Vinter-OL 2006 giver Torino, måske den mindst kendte af Italiens større byer, en chance for at sælge sig selv til verden. Mens de fleste steder vil springe ved denne mulighed, er det for Torino et dilemma. Byen har længe stolt af underdrivelse. Det er forbundet med Fiat i særdeleshed og med industrien generelt: Italiens Pittsburgh. Mens andre italienske byer frit kan prale med deres kunst, arkitektur og mad, vil turineserne, hvis de bliver presset, med stille stolthed indrømme, at de arbejder hårdt og går i seng tidligt. Tættere på miles til Genève end Venedig synes Torino nærmere i ånden for Calvin end Casanova. Det er karakteristisk for byen, at dens mest berømte objekt, den hellige ligklæde, ikke vil være synlig igen indtil 2025.
Faktisk er der meget mere til Torino end det rolige, grå billede, det præsenterer. Det er centrum for italiensk samtidskunst; den har noget af det bedste og helt sikkert den mest innovative madlavning i Italien; skønheden i de omkringliggende bakker og dale konkurrerer med Toscana & apos; s; det er rigt multikulturelt med en af de største muslimske befolkninger i enhver italiensk by; og det har en lang tradition for at tiltrække religiøse fritænkere, politiske radikaler, kunstnere og forfattere. Men intet af det er umiddelbart synligt, for i Torino er der en dyb spænding mellem kreativitet og det usædvanlige på den ene side og borgerlig normalitet på den anden. Denne dobbelthed er en del af byens mest berømte arkitektoniske træk, dens arkader - de elegante overdækkede passager, der fører Via Roma, den største shoppinggade, og forbinder det centrale torv, Piazza Castello, til Po-floden. Disse arkader er naturligvis offentlige rum; de lokker dig udendørs selv i dårligt vejr, og deres barokke arkitektur giver en følelse af pomp til de mest afslappede gå. Men når de er dækket, skjuler de også, når du ikke ønsker at blive set og får dig til at føle dig svagt furtive. De giver næsten ethvert udsyn et yndefuldt perspektiv, men de giver også melankoli og opmuntrende stemning, der er smukt fanget i Giorgio De Chiricos Torino-malerier.
Så hvordan vil denne berømte reserverede by spille for de tusinder, der forventes at deltage i OL - og de millioner flere, der vil se på fjernsynet? Byens taxachauffører har fået tilbudt gratis kurser på engelsk og gæstfrihed, og købmænd har glas udseende af mennesker, der er blevet omprogrammeret til at være venlige, men som ikke har fået fat i det endnu. Nogle af byens mere fremtrædende boostere er bekymrede for, at Torino undgår sit øjeblik i bedste sendetid. Den ene er Giorgetto Giugiaro, hvis klassiske industrielle design spænder fra Canon-kameraer til VW Golf. 'Torino er en beskeden by, der har til hensigt at gøre ting,' fortalte han mig, da jeg gik til ham i hans studios i forstaden Moncalieri. 'Hvis villaerne vi har i La Collina' - de grønne bakker, hvor byens rigeste familier bor - 'var i Milano, ville folk kalde dem Europas Beverly Hills. Men vores problem er, at vi ikke er i stand til at tale om, hvad vi har. ' Giugiaro fortalte mig om en ven, der ejer to Rolls-Royces, men som ikke tager dem ud af frygt for at vise sig. 'Så han kører rundt i byen i en almindelig bil og efterlader sine ruller i garagen.' Byens Versace-butik måtte lukke, fordi lokalbefolkningen ikke ville blive fanget død i så prangende tøj, og Hermès er nødt til at lagre almindelige indkøbsposer i hvidt papir, så lånere kan bære sit undervurderede luksushjem uden at risikere nogen modeforklaringer undervejs.
Set med fly fra flere tusinde fod ser de snedækkede alper omkring Torino smukke ud, og bjergene ved Sestriere og San Sicario, hvor mange af de olympiske alpine begivenheder vil finde sted, er lette at få øje på. Du kan også spore strømmen af de frugtbare drue-voksende dale i Piemonte — Val di Susa, Val Pellice og Val Chisone — og forsøge at forestille dig Hannibal og hans 37 elefanter, der gør vej ud af bjergene, i 218 f.Kr. og vises på Taurasia, som er navnet kelterne gav til den første bosættelse på stedet for Torino. (Hannibal jævnede det.) Men nede på jorden lukker tågen ind, og bjergene er usynlige i tågen.
