Få Fakta .

'Velkommen til det bedste sted på Guds jord,' siger manden bag rattet i den grå Oldsmobile 1985. Vi kører på en slank vej, der letter over hvirvlende sødt græs og mørk sump mod en stejl hvælving af havet. Crabbers skubber den karmosinrøde sump med dipgarn og fiskere på rejerbåde - deres net spredes vidt som engle & apos; vinger — pluk perleformede skaldyr fra floden. Når vi kigger ud gennem vores åbne vinduer, flagrer bilens loftsbeklædning i vinden og gospel siver fra radioen. Knap fem minutter inde i vores tur til South Carolina Sea Islands begynder vi at tro på præsten

Ikke at der er nogen grund til at tvivle på baptistprædikanten. Han blev trods alt undfanget og næret i dette hjemsøgte, vilde og vandige land halvvejs mellem Savannah og Charleston. Født Joseph P. Bryant voksede op med at tale engelsk, men fik flydende sprog i Geechee og Gullah - sprogene til hans slave oldeforældre, der slidte på øerne & apos; risplantager - som barn. Nu, som pastor for den tredje makedoniske baptistkirke i Burton (en forstad til Beaufort), holder han ofte prædikener på sine erhvervede sprog i lavlandet. 'Min bedstemor var fuldblods Gullah, min bedstefar var irsk, og jeg hentede Geechee fra at bo i Beaufort,' siger præsten.

Relateret: Hoteller i Charleston

Han taler med fire af os, der har tilmeldt sig Rev's Step-On Gullah Tours - 'Step-On' som i, han træder på din turbus, hvis du har brug for det. (Ellers tager han dig rundt på sin Oldsmobile.) Det er lørdag, en god dag for ridning med Rev, da han sjældent holder sine ture om søndagen, eller hvis man er i konflikt med et bryllup eller begravelse. I dag har han en begravelse efter vores udflugt, hvorfor han har en sort keglehue og frisk ildelugtende aftershave.

At gennemføre lokale ture var ikke hans idé, siger pastor. Faktisk startede han kun forretningen for et år siden, fordi alle blev ved med at bede ham om at forklare den rige, uklare Gullah-kultur på South Carolina Sea Islands. De fleste af hans kunder kommer fra Beaufort, Sea Islands & apos; gateway. Ofte kaldet 'en lille Charleston', har Beaufort al den bylokkelse uden al ophidselse. Slentre Beaufort's fortove, og du føler dig sydlig kyndig, en balance, der kommer med intens naturlig skønhed, farverig kolonihistorie og en jævn strøm af penge. Grand Georgian og Greek Greek Revival manses vaskes ren hvid, spansk mos græder fra egetræerne, og magnolia træer er fyldt med fuglesang.

Ikke overraskende elsker Hollywood-filmskabere Beaufort. Dens formelle huse og haver og grænserne for flod, saltmose og himmel, så surrealistiske og filmiske, har været baggrunden for film af enhver genre, fra The Big Chill til G.I. Jane . Filmfolk elsker også Sea Islands, som kun starter en kort brotur fra Beaufort - men kunne ikke være mindre ligesom det.

Vi fornemmer forskellen med det samme, når vi kører med Rev over St. Helena Island og krydser den tofelts 'hårde vej' (lav den 'asfalterede vej' til Yankees i bilen). Blink af en blød, for længst sydlig strøm forbi vinduerne: hytter, der kigger ud fra fyrreskov, børn, der leger i markerne med vilde blomster, Gullah-landmænd, der sælger collards og majs fra pick-up trucks. Matchfiskstørrelser på fisk og skaldyr ved siden af ​​vejen reklamerer for 'reje' rejer. Rev svinger ned ad en lerstøvet sti for at vise os en af ​​havøerne & apos; mange Gullah-familiebedrifter - de tidligere ris- og bomuldsplantager Gullahs arbejdede som slaver og blev derefter erhvervet efter borgerkrigen. Vi stopper for at chatte med folk, der genkender Rev., Men vi bliver ikke inviteret ind. (Den eneste måde at se indersiden af ​​et plantagehus er ved at tage en anden tur, Cap & apos; s Richard's ACE Basin Escapes, op ad Ashepoo-floden til Bonnie Doone-plantagen. Det 10.000 kvadratmeter store palæ, bygget i 1931, er en kopi af det originale georgiske hus, som general Sherman brændte til jorden under hans march mod 1865 til havet.)

