Inden for et ombygget lager i det, der plejede at være en af ​​de farligste dele af Johannesburg, kan du spise gelato fremstillet af en italiener, der fik maskinerne sendt fra sin families butik i Rom. Du kan smage gyldne fisk fra Mozambique kogt i congolesisk stil med ris og plantaner, prøve majskager med fire slags sauce lavet af en zulu-boheme, der beskriver sin klædestil som 'funky Amish' eller prøve ingefærroti lavet af Rastafarians som, når du spørger, hvor de kommer fra, vil fortælle dig, at de er borgere i det 'himmelske paradis i den femte dimension'.

I nærheden på et tag kan du danse til salsamusik. På gaden nedenfor kan du se en beruset franskmand vifte med hænderne som en rytmisk udfordret dirigent, mens musikere spiller marimbas lavet af træpaller. Rundt blokken, mens techno fra Zimbabwe rasler højttalerne på en bil, der er parkeret i nærheden, kan du møde en juveler fra et af byerne, der plejede at få messingen til sine ringe ved at smelte kasserede petroleumskaminer ned, men nu laver stykker af sølv og guld til de velhavende kunder, der strejfer rundt i nabolaget.

Sådan er det altid om søndagen på Market on Main, i Maboneng, et kvarter jeg er ganske sikker på er i modsætning til noget andet i Afrika - eller verden. Nogle mennesker fortæller dig måske, at det er som New York Citys Williamsburg eller Los Feliz i L.A., men i sammenligning med Maboneng bevæger forandringskræfterne sig disse steder i takt med kontinentale plader. For ti år siden eksisterede Maboneng ikke. Jeg mener ikke, det var endnu ikke trendy. Jeg mener, at navnet ikke var opfundet. Hvis du havde gået gennem området dengang - og du ikke ville have gået gennem området dengang - ville du sandsynligvis have set forladte pakhuse, der var blevet 'kapret' af kriminelle, der pressede husleje fra mennesker, der lever uden rindende vand eller elektricitet, fem til et værelse. Næsten alle med penge boede og arbejdede i forstæderne bag stålbarrikader og elektriske hegn.

De fleste turister til Johannesburg ville også blive i forstæderne. De så sjældent meget af byen, bortset fra hvad de tilfældigvis så gennem vinduerne i bilen og førte dem mellem deres hotel og lufthavnen, der forbinder det sydlige Afrikas vidundere med resten af ​​verden. Indtil for nylig kom folk ikke til Johannesburg for at besøge Johannesburg. De kom på vej til klitterne i Namib eller Botswana Okavango Delta eller vinlandet uden for Cape Town. Målet var at komme ind og ud af byen så hurtigt som muligt.

I dag ville det være en fejl at springe over byen. Johannesburg er lige så dynamisk og spændende som ethvert sted, jeg har været. Apartheid arrede Sydafrika og afskærede det fra det meste af resten af ​​verden, og korruption og kriminalitet plager stadig landet. Men selvom Sydafrika står over for alvorlige problemer - og dets præsident, Jacob Zuma, er en meget kontroversiel figur - er den blevet relativt stabil med kontinentets største økonomi. I visse kvarterer i Johannesburg i dag kan du se muligheden for en forskelligartet, fredelig og kreativ fremtid. Min rejseguide kunne ikke tro, hvor hurtigt byen skiftede. 'Intet af dette var her for en måned siden,' sagde han og førte mig ned ad en blok foret med vægmalerier. Så vender vi et par hjørner, og han gliser og siger: 'Hvis du var på denne gade for seks måneder siden, ville du have kørt.'

Sådan spredes udviklingsbrande hurtigt i Johannesburg. En dag er en blok Beirut omkring 1982. Den næste er det TriBeCa 2003.

En af de seneste tilføjelser til Maboneng er et avanceret hotel. Jeg havde lykken med at tilbringe fem nætter der. Kaldet Hallmark House, det er 16 historier om kulsort maling og skærende stålbjælker designet af den ghanesisk-britiske arkitekt David Adjaye, der har en lejlighed i bygningen. Det åbnede i januar. Jeg ankom i juli. Da jeg fortalte folk - Joburgers - at jeg boede på et luksushotel på Sivewright Avenue mellem Error og Charles, sprængte det deres sind. De fandt det ufatteligt, at nogen havde åbnet et eksklusivt hotel på gaden.