'Hvilke fortove!' Tænkte jeg og slentrede ad Via Po en eftermiddag. Dette var udråbelsen, som Friedrich Nietzsche fremsatte i et brev til en ven kort efter ankomsten til Torino i 1888. Han elskede Torino for den rationelle, ordnede plan for dens gader, og der producerede han to af sine bedste bøger, Se manden og Twilight of the Idols . Men ved udgangen af et år der gik Nietzsche galt; han tilbragte de sidste år af sit liv med at sige lidt bortset fra ordet elegant igen og igen.
Torino centrum er et gitter med lige linjer, og meget af dets arkitektur, skønt det er skabt over en periode på omkring 200 år, ser ud til at være en enkelt følsomheds arbejde. Et fremragende eksempel på denne ensartethed i smagen er den vestlige facade på Piazza Castello, byens hovedtorv, hvor hver aften under OL uddeles dagens medaljer. Guarino Guarini kirke San Lorenzo, begyndt i 1668, og Filippo Juvarras 1718 Palazzo Madama harmonerer med hinanden så smukt, at øjet læser hele det honningfarvede ansigt som en enkelt enhed. Effekten er fuldstændig i modsætning til gaderne i Rom, for eksempel, hvor sammenstødende arkitektoniske stilarter og sprog, der repræsenterer forskellige perioder og følsomheder og hensigter, virvler sammen kaotisk.
Bag Piazza Castello er der en romersk port, en af de få rester af byen, som Augustus etablerede her i 28 f.Kr. Denne bosættelse, en firkantet castrum eller lejr, var omgivet af 20 meter høje mure og modstod alle angribere indtil slutningen af imperiet, da først Lombardierne og derefter frankerne fyrede byen og trak det meste af det, Rom havde bygget ned. . Rundt den gamle port ligger Porta Palazzos marked, der siges at være det største udendørs marked i Europa.
Torino forblev i det væsentlige en provinsby, indtil den blev genoptaget af franskmændene af Savoys hus i det 16. århundrede. I 1559 gjorde hertug Emanuele Filiberto Torino til sin stats hovedstad, der strakte sig nord over Alperne til Genève. Efterfølgende herskere tilføjede bygninger; mange blev designet af Guarini, Juvarra og den tredje store arkitekt af barok Torino, Bernardo Vittone. Hele paladskomplekset er et af de store eksempler på den humanistiske tro på, at menneskets irrationelle natur kan tæmmes af design. Faktisk ser det ud til, at byens personlighed er indblandet i dens byplan, ligesom dens kejserlige skabere havde tænkt sig at være.
Og alligevel behøver du kun se op på Piazza Castello for at se et af de mærkeligste og mest upraktiske arkitekturstykker i verden. Dette er Mole Antonelliana ( muldvarp betyder 'bunke'), en dumhed i jugendstil, der stiger op fra Torinos store humanistiske plan som en vild aspargesstængel i en formel blomsterhave. Muldvarpen består af en firkantet base, på toppen deraf sidder et græsk tempel, selv toppet med et kæmpe spir. Færdiggjort i 1889, det var på det tidspunkt den højeste murstensstruktur i Europa. Oprindeligt bestilt som en synagoge for at fejre frigørelsen af ikke-katolske religioner under Victor Emmanuel II, blev Mole til sidst for dyr for sine lånere og blev købt af staten. I 2000 blev det Nationalmuseet for biograf til ære for Torinos rolle i grundlæggelsen af den italienske filmindustri.
Museet er vidunderligt. Der er en fin samling af det 19. århundredes bevægelsesbilledteknologi: skyggedukker, zoetropes og andre former for okulær trickery. I det store hovedrum kan du se en skiftende liste over film fra røde fløjlsofaer. Udstillinger er organiseret efter genre: rædsel, absurdisme, kærlighed, animation. I det absurdistiske rum er sæderne toiletter, som hyldest til Buñuel-filmen Frihedsfantomet . Du kan ikke stige helt op på muldvarpen (spirens top sprang ud i en tornado i 1953), men du kan tage en glaselevator gennem dens centrum til en rund altan lige under spiret og derfra få en af den bedste udsigt over byen.