Efter borgerkrigen blev Gullahs forladt på øerne kastet ud for Carolina kysten, fordi landet blev betragtet som værdiløst. 'Der var ingen broer, og mygene var så tykke, at de ville bære dig væk,' siger pastor. Denne opgivelse og det fulgte århundredes isolation har bevaret Gullah-sproget, kulturen og den daglige livsstil. Familier bor i generationer på den samme gård, dyrker meget af deres egen mad, plukker sødt græs til at lave kurve og deltager i roserhusene til deres slavefædre, hvor salmer er harmoniseret i Gullah og Geechee. Ifølge rev. Taler Geechee ', hvad citerede typer - fastboende fra Beaufort og Charleston - taler, mens Gullah tales af folk af afrikansk herkomst, der bor på havøerne.' Lingvister betragter imidlertid Gullah og Geechee som to navne for den samme dialekt - hvilket lyder for det utrænede øre som øpatois, der er krydret med engelsk fra kolonitiden.

Gullah , siger præsten, kommer fra et vestafrikansk sprog og betyder 'et folk velsignet af Gud.' Elayne Scott, medejer af Red Piano Too-galleriet på St. Helena, mener, at de er det. Da Virginia-indfødte ankom til Sea Islands for 25 år siden, blev hun 'forbløffet over Gullah-kunstens rigdom.' Hun var lige så forbløffet over, at disse selvlærede kunstnere ikke var mere kendt. I løbet af 1960'erne bragte Martin Luther King Jr. dem ind i offentligheden ved at kæmpe for deres rettigheder i St. Helena's Penn Center. Dette kulturelle samlingssted blev grundlagt i 1862 af kvægere, der er ivrige efter at uddanne befriede afrikanske slaver. Dens hvide træhytter omfavnes af de spøgelsesagtige arme af levende levende egetræer. 'Hellig jord', udråber præsten og peger på en skovhytte bygget som et skjulested for King, efter at han modtog drabstrusler. (Han blev myrdet, før han kunne blive der.)

Scott, der åbnede Red Piano Too i 1992, siger, at Penn Center stadig er livsnerven i Gullah-samfundet, stedet for bryllupper og tilbagetrækninger i kirkerne. Det er også hvor unge kunstnere lærer at replikere deres omgivelser. Meget af den overbevisende kunst på Scotts galleri afspejler pragt af Sea Islands, især den afdøde Sam Doyles vindueskygge og tinmalerier. Hans portrætter af lokale karakterer - en voodoo-læge, åndelige ledere, prostituerede - blev malet i hans have på St. Helena. Da Doyle fandt det vanskeligt at finde lærred, arbejdede han på den overflade, han kunne redde. Nu har hans tin-vægmalerier kommandoer på op til $ 20.000 hver og sælges sammen med bøgerne fra lavlands litterære gigant Pat Conroy.

Conroy, forfatter af Den store Santini , Prinsen af ​​tidevand og for nylig Strandmusik , boede på Sea Islands som teenager og underviste senere på Beaufort High School. Hans prosa udvinder mysterierne fra disse øer og fremkalder fornemmelser, der findes ingen andre steder. I Prinsen af ​​tidevand , skriver han: 'Træk vejret dybt, og dig. . . husk den lugt resten af ​​dit liv, den dristige fecund-aroma af tidevandsmosen, udsøgt og sensuel, lugten fra syd i varme, en lugt som ny mælk, sæd og spildt vin, alt parfumeret med havvand. '

I disse dage skriver Conroy fra sit strandhus på Fripp Island, et mindre kendt tilbagetog, der driver væk fra enden af ​​økæden. Fripp Island-samfundet, der først blev udviklet i 1961 med en håndfuld hytter, er uddannet til et golf- og tennisresort med hundreder af dyre huse og flere klubby-taverner på teerne. Lokalbefolkningen siger, at Conroy undgår folkemængderne i klubhuset og foretrækker ensomme gåture på stranden. Men han kan bestemt ikke hjælpe med at lægge mærke til, når produktionshold fra Hollywood filmer på øerne - især når de skyder filmversionerne af hans bøger.