Det var i Hallmarks skinnende lobby, at jeg mødte Gerald Garner, der gav mig en introduktion til byens mørke og fascinerende historie. Som så mange af de mennesker, jeg stødte på i Joburg, var Garner en mand med mange trængsler: rejseguide, forfatter til to lokale guidebøger, ejer af en tapasbar i en tidligere garage. Sammen satte vi os til fods gennem Maboneng. Væggene passerede i en farverig sløring af gadekunst. Jeg så et surrealistisk drømmelandskab, der involverede en kæmpe diamant afbalanceret oven på en menneskelig kranium, en tårnhøj kopi af et berømt sort-hvidt fotografi af Nelson Mandela og et menageri af afrikanske dyr - zebraer, krokodiller, elefanter, næsehorn. Der var også en brølende tiger, der ikke har noget at gøre med Afrika, men så fantastisk ud. Fra venstre: Baren ved Hallmark House; et vægmaleri, der skildrer Nelson Mandela i Maboneng. Adriaan Louw

Johannesburg er den største by i Sydafrika. De næsten 8 millioner indbyggere i dets større storbyområde inkluderer mange indvandrere og mennesker af europæisk eller asiatisk herkomst, men det meste af befolkningen er sort. Af denne grund siger folk ofte, at Joburg er en 'ægte afrikansk by', adskilt fra 'europæiske' Cape Town, hvor en større procentdel af befolkningen er hvid.

Efter at have gået et par flere blokke, gik Garner og jeg om bord på en bus, der kørte mod forretningsområdet i centrum, hvor en håndfuld nye restauranter og boligudvikling tiltrækker medlemmer af Sydafrikas voksende middelklasse. Da vi steg ud af bussen, forklarede Garner, hvordan byen blev berygtet for kriminalitet og fattigdom - 'Detroit gange ti', da han hjælpsomt indrammede den til mine amerikanske ører.

I Joburg, som i så mange byer med industriel fortid, er centrumkernen omgivet af rustne fabrikskvarterer, som igen er omgivet af velhavende forstæder. I apartheidens dage, forklarede Garner, blev der vedtaget love for at holde sorte mennesker ude af den indre by, hvilket tvang dem til at bo i udkanten i dårlige, overfyldte bosættelser kaldet townships. I 1950'erne vedtog apartheidregeringen en lov om, at ingen virksomheder i Johannesburg kunne ansætte mere end seks sorte arbejdere. Uden for byen kunne de hvide kaptajner i industrien benytte sig af så meget billig sort arbejdskraft, som de havde lyst til. 'Og så forlod fabrikkerne Johannesburg,' sagde Garner. ”Bygningerne blev tømt. Maboneng er et godt eksempel på et sted, hvor det skete. '

En besøgende kunne tilbringe dage med at turnere steder, der var forbundet med kampen mod apartheid, begyndende med det fantastiske Apartheid Museum. Der er også Constitution Hill, det gamle fort, hvor politiske fanger blev holdt, som nu huser landets forfatningsdomstol og et galleri, der viser værker af moderne sydafrikanske kunstnere. Og Nelson Mandelas gamle advokatkontor inde i Chancellor House, det tidligere hovedkvarter for African National Congress. Og Soweto, det største township i Sydafrika, der fik international opmærksomhed i 1976, da politiet åbnede ild mod en skare af protesterende skolebørn, dræbte flere og udløste et oprør, hvor hundreder døde.

I Johannesburg kan du se muligheden for en forskelligartet, fredelig og kreativ fremtid.

Der er en dualitet med livet i Sydafrika lige nu, der gør det til et interessant sted at komme i samtaler med fremmede. Da jeg vandrede rundt i Johannesburg, tænkte jeg hele tiden på noget, Garner havde sagt: 'På nogle måder er vi et traumatiseret samfund. Men der er en ny generation, der forsøger at genopfinde samfundet, og de vil tale om det. '

Jonathan Freemantle, en maleren, der er født i Cape Town, og som kom til Johannesburg for at lave kunst, er en, der ønsker at tale om det. 'På en måde løber det nordlige Europa ud af ideer. Det ser bagud, 'sagde han. 'Dette sted er for ung til det. Der sker en kreativ genoplivning, der giver området en dybt spændende kant. ' For tre år siden gik Freemantle forbi det nedlagte Cosmopolitan Hotel, en victoriansk bygning i Maboneng med skrælende søjler og murede vinduer, da han indså, at det kunne være et godt sted at have et galleri. Heldigvis havde han en ven med adgang til store mængder kapital. Så de købte bygningen, renoverede den og inviterede deres foretrukne lokale kunstnere til at hænge deres arbejde på væggene. Derefter bad de nogle af disse kunstnere om at flytte deres studier ind i de tidligere værelser. De genåbnede hotellets bar og plantede haven med hortensiaer og roser. Den gamle bygning, fortalte Freemantle mig, da jeg besøgte, 'var som en dowager, der var her i guldfeber, og alle hendes snodige venner blev bange og flygtede til forstæderne, og hun blev i sin stol med sin Versace-kjole og sin G&T . Jeg sagde: 'Lad os hælde hende en frisk drink og finde nogle unge chaps at flirte med hende. & Apos; Vi ønskede at gøre dette til et sted, hvor den blide ville blande sig med reprobater og kunstnere. '