Alice Mattirola, en klog og smuk turinesisk værtinde, inviterede mig til at møde hende på Hafa Café i Quadrilatero Romano eller det romerske kvarter, centrum af byens natteliv. Her, hvor gaderne er ældre og smallere, føles Torino mere som andre italienske byer. Stående på Piazza Castello er det svært at forstå, at Torino har en mørk side. Men gå de gamle romerske gader om natten, når tågen stiger, og byen bliver stille, eller gå ud til Docks Dora-området, hvor blokke af industriel udvikling er trukket ned og natklubber blomstrer i ødelagte fabrikker, og du kan føle en rystelse . Ifølge okkultister er Torino en af tre byer, der udgør 'trekanten' af sort magi (London og San Francisco er de andre) såvel som den for hvid magi (sammen med Lyon og Prag). Jeg tog Magic Turin Tour, en natudflugt rundt om hvide og sorte magiske steder, og jeg må indrømme, at jeg til sidst ikke forstod trekantsbegrebet bedre, selvom jeg nu ved, at det har noget at gøre med den 45. parallelle, energilinjer og det faktum, at byens to floder, Po og Dora, er henholdsvis maskuline og feminine.
Hafa Café er et hip, tæt sted for aperitiffer, et detaljeret ritual i Torino: canapéer er anbragt i enorme mængder, og til prisen for en cocktail kan du spise så meget du vil. Mattirola havde brugt eftermiddagen på at se på moderne og samtidskunst, hvor Torino er rig. Der er museet i Castello di Rivoli, cirka 45 minutter uden for byen, hvor moderne stykker som Charles Ray & amp; s; s Revolution Modrevolution kan ses i middelalderlige omgivelser. Der er det nye museum for moderne kunst, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, et tidligere industrielt rum, der udvikler sig til Torino's version af Tate Modern. Og der er mange gallerier: den dag havde jeg besøgt Giorgio Persano og fundet den moderne forhandlers plads var blevet overdraget til et show af Nicola de Maria, der har en lejlighed ved siden af og derfor havde været i stand til at male ikke kun lærred men også selve galleriets vægge og lofter. I vintermånederne er der mere end et dusin udendørs lysskulpturer og installationer rundt om i byen, skabt af blandt andet kunstnerne Jenny Holzer og Joseph Kosuth.
Over sød vermouth (vermouth antages at være opfundet i Torino af Antonio Benedetto Carpano til sin café på Via Roma i 1786), Mattirola og jeg talte om, hvorfor denne by med sin berømte reserve formår at overgå alle andre italienske byer i samtidskunst. En grund, tænkte hun, er, at Torino ikke investerer så meget energi i at forherlige fortidens kunst.
”Ser du, der er virkelig to slags mennesker her,” sagde hun. 'Der er de indelukkede, ældre turinere, som ikke vil have noget om deres elskede by at ændre sig, og der er de yngre, progressive turinere, der ønsker at bo i fremtidens by. Når jeg har middagsfester, 'fortsatte hun,' prøver jeg at invitere folk fra begge verdener og begynde aftenen med at give alle en meget stærk caipirinha. Så ser jeg gnisterne flyve. '
Efter vores samtale begyndte jeg at se denne splittelse overalt. Det var der i byens to fodboldhold: den gamle vagt støtter Torino, som før var stor; den nye understøtter Juventus FC. Hvid magi og sort magi, barok og jugendstil. Dualismen er endda til stede i byens to mest kendte yngre ansigter: Elkann-drengene, børnebørn af Gianni Agnelli, på hvis skuldre hviler Fiats fremtid. John, den ældre bror, er den stille og seriøse leder; Lapo er den snakkesalige og kameravenlige marketingmedarbejder.
Torino har genopfundet sig flere gange i løbet af de sidste 500 år. Efter tre århundreder som Savoys herskende sæde blev det i 1861 gjort til hovedstaden i den nye italienske republik. Efter at hovedstaden blev flyttet, i 1870, blev Torino et industricenter. Fiat er kun den mest berømte af de mange fremstillingsvirksomheder, der voksede op i og omkring byen. Landets radio-, tv- og filmindustri begyndte også her.