I 1990 dukkede Barbra Streisand og Nick Nolte op til film Prinsen af ​​tidevand , som var en stor ting på Sea Islands. Siden da er Hollywood-stjerner kommet her for at arbejde og lege, og kun få øboere gider dem. Faktisk hvornår Forrest Gump blev skudt på St. Helena, Hunting Island og Fripp Island, det største sladder, der hvirvlede rundt, var at Tom Hanks spiste en rejerburger. Specifikt en af ​​Hilda Gay Uptons rejerburgere.

I 23 år har Upton og hendes mand, Bob, serveret rejerburgere, søde kartoffelfries og sød te i Shrimp Shack på St. Helena. Nøglen til burger er nummer et ved hjælp af netop fanget rejer fra Gay Fish Co. (ejet af Hilda og hendes brødre). Og nummer to, hvilket gør dem til den måde, som de lokale fiskere har i årevis - hvilket er 'at slå rejerne op med bunden af ​​en Coca-Cola-flaske,' siger Hilda.

I stedet for at stoppe for Hildas rejer, tager Rev os til Gullah Grub Café til traditionel Gullah-madlavning - grillet kylling, collard greener, søde kartoffeltærter. Tin hytten er i 'downtown' St. Helena, et trevejs kryds lige ved Royal Frogmore Inn. Nogen siger, at det føles som om vi er tilbage i 1950'erne. Men når Rev viser os gravstenene for plantagejere før borgerkrigen, på tværs af vejen fra de umærkede grave af Gullah-slaver, indser vi, at det er mere som 1850'erne.

I det meste af Syden døde den afrikanske kultur sammen med slaverne. Men på havøerne er det blevet holdt kraftigt i live af kvinder som Marquetta L. Goodwine, sanktioneret 'Gullah dronning' af FN. 'Hun talte endda før FN i Genève,' siger præsten. Dronning Quet, som hun er kendt lokalt, rejser landet og spreder sin kærlighed til Gullah-livet ved at udføre det, hun kalder 'histo-musikalsk' præsentationer på både engelsk og gullah.

En anden kvinde, Natalie Daise, deler Gullah-kunst og kultur ved hjælp af fru Natalies workshop om St. Helena. Batik-mønstrede burlap linjer væggene, og galleriet og studiegulve er malet himmelblå og dekoreret med skildpadder og fisk. Hylder holder lokalt fremstillede stearinlys, vævede rammer af banan- og ananasfibre, afrikanske regnstænger og australske didgeridoos. I bagrummet viser Daise børn, hvordan man laver armbånd ved hjælp af krystaller og afrikanske keramiske perler - typisk for en scene fra hende Gullah Gullah Island show på Nickelodeon, som sluttede sin løb sidste år.

Men kulturelle tilhængere som Daise og Goodwine er måske ikke nok til at bevare havøerne, siger Hurriyah Asar, ejer af No Pork Café. Siden Georgiens indfødte flyttede til St. Helena for seks år siden, er 30 procent af øen blevet solgt væk. 'Udviklere kommer ind med kontanter, så de behøver ikke engang at beskæftige sig med bankerne,' siger hun. 'Mange mennesker er i benægtelse, fordi landet har været i de samme familier i generationer. Men jeg mærker frygt. ' Asar tilføjer, at hun på et eller andet tidspunkt kan blive presset til at 'se efter et tilbagetog fra dette tilbagetog.' I mellemtiden blomstrer hendes naturlige fødevarecafé og afrikanske galleri i St. Helena. Rejsende underholdt af navnet (der er ikke noget svinekød i menuen) finder kreolcreol, valnødsbøf, okra suppe og hibiscusstans lavet af de afskårne, tørrede blomster, pebermynte, ahornsirup og friskpresset limesaft. Efter frokost kan de rodde i kurve, trommer og vævede kjoler fra Senegal, Ghana og Nigeria eller gennemse bøger om afrikanske og andre verdenskulturer i Asars 3.000 bind Afrikan Universal Library Museum.