På tværs af gaden fra Cosmopolitan stødte jeg på en lille butik ved navn Afrosynth Records. Jeg tilbragte to timer der i håb om at finde noget af det smukke jeg vil ikke jazz, der var en af ​​flere sydafrikanske stilarter, som Paul Simon lånte fra på sit album fra 1986 Graceland. Ejeren, DJ Okapi, styrede mig mod et afsnit viet til en anden genre: bubblegum, en slags synth-glad sydafrikansk diskotek, der opstod i 1980'erne.

De fleste etiketter, der producerede tyggegummi, lukkede for længe siden, og Sydafrikas isolering under apartheid var en af ​​grundene til, at optegnelserne aldrig nåede resten af ​​verden. Som et resultat er de meget sjældne, og der er vokset op en slags kult omkring dem. Da jeg forlod butikken, fik et barn med lurvet blondt hår øje på en af ​​de optegnelser, jeg havde trukket op af hylden og bad - tiggede - mig om at give det til ham. Da jeg sagde ja, knyttede han hænderne sammen og gav mig en lille bue.

Folk siger, at Johannesburg skylder sin eksistens til en ulykke. Som historien går, gik en engelsk prospektor for 130 år siden gennem et golde felt midt i himlen, da han stubede tåen. Når han så ned, så han, at han snuble over en slags sten, der ofte findes i nærheden af ​​guldaflejringer. Inden for få år var en by sprunget op på marken - en travl grænse by briter og australiere og mislykkedes California 49ers jagter en sidste chance for at gøre en formue. Over tid opfandt byen sig igen og igen og voksede først ind i den største og mest velstående by i Afrika og derefter blive ødelagt og genopbygget og adskilt kirurgisk af apartheids arkitekter og derefter falde i voldelig uorden, da apartheid kollapsede og virksomheder flygtede. Men det forblev på en eller anden måde en prospektors by - et fyrtårn for folk fra det sydlige Afrika og videre, der kom i håb om at realisere deres drømme om et bedre liv. Fra venstre: Offentlig kunst på Cosmopolitan, et tidligere hotel, der nu huser restauranter, kunstnerstudier og et galleri; Market on Main, søndags madbegivenheden på Arts on Main, et studie- og detailudvikling, der hjalp med at sætte Maboneng på kortet; kokke Mandla og Viva på Dig Inn, en madbod på Market on Main. Adriaan Louw

En af disse mennesker var baristaen, der hældte mig en kop etiopisk Kana gennem en kompliceret glasindretning på Craft Coffee i Newtown, et kvarter ikke langt fra Maboneng, der begynder at blive den slags sted, hvor baristas hælder etiopisk Kana gennem komplicerede glasindgange. . Han fortalte mig, at han hed Lovejoy - det var det, bare Lovejoy - og da jeg spurgte, hvordan han blev barista, stoppede han og sagde: 'Det er en ganske interessant historie.'

I 2009 blev økonomien i hans hjemland Zimbabwe så dårlig, at regeringen stoppede med at trykke penge. Så han hitchhikede til Cape Town, en tre-nætters rejse, og fik et job, der fejede gulve i et avanceret risteri kaldet Origin Coffee. 'Efter et stykke tid fik jeg mulighed for at stå bag baren og hælde kaffe, og det var den største pause, jeg nogensinde kunne have,' sagde han. Et år senere deltog han i sin første baristakonkurrence. To år efter blev han kronet til hele Afrika-mesteren. Da Craft åbnede i Johannesburg, tappede ejerne ham for at styre butikken. Jeg spurgte, om han kunne fortælle mig noget om den kaffe, jeg drak. Han sagde: 'Du får meget tørret figen, citrusfrugter. De tørrer kaffen med huden på, så du får alle de gode sukkerarter. '

I løbet af de første par dage, da jeg spiste marjoramhærdet lamribbe kushiyaki på Urbanologi, en restaurant i det, der tidligere var et lager til minedrift, eller lyttede til det sprudlende jeg vil ikke musik i jazzklubben i kælderen i Hallmark House, hørte jeg hele tiden om en udvikler ved navn Jonathan Liebmann. Folk sagde, at han alene havde villet Maboneng til eksistens. Artikler beskrev ham som en 'visionær'. Jo mere jeg hørte og læste, jo mere nysgerrig blev jeg. Han syntes at væve over kvarteret som en koloss.