Nu, med det kommende OL, Torino urbanister taler om at transformere byen igen. Borgmesteren, Sergio Chiamparino, sagde til mig: 'Vi er ved at blive en hovedstad i sundhedstjenester som Lyon i Frankrig og også inden for kommunikationsteknologi, og vi forsøger at øge turistsektoren.' Store ændringer i byens infrastruktur er i gang, herunder parkeringskælder under Piazza San Carlo, en metro og højhastighedstogforbindelser til Milano og Lyon, sidstnævnte rute går under Alperne gennem den længste jernbanetunnel, der nogensinde er bygget.
Selv de gamle turinere erkender, at byen skal ændre sig. Fiat's tilbagegang er ikke kun en økonomisk krise, men også en stilkrise for hele Italien. Hukommelsen om denne prins af italiensk stil, Gianni Agnelli, hjemsøger byen (han døde i 2003), og Fiat på trods af de nuværende problemer fremkalder stadig Italiens industrielle glamour efter krigen. Lapo Elkann forsøger nu at udnytte det image med Fiat-mærket tøj og sneakers og den stænkende genindførelse af en opdateret Punto, en Fiat-klassiker. (Offentlighedens tillid til Lapo blev rystet i det sidste efterår, da han blev syg i lejligheden til en transseksuel ved navn Patrizia og skyndte sig til hospitalet i åndedrætsbesvær forårsaget af en cocktail af kokain og andre stoffer.) Men som mange italienske virksomheder ser Fiat ud til at være på den forkerte side af globaliseringen og sidder fast med en stor, dyr arbejdsstyrke i Torino, mens konkurrenterne fremstiller biler billigt i Shanghai.
Skabelonen til Turin's transformation skulle være den tidligere Fiat-fabrik, et 800.000 kvadratfod mesterværk af modernismen bygget i 1920 af Giacomo Trucco, der er blevet genbrugt af Renzo Piano. Det ligger i Lingotto-delen af byen, hvor mediebyen vil være under OL. Strukturen rummer nu to Le Meridien-hoteller, Pinacoteca Giovannie Marella Agnelli (viser mesterværker fra Agnelli-samlingen, herunder værker af Matisse, Modigliani og Manet), et eksklusivt indkøbscenter, kontorer, et stort kongrescenter (hvor Slow Food Festival tager sted hvert andet år) og i stueetagen en botanisk have. Klaver efterlod fabriksens udvendige intakt: dets industrielle gitter med kæmpe vinduer, der i sig selv er ristet ind i mindre ruder, synes at være en moderne udvidelse af Savoy-herskerne & apos; plan for byens centrum. Det gamle testspor er stadig på taget: Michael Caine kørte en Mini Cooper rundt i den originale version af Det italienske job . (Le Meridien-gæster kan nu jogge på det.)
Selvfølgelig byggede Athen berømt et nyt metrosystem og stadion til sommer-OL 2004 og brugte 10 milliarder dollars på legene, og til sidst kom mange grækerne til at tro, at omkostningerne ikke var det værd. Men vinter-OL er meget billigere og finder for det meste sted i mindre rum, hvoraf mange ikke behøvede at bygge specielt. Kunstskøjtelokalet vil være Eero Saarinen-esque udstillingscenter fra 1961. Palasport Olimpico, en ishockeyarena, vil være anbragt i en flerbrugsstruktur. Torins gamle kommunale stadion, opført i 1933 under Mussolini, vil være stedet for åbnings- og afslutningsceremonierne. I overensstemmelse med byens arbejdsmoral er alt forud for tidsplanen.
Vicepræsidenten for Torino's olympiske organisationsudvalg, Evelina Christillin, siger, at den eneste alvorlige hindring i planlægningen af disse OL var mangel på sponsorpenge fra italienske virksomheder. Årsagen, siger Christillin, er, at 'der er for meget fodbold i Italien. Det er umuligt at få folk interesseret i at støtte andre sportsgrene. ' Landets økonomiske problemer er en anden grund; Italienske virksomheder har ikke mange penge at kaste rundt. I november var der kun solgt 500.000 billetter til olympiske begivenheder, og organisationskomiteen ledte stadig efter 100 millioner euro for at lukke sine budgetgab.