Fra caféen er det let at gå til Ibile Indigo House, hvor den nigerianske tekstillærling Adesola Falade varmer op voks til batiks i en elektrisk stegepande. Traditionel , udtalt ' ee -være-læg, 'er et Yoruba-udtryk for' dem, der er budbringere for vores forfædre. ' Beskederne her lyder fra indviklede billeder af afrikansk landsbyliv - årstider og høst, fødsler og dødsfald - afbildet på strålende stoffer, lampeskærme og tæpper.

I forruden i studiet og galleriet, hvide duer coo inde i et bur, da Ibiles kunstneriske leder, Arianne King Comer, forklarer, hvordan farvemønstre skabes ved at smelte alt fra kostebørste til kyllingefjer. King Comer bærer håret i dreadlocks og har udskårne bånd på fingrene farvet blå af farvestof. Hele morgenen har hun været på en gymnasium, der har undervist i indigo-kunsten, ligesom hun gør på Ibile. Opvokst i Virginia flyttede King Comer til Detroit i 1974 og underviste i teknisk kunstneri. I 1992 tildelte FN hende et tilskud til at studere traditionen for indigofarvning i Nigeria.

Denne tre måneders pilgrimsvandring forvandlede kong Comers arbejde - og hendes liv. Mens hun var i Nigeria, blev hun mindet om en PBS-docudrama, hun havde set kaldet Daughters of Dust , som portrætterede Sea Islands & apos; frodig indigo-voksende fortid. Mindre end to år senere flyttede hun til St. Helena og begyndte at arbejde med landmænd for at genoplive industrien. Hun bragte nigerianske farvestoffer for at lære deres gamle færdigheder. Og hun begyndte at ringe fra Gap; de ønskede at købe hendes æteriske designs som skitser til deres egne stoffer. Siden 1994 har hun forsynet Gap med billeder til T-shirts, nederdele og tie-dye-print. Og i det forløbne år har hun skabt 50 designs til Mavi Jeans, et tyrkisk designhus, der for nylig har nået amerikanske amerikanske hip hop.

King Comer krediterer hendes Sea Islands-omgivelser med nærende hendes kreativitet. Faktisk valgte hun sit studie fra 1940 for dets nærhed til den 'hellige jord', som Rev taler om i Penn Center. 'Penn havde denne magt,' minder hun om sin første gang i området. 'Jeg kiggede på de gamle levende egetræer, og jeg tænkte, hvor som helst der har denne magi, kan jeg leve resten af ​​mit liv.'

På det rummelige bagsæde på Rev's Oldsmobile drømmer tre af os om, hvordan det ville være at flytte til Sea Islands. Et par fra New Jersey forestiller sig varmere vintre, friskere fisk og skaldyr og en langsommere, venligere livsstil rodfæstet i amerikansk historie og bundet til tidevandet. Jeg forestiller mig Pat Conroy, den originale prins af tidevand, der skriver fra sin screenede veranda med intet andet end sump og sydlig himmel, der strækker sig til uendelig. Reven humrer og forsikrer os om, at vi ikke er de første til at føle denne måde på sit hjemland. 'Turister er så forelsket i dette steds enkelhed,' siger han, 'at de nogle gange ændrer deres adresse.'

FAKTA
South Carolina

Beaufort er adgangspunktet til Sea Islands, men besøgende flyver generelt til Savannah eller Charleston og kør derefter fra begge lufthavne. Næsten hvert hotel og restaurant er en god værdi hernede, og med et kort og en cabriolet kan du let navigere i regionen.