En dag, da jeg forlod hotellet, så jeg en fyr i midten af ​​30'erne og ventede på elevatoren. Han havde den internationale cool-fyr uniform i stramme sorte jeans og læderjakke, og hans hår var bundet tilbage i en hestehale. Det tog mig et øjeblik at indse, at jeg havde set hans billede i nogle af de artikler, jeg havde læst om Maboneng. 'Liebmann?' Råbte jeg. Jeg gik over og præsenterede mig selv, og han inviterede mig til at komme op med ham til Hallmarks ufærdige penthouse i to plan, som et team af arbejdere kørte for at fuldføre for ham og hans gravide kone, før babyen ankom.

Liebmann er grundlæggeren af ​​Propertuity, firmaet, der er ansvarlig for udviklingen af ​​næsten alle bygninger i Maboneng. For ti år siden, da han kun var 24, købte han et sodet murstenslager i hjertet af området og forvandlede det til Arts on Main, en blanding af restauranter, gallerier, kunstnere og apos; workshops og detailrum. Han overbeviste den sydafrikanske kunststjerne William Kentridge om at flytte sit private studie ind i bygningen, et stort kup. I stedet for at afhænge af byens berygtede upålidelige politiafdeling hyrede han sin egen lille hær af sikkerhedsvagter til at holde øje med gaderne.

Støttet af en tavs partner udviklede Liebmann derefter Main Street Life, en bygning med 178 lejligheder, et lille hotel og en biograf, der har specialiseret sig i sydafrikanske uafhængige film. Derefter kom Main Change, som har et samarbejdsrum for nystartede virksomheder og freelancere, en tagbar og en populær asiatisk fusionsrestaurant kaldet Blackanese . I alt har Propertuity udviklet 30 bygninger i Maboneng-kvarteret.

Hvis du mødte Liebmann, kan du bemærke, at han hverken lider af en overflod af beskedenhed eller mangel på ambition. Da jeg spurgte om hans planer for Maboneng, sagde han: 'Jeg oprettede dette kvarter. Det er blevet så uløseligt knyttet til min identitet, at jeg aldrig kan forestille mig at stoppe. '

Jeg tvivler på, at Joburg nogensinde ser mere fortjent ud af sit omdømme som en by med muligheder end det ser ud fra penthouse i et højhus med en ejendom. Selvfølgelig ser ikke alle Joburgers byen på denne måde. Ved en grill i baghaven mødte jeg Anaz Mia, en af ​​grundlæggerne af et grafik-kollektiv, hvis arbejde henleder opmærksomhed på spørgsmål om race og økonomisk uretfærdighed, og hans kone, en forfatningsadvokat ved navn Alex Fitzgerald. Vi tre slog det ud og kom hurtigt ind i en samtale om gentrifikation. Mia tilbragte en god time med en detaljeret kritik af de ændringer, der foregik i Joburg. 'Og alligevel,' sagde han til sidst, 'jeg må indrømme, at der er noget magisk ved at kunne gå ned ad gaden med Alex uden frygt for at blive røvet.'

Kollektivet, som Mia tilhører, hedder Danger Gevaar Ingozi. Dagen efter grillen kom jeg forbi deres studie i udkanten af ​​Maboneng, hvor kunstnerne viste mig deres sort-hvide lino-cut-print. Linocut-trykning, en teknik hvor kunstnere skærer i blokke af linoleum med mejsler, har en stolt historie i Johannesburg. Under apartheid stolte sorte kunstnere på mediet for at skabe modstandens ikoniske plakater og pjecer, og kunstnere på DGI ser sig selv som arvinger til denne tradition.

Et af deres skarpeste billeder tog sin inspiration fra Maboneng selv. For to år siden, da udviklere kastede folk ud af en bygning i området, marcherede demonstranter gennem gaderne og brændte dæk og kastede sten, indtil politiet kørte dem væk med gummikugler. I den oprørske ånd fra apartheid-æra-printerne tog DGI-kunstnerne deres mejsler op i solidaritet. Den resulterende udskrift viser en gruppe sorte demonstranter, der med magt fjernes fra gangen på et mands hostel, der blev repurposed af udviklere. Det er et bevis på både kompleksiteten og mulighederne i Maboneng, at du kan se en kopi af stykket udstillet i en Maboneng-vinbar ovenpå fra en lastbil, der sælger frossen yoghurt og goji-bær-iste.