På det tidspunkt, jeg opdagede Torino, havde jeg boet i Rom i et år og blev træt af romerne & apos; kærlighed til at spise de samme otte eller deromkring retter igen og igen. I Torino er tilgangen til at spise nøjagtigt det modsatte. Hvert måltid er forskelligt, selv på den samme restaurant. Blandt de store lokale retter er bagna cauda, rå grøntsager serveret med en varm dypsauce med olivenolie, hvidløg og ansjoser; den lokale favorit, blandet kogt kød, blandet kogt kød; fantastisk ømt gnocchi med ænderød og risotto med Barolo, lavet med den store lokale vin. Den, der sagde, at italiensk madlavning egentlig bare varede gode ingredienser op, tænkte ikke på Torino. Det bedste måltid, jeg havde, var på Barrique, en formel restaurant med stribet vægbeklædning af taupe og fløde. Der spiste jeg en terrin lavet af næsten rå kalvekød og hakkede grøntsager med en ægsauce efterfulgt af sauterede rejer serveret med en lille rund kroket hvidfisk fyldt med broccoli og derefter en utroligt velsmagende kanin - fyldig og med perfekt sprød hud.
Alligevel kom den mad, jeg bevarer det mest levende indtryk af, ikke fra en af byens gastronomiske templer, men snarere fra en hvid plastikspand. Spanden blev gemt inde i Roberto Pierros køkken på Tre Galli, et afslappet, solbelyst sted, hvor servitricerne er smukke, og du ser ofte politikere og journalister spise frokost. Inde i spanden, pakket ind i fugtige stykker papirhåndklæde, var Pierros forsyning med hvide trøfler, en bounty i Piemonte-regionen. Roberto bragte spanden til bordet, plukkede en fed trøffel ud, vejede den på lommeskalaen, barberede skiver på afklædt pasta med sin trøffelbarbermaskine og vejede derefter trøfflen igen for at bestemme, hvor meget der skulle oplades. Disse trøfler er den sjældneste, mest vidunderlige delikatesse, og når du først har duften i næsen, forbliver den hos dig hele tiden, du er i Torino.
Den sidste eftermiddag gik jeg til Al Bicerin, caféen, hvor grev Cavour og Giuseppe Mazzini hviskede deres planer om at forene Italien. Caféens eponyme drik har tre lag: kaffe i bunden, mørk chokolade over den og sød, skummende mælk på toppen. Du rører ikke ved det, fordi smagen er i lagene. Jeg vil sige det samme om Torino. Det er en by med separate dele, men det har mere smag på den måde. Du bevæger dig fra overfladens overfladiske fornøjelser til det mørkere, mere komplekse lag nedenunder, indtil du endelig rammer brændstoffet, der sender dig tilbage gennem de tågede gader for at arbejde.
Da dette nummer kom i tryk, forventede Den Internationale Olympiske Komité, at billetter til begivenheder til legene (10. - 26. februar) ville være tilgængelige i januar ( www.torino2006.org ).
Hvor skal jeg bo?
Golden Palace
Det centrale ægte femstjernede hotel i Torino åbner planlagt til at åbne denne måned.
Doubler fra $ 252
18 Via dell & apos; Arcivescovado; 39-011 / 551-2111
www.thi.it
Grand Hotel Sitea
I årevis er byens bedste traditionelle store hotel.
Doubler fra $ 186
35 Via Carlo Alberto; 39-011 / 517-0171
www.thi.it
Le Meridien Art + Tech
Det nyere af Le Meridiens to hoteller på Fiat-komplekset er slående, hvis ikke centralt.
Doubler fra $ 180
230 Via Nizza; 39-011 / 664-2000
www.lemeridien.com
Victoria Hotel
En behagelig (og meget populær) lille ejendom.
Doubler fra $ 195
4 Via Nino Costa; 39-011 / 561-1909
www.hotelvictoria-torino.com
Hvor skal man spise
Holly
Lokale retter i hyggelige omgivelser.
Middag for to $ 96
38D Via Accademia Albertina; 39-011 / 837-064
Barrique
Middag for to $ 120
53a Corso Dante; 39-011 / 657-900
Lave om
Spejle, fresker, forgyldning og detaljeret mad.
Middag for to $ 132
2 Piazza Carignano; 39-011 / 546-690
Osteria Antiche Sere
Langtidsarbejdernes hangout, der serverer rustikke, lækre måltider.
Middag for to $ 54
9 Via Cenischia; 39-011 / 385-4347
Tre haner
Middag for to $ 96
25 Via Sant & apos; Agostino; 39-011 / 521-6027
Tre høner
Fremragende smagsmenu i afslappede omgivelser.
