Min mor sagde altid, 'Du gifter dig ikke bare med en mand, du gifter dig med hele hans familie.' Da jeg giftede mig med Emilio, fik jeg hele hans land - Nicaragua. Vi går der ofte, så det er lykkedes mig at se det meste af hans hjemlands største hits: den spansk-koloniale by Granada, en håndfuld sovende vulkaner og Stillehavsstrande elsket af surfere. Men jeg havde været gift med min nicaraguanske mand i syv år, før vi tog turen til Little Corn Island, og jeg er stadig lidt utilfreds med det tilsyn.

For at være retfærdig kan de fleste rejsende ikke passe Lille majs - den mindste af de to Corn Islands, der ligger i Caribien 50 miles ud for Nicaraguas østkyst - ind i deres rejseplan på fastlandet. 'Det er for langt,' sagde Emilio altid, hvad med den times lange flyvning i et propelfly fra Managua til Big Corn og derefter en 30-minutters tur i en panga-båd i det fri. Selv blandt hans mange slægtninge og næsten slægtninge - Nicaraguanere har ikke venner, de har 'fætre' - kun få havde vovet sig derude. Men de der var blevet talt om Little Corn som det mest romantiske sted i Nicaragua. Som en af ​​disse såkaldte fætre sagde: 'Jeg gik med en kæreste, og jeg kom tilbage med en baby.'

Da jeg hørte hendes fortællinger om at sejle om dagen og spise hummermiddage om natten, udviklede jeg en vision om en lang weekend, hvor jeg tilbragte sol på hvide sandstrande, svømmede i turkisblåt vand og drak voksne drikkevarer ud af kokosnøddeskaller, mens min svigermor passet vores to børn tilbage på fastlandet. Jeg besluttede at forfølge min drøm ved at booke på den eneste eksklusive ejendom på Little Corn, Yemaya Island Hideaway & Spa (fordobles fra $ 250), en samling af 16 øko-hytter, der prikker på stranden.

Da vi landede i den lille lufthavn på Big Corn, så jeg, at Emilio havde halv ret. Corn Islands er langt - men afstanden er så kulturel som den er fysisk. Koloniseret i 1655 af briterne snarere end den spanske, der styrede resten af ​​landet, har Nicaraguas østkyst sin egen blanding af afro-caribiske kulturer. Dets lokale taler engelsk, kreolsk og modersmål, herunder Garifuna og Miskito, såvel som det spanske, de lærer i skolen. På Little Corn svæver befolkningen omkring 850, for det meste efterkommere af slaverne befriet fra de fire familier, der koloniserede området.

Jeg forstod, at Little Corn er en verden bortset fra resten af ​​Nicaragua. Det var dog i førerhuset til pangaen, at jeg begyndte at mærke det. 'Bådturen vil være rolig, fordi de ikke dræber hummer i dag,' informerede cabbien mig. 'Når du tager fra havet, bliver hun sur.' Jeg havde aldrig hørt sådanne romantiske påstande over ceviche ved Mukul, den mest glamourøse badeby på Nicaraguas stillehavsstrand.

Vores sejlads - ledsaget af amerikanske bryllupsrejser og et smukt fransk par, alt blond hår og solbrune lemmer - var relativt glat, og da vi trådte ud på sandet ved Yemaya, blev vi mødt af medarbejdere med frisk juice og kølede vaskeklude. Yemaya er en del af den barfodede luxe Colibri Boutique Hotels-gruppe, hvis andre fire ejendomme er i Tulum, Mexico. Hvilket ikke er overraskende, da Little Corn minder om Tulum, inden de massive resorts flyttede ind.

Ved første øjekast ligner Little Corn din universelle caribiske fantasi. Men da vi gik ad den ene 'vej', en brostensbelagt sti, som lokalbefolkningen bruger til at rulle trillebøre fra den ene kyst på øen på 1½ kvadratkilometer til den anden, følte jeg en tydelig følelse af sted. Vi passerede et baseballbane, hvor lokalt hold spiller sine rivaler fra Big Corn, samt hytter malet caribiske lyserøde, blues og appelsiner, hvorfra kvinder sælger hjemmelavet kokosnødbrød til børn i skoleuniform, backpackere i afskæringer og soltilbedere i kaftaner. Fodtrafik er den eneste slags, der findes på Little Corn - motoriserede køretøjer, selv golfvogne, er forbudt.

For mig var øen en ideel blanding af stille med dens plettet internet og mangel på biler og livlig i betragtning af blandingen af ​​kulturer og mennesker. Jeg fandt også den samme sarte balance offshore. Om morgenen, mens vi padlede på kysten, bølger vi mod de andre tidlige fugle, der bobler i det varme vand - både de menneskelige og den hvide kran, der undertiden ligger på kampestenen overfor vores sommerhus. Vi snorklede med Barracuda, en Miskito-sømand, der påpegede stingrays og sygeplejerskehajer, der svævede forbi. Han viste den samme muntre utilpas, da vi tog en solnedgang på hans træbåd næste aften. Emilio og jeg nippede til champagne, mens Barracuda lå på en lang planke, der strakte sig over havet og afbalancerede bådens vægt.

Aktiviteter og mad på Little Corn Island Kredit: Fra venstre: Flash Parker; Shikha Kaiwar

Tilbage på land havde vi duftende ansigtsbehandlinger i spa-hytterne og lavede yoga i friluftsstudiet. Vi turnerede endda udvejens haver, hvor alle de greener, der spises på stedet, dyrkes. Da vi så en pludrende fugl stjæle en papaya, spurgte jeg det gyldne franske par - de syntes at være eksperter inden for bæredygtighed og kompostering - hvad der havde bragt dem til Yemaya. Kona sagde, at hun havde ønsket at gå et sted langt fra alt andet. Hvor boede de normalt? Paris, hvor hun gør PR for Ritz.

De boho-chic europæere og bryllupsrejse, der var på udkig efter eventyr, fik mig til at bekymre sig om, at Little Corn måske blev Tulum 2.0. Yemaya har reageret på en stigning i turismen med tilføjelsen af ​​private pools og introduktionen af ​​en to-motoret båd for at gøre turen fra Big Corn mere behagelig. Men da jeg nippede til min sidste Coco Loco, forsikrede jeg mig selv om, at Little Corn altid ikke vil føle sig som noget andet sted. Det er i sagens natur svært at komme til, og der er ikke plads til store hoteller. Ingen af ​​strandene er private, så du vil altid løbe ind i backpackere, der er kommet for at dykke. Miskito-søfolkene vil fortsat ligge på brædder, der flyder over havet.

Da jeg instagrammerede fotos af vores rejse, kommenterede Emilios slægtninge fra deres lejligheder på Stillehavskysten: 'Hvor er du? Stadig i Nicaragua? '

'Selvfølgelig,' skrev jeg tilbage og blev lidt dybere forelsket i det land, jeg giftede mig med.