Den sidste aften i Joburg ledsagede jeg Mia og Fitzgerald og nogle af deres venner til en kunståbning på August House, et loft, der byggede et par gader fra Maboneng. 'Dette er avantgarde,' sagde Mia, da vi gik ind i rummet. Cirka hundrede mennesker stod rundt og snakkede over et elektronisk dansespor og drak øl. Nogen lavede kylling på en indendørs grill. Alle var iført noget sjovt - en fluorescerende gul Adidas jumpsuit skiller sig ud i min hukommelse. Fra venstre: Maleren Victor Kuster i sit atelier i August House, et lager, der er genoprettet som et kunst- og produktionsrum; baby gulerødder med kumquat og stjerneanis labneh på Urbanologi. Adriaan Louw

I den yderste ende af rummet stoppede jeg foran et blandet mediebillede, der skildrede en gruppe mænd, der sad omkring en bomkasse, hvoraf de fleste var klædt i stil med Hollywoods fra 1960'erne. Den ene havde støvler, der lignede spats. En anden havde en mauve-dragt og sorte handsker med en creme-homburg afbalanceret på knæet. Billedets stil var skitselignende, men alligevel fuldt ud realiseret, som om kunstneren først havde gengivet scenen fuldstændigt og derefter slettede alle detaljer, der ikke betyder noget. Jeg spurgte dens skaber, Bambo Sibiya, og fortalte ham, at jeg elskede hans arbejde.

Som mændene på maleriet var Sibiya upåklageligt klædt i en skræddersyet dragt af kongeblå med en skjorte og slips i samme rige farve. Han fortalte mig, at han baserede tallene på mennesker som hans onkler, der kom til Johannesburg i 1960'erne for at arbejde i minerne. 'De brugte musik og mode som deres måde at bekæmpe mod undertrykkelsen af ​​apartheid på,' sagde han. 'De brugte kraften i at være herrer.' Flere af hans andre malerier hang på væggene. De fangede lignende scener, alle i samme karakteristiske stil.

Bambo Sibiya - pas på det navn. Jeg tror, ​​han har en lys fremtid. Han henter øjeblikke fra Johannesburgs mørke fortid og gør dem til scener med levende skønhed og lys. Jeg kan ikke tænke på nogen, der bedre belyser byens ånd.

Detaljerne: Hvad man skal gøre i dagens Johannesburg

Er på vej

Flyv direkte til Johannesburg fra store amerikanske knudepunkter som New York og Atlanta.

Rejsearrangør

Epic Road : Medstifter Mark Lakin kan arrangere skræddersyede oplevelser i Johannesburg ud over safarier over hele Afrika. +16466580 3026; ml@epicroad.com .

Hotel

Hallmark House Architect : David Adjaye designede dette elegante luksushotel beliggende i Maboneng Precinct. fordobles fra $ 77.

Restauranter, barer og caféer

Blackanese Sushi & Vinbar : Kokken Vusi Kunene serverer sushi med lokale smag som biltong (oksekød) og jordbær på dette intime sted i Maboneng. forretter $ 7,50– $ 9.

Craft kaffe : Denne lyse, moderne risteri og café i Newtown henter bønner fra hele verden og steger dem derefter internt.

Mad Giant : På dette sprudlende bryggeri i et gammelt lager kan du vælge mellem fem husbryggede øl og nyde en bid på Urbanologi, en fornem restaurant, der deler rummet. forretter $ 4– $ 48.

Gallerier

Arts on Main : Historien om Maboneng begyndte med ombygningen af ​​dette kompleks af røde murstenfabriker, der indeholder kunststjernen William Kentridge's studie og et trykværksted, der tilbyder ture til offentligheden. Om søndagen bliver rummet et knudepunkt for kvarterets pulserende ugentlige marked med madboder i stueetagen og borde foret med tøj og håndværk ovenpå.

August House : Nogle af byens mest spændende kunstnere lever, arbejder og viser deres kunst på denne hemsbygning lige uden for Maboneng.

Constitution Hill : Det tidligere fængselskompleks er nu hjemsted for Sydafrikas forfatningsdomstol og en stor samling afrikanske kunstværker.

The Cosmopolitan : Dette restaurerede victorianske hotel huser et kunstgalleri, kunstnere og apos; studios, en frodig have i engelsk stil og en
restaurant, der serverer raffinerede lokale retter.