RESORTER OG INNS
Craven Street Inn 1103 Craven St., Beaufort; 888 / 522-0250 eller 843 / 522-1668, fax 843 / 522-9975; www.cravenstreetinn.com ; fordobles fra $ 125. Dette viktorianske hus fra 1870 skinner med hjerte-fyrretræsgulve, indviklede lister og luksuriøst sengetøj. Morgenmad, serveret på verandaen, er overbærende (æg Benedict, pecan vafler); om eftermiddagen venter der te i den antikke fyldte stue.
Cuthbert House Inn 1203 Bay St., Beaufort; 800 / 327-9275 eller 843 / 521-1315, fax 843 / 521-1314; www.cuthberthouseinn.com ; fordobles fra $ 145. Venetianske lysekroner, ostegryn til morgenmad og de mest komfortable værelser omkring - dette palæ fra det 18. århundrede har det hele.
Beaulieu House 3 Sheffield Court, Cat Island; telefon og fax 843 / 770-0303; www.beaulieuhouse.com ; fordobles fra $ 125. Et luftigt, indbydende, to år gammelt B&B med et perfekt postkort på Chowan Creek.
Fripp Island Resort 1A Tarpon Blvd., Fripp Island; 800 / 845-4100 eller 843 / 838-3535, fax 843 / 838-9079; www.frippislandresort.com ; fordobles fra $ 125. Fripp, den mest eksklusive af havøerne (som i, kun beboere og gæster kommer forbi porten), er et country club-samfund, hvor det skarpe folk på fastlandet går til at slappe af.

BOUTIQUES OG GALLERIER
Rød klaver også Art Gallery 870 Sea Island Pkwy., St. Helena Island; 843 / 838-2241.
Fru Natalies værksted 802 Sea Island Pkwy., St. Helena Island; 843 / 838-4446.
Ibile Indigo House 869 Sea Island Pkwy., St. Helena Island; 843 / 838-3884. Sammenstilling 720 Bay St., Beaufort; 843 / 521-1415. Beaufort's sejeste butik viser udsøgte bæltetasker fra Indien, Putumayo CD'er og fugleture, der er taget af kobber, formet fra køkkenskabe.

RESTAURANTER
Rejer Shack 1929 Sea Island Pkwy., St. Helena Island; 843 / 838-2962; frokost til to $ 20.
Gullah Grub Cafe 8 77 Sea Island Pkwy., St. Helena Island; 843 / 838-3841; frokost til to $ 20.
Ingen svinekødscafé 847 Sea Island Pkwy., St. Helena Island; 843 / 838-4379; frokost til to $ 25.
Beaufort Inn 809 Port Republic St., Beaufort; 843 / 521-9000; middag til to $ 70. Vidunderlige vine og forhøjede retter præsenteret i et rum med fløjlsgardiner og udskårne mahogni-vægge.
Bistro 205 205 West St., Beaufort; 843 / 524-4994; middag til to $ 64. Gå på fredage, når musikere spiller, mens spisesteder forkæler sig med seared tun eller pecan-crusted kalvekød over spinat pesto linguine.

PARKER OG MARSHES
Hunting Island State Park 2555 Sea Island Pkwy., Hunting Island; 843 / 838-2011. Lær at krabbe som en Sea Islander ved parkens ugentlige krabbemøde (redskaber og agn leveres). Parken, 5.000 hektar myr og fyrreskov, har også guidede kajaksejladser og ture i sit fyrtårn fra 1889.
Kajakfarm 1289 Sea Island Pkwy., St. Helena Island; 843 / 838-2008. Guider fører kajakgrupper gennem tidevandsmosen til rejerfyldte flodmundinger og fjerne øer hvide med snedækkede hejren.

TURER
Rev & apos; s Step-On Gullah Tours 843 / 838-3185; $ 20 pr. Person til en tre-timers tur på Sea Islands.
Cap & n Richard's ACE Basin Escapes 843 / 766-9664; $ 65 for halvdags krydstogt, inklusive frokost. Indfødte fra lavlandet Richard Martin manøvrerer sit 19 fods skiff forbi dyrelivrige landskaber og tidligere risbedrifter, inklusive den rekonstruerede Bonnie Doone Plantation.