Middag for to $ 84
37 Via Bellezia; 39-011 / 436-6553
Hvor man kan drikke
Torino har mange berømte gamle caféer, hvor du kan få en kop kaffe eller aperitif i stil. Blandt de bedste er Al Bicerin (5 Piazza della Consolata), Flora kaffe (24 Piazza Vittorio Veneto), San Carlo kaffe (156 Piazza San Carlo), og Torino-kaffe (204 Piazza San Carlo).
Hafa Cafe
Køligere i ånden end byens traditionelle caféer.
23C Via Sant & apos; Agostino; 39-011 / 436-7091
Hvad skal man gøre
Superga Basilica
For at få en fantastisk udsigt over byen, tag den gamle kabelbane til denne kirke.
73 Street of the Basilica of Superga; 39-011 / 899-7456
Rivoli Slot
Piazza Mafalda di Savoia; 39-011 / 956-5222
San Giovanni Battista Katedral
Hjemmet til ligklædet i Torino.
Piazza San Giovanni; 39-011 / 436-1540
Egyptisk Museum
Den bedste antikvitetssamling uden for Kairo.
Via videnskabsakademiet; 39-011 / 561-7776
Sandretto Re Rebaudengo Foundation
16 Via Modane, San Paolo-kvarteret; 39-011 / 379-7600
Galleria Sabauda huser det meste af Savoyerne & apos; samling af malerier.
6 Via videnskabsakademiet; 39-011 / 547-440
Giorgio Persano
9 Piazza Vittorio Veneto; 39-011 / 835-527
Nationalmuseet for biograf
20 Via Montebello; 39-011 / 812-5658
Porta Palazzo Marked
Åben hverdagsmorgen og hele dagen lørdag.
Republic Square
Porta Palazzo Marked
Åben hverdagsmorgen og hele dagen lørdag.
Nationalmuseet for biograf
Oprindeligt bestilt som en synagoge for at fejre frigørelsen af ikke-katolske religioner under Victor Emmanuel II, blev Mole til sidst for dyr for sine lånere og blev købt af staten. I 2000 blev det Nationalmuseet for biograf til ære for Torinos rolle i grundlæggelsen af den italienske filmindustri.
Giorgio Persano
Den samtidige kunsthandlers eponyme galleri.
Sabauda Gallery
Huser det meste af Savoyerne & apos; samling af malerier.
Sandretto Re Rebaudengo Foundation
Der er det nye samtidskunstmuseum, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, et tidligere industrielt rum, der udvikler sig til Torino's version af Tate Modern.
Egyptisk Museum
Den bedste antikvitetssamling uden for Kairo.
San Giovanni Battista Katedral
Hjemmet til ligklædet i Torino.
Rivoli Slot
Der er museet i Castello di Rivoli, ca. 45 minutter uden for byen, hvor moderne stykker som Charles Ray's Revolution Counter-Revolution kan ses i middelalderlige omgivelser.
Superga Basilica
For at få en fantastisk udsigt over byen, tag den gamle kabelbane til denne kirke.
Hafa Cafe
Køligere i ånden end byens traditionelle caféer.
Torino-kaffe
En af Torins mange berømte gamle caféer, hvor du kan få en kop kaffe eller aperitif i stil.
San Carlo kaffe
En af Torins mange berømte gamle caféer, hvor du kan få en kop kaffe eller aperitif i stil. Lagt ud under en stor lysekrone er spredningen på Caffè San Carlo lige så rokoko som det blomstrende interiør fra 1822. Prøv de frodige halvmåner af aubergine parmigiana eller kanapéer klædt med flødeostkrøller og bresaola-folder.
Flora kaffe
En af Torins mange berømte gamle caféer, hvor du kan få en kop kaffe eller aperitif i stil.
Al Bicerin
Caféens eponyme drikke er blevet serveret på dette sted siden 1763. Den historiske drik har tre lag: kaffe i bunden, mørk chokolade over den og sød, skummende mælk på toppen.
Tre haner
Moderigtigt turinesisk graver sig ind i en fabelagtig bagna cauda eller en fløjlsagtig parmesan- og zucchini-flan under det hvælvede loft på denne vineria i det foregående kvarter Quadrilatero Romano. Selvom det er tungt for stamtavle Piemonte Barolos og Barbarescos, er listen over 2.000 mærker global inden for rækkevidde. Ankom omkring seks, når tælleren er en bonanza af gratis antipasti.