for 15 år siden og arbejdet på øko-resortet, der gik forud for Islas Secas. At opdrage en familie her var ikke uden sine udfordringer, indrømmede parret. Men da vores børn jagede Daisy op og ned ad bambusbroen, glade knirk, der ringede ud over den glasagtige, jadegrønne bugt, begyndte vi at få en fornemmelse af, hvad der havde gjort det hele værd.

I løbet af de næste par dage prøvede vi Matlocks 'schweiziske familie-Robinson-eksistens i al sin solbakede, barfodede herlighed. Vi tog bådture til ubeboede øer, delfiner, der krydser bølgerne ved siden af ​​os. Vi piknikede på halvmåne af cremet sand, så stille, at vi kunne høre knirken af ​​eremitkrabber, der kom ud af deres skaller. Vi tog ture gennem junglen, snuble over freakish formede svampe og en kæmpe termitter reden. Mest spændende af alt vandrede vi til et udsigtspunkt på en klippe, hvor vi så havet blomstrende gennem et blæsehul omkring 50 meter under, ligesom en abrikossol gled under horisonten.

Ligesom mange egenskaber af sin art skylder den nuværende version af Islas Secas sin eksistens til en mand. For et par år siden faldt en amerikansk hedgefondschef og filantrop ved navn Louis Bacon for øhavet, mens de var på en sejltur rundt i Chiriquibugten. Da Bacon lærte, at øerne var til salg, tilføjede de dem til en portefølje af bevaringsprojekter, der løber fra Alaska til Bahamas.

Relaterede : Den uventede tur, som dyreelskere skal føje til deres lister

Hans drøm var at skabe et sted, hvor gæsterne kunne nyde eksklusiv adgang til regionens ekstraordinære naturlige rigdom. Og de er ret ekstraordinære. Stillehavets farvande vrimler med kæmpe manta- og ørnestråler, havskildpadder, hajer og skoler med kalejdoskopisk tropisk fisk. Bælge af pukkelhvaler viderefører deres årlige vandring nordpå sensommeren og vender tilbage om vinteren.

Bevarelse er en vigtig del af projektet. I henhold til en aftale med den panamanske regering er kun en fjerdedel af øhavet blevet udviklet - resten forbliver uberørt. Hvert element i lodgen har ringe indflydelse, fra de skyhøje bambustrukturer, der huser lobbyen og restauranten til det genvundne træ, der bruges til at bygge de elegante værelser. Alt vand genbruges, efter at det er kørt gennem øens filtreringssystem, mens energi genereres af en 1000 fods falanks solpaneler, der er opstillet langs landingsbanen.