Der er ikke noget farligt eller truende på Madagaskar. På afrikanske safarier på fastlandet er du nødt til at blive i et køretøj, fordi løver spiser dig, og flodheste vil trampe dig og næsehorn og bøffel vil opkræve. På Madagaskar vil dyrene kun se på dig med vidende øjne. I det meste af Afrika er der giftige slanger og skræmmende skorpioner, men på Madagaskar er der intet giftigt. Madagaskar er de bedste mennesker i verden, begejstret for at du er kommet så langt for at besøge. Du går der for lemurer, øens underlige primater, der er genert og milde, men urokkelige af dit besøg, og folket er det samme. Der er noget miniature og uspoleret ved livet på Madagaskar.

Verdens fjerde største ø er en anden Galápagos, kaldet af nogle økologer 'det ottende kontinent.' Den brød af fra Afrikas østkyst for omkring 160 millioner år siden og udviklede sig isoleret; 80 procent af madagaskiske planter og dyr er endemiske, og det konkurrerer med Brasilien i sin biodiversitet. Den bizarre flora og fauna ser ud til at være resultatet af et galt samarbejde mellem Dr. Seuss, Jim Henson og Gud. Mennesker har kun været her i 2.000 år, og selvom de har fjernet nogle arter, har de ikke domineret naturen; der er simpelthen for meget af det og for få af dem. De biologer, der arbejder i Madagaskar, er lidenskabeligt hengivne. Alison Richard, vicekansler ved University of Cambridge (de facto universitetspræsident; Prins Philip er kansler), går hvert år for at opretholde sin lemurforskning på trods af at være den travleste person i England. Russ Mittermeier, præsident for Conservation International, fandt tid til ikke at administrere en af ​​verdens største bevaringsorganisationer til at skrive Lemurer fra Madagaskar , og han besøger hvert par måneder.

En ven, som jeg rejste med, havde været i kontakt med Russ, og han eskorterede os vores første dag og supplerede det fremragende råd fra personalet på Explore, Inc., det venlige og meget dygtige Colorado-baserede safarifirma, der arrangerede vores tur. Vi fløj fra Antananarivo, hovedstaden - kort kendt som Tana - til Diégo-Suarez, på den nordlige spids af øen, og tjekkede ind på det nærliggende Domaine de Fontenay, et simpelt, men dejligt hotel, der drives af et par, der laver den fantastiske madlavning dem selv. Russ tog os med på en tur i Montagne d'Ambre National Park, og vi så et antal Sanfords lemurer. Russ har introduceret fugleobservationsideen om at oprette en primatlivsliste og fik os interesseret i at katalogisere de arter, vi så; ved afslutningen af ​​turen var vi op til 22 slags lemurer. Jeg havde ikke forventet at blive begejstret for firben, men Russ hjalp med at finde en Brookesia minima kameleon, en af ​​de mindste hvirveldyr på jorden, som kun lever på Madagaskar og ikke overlever godt i fangenskab. Det var perfekt formet og mindre end en tomme lang, inklusive halen. Det kunne (og gjorde) aborre på spidsen af ​​min tommelfinger meget komfortabelt med plads til at stramme op og ned. Derefter så vi andre kameleoner i forskellige former og størrelser og farver, og Russ var meget vild med at hente dem; de vandrede op og ned i vores arme og ben - den største var 16 inches lang. De var fantastiske farver med haler, der rullede op som fiddlehead bregner.

Den aften gik vi en tur gennem en privat reserve knyttet til hotellet ved hjælp af lommelygter. Vi så natlige sportslige og mus- og dværglemurer, hvis øjne glødes tilbage, når du skinner en stråle mod dem, som reflekterende strimler i kanterne af veje, og vi så alle mulige geckoer og kamæleoner, inklusive blad-tailed gecko, hvis enorme hale ligner en flettet brun frond. Vi så en møll, der lignede en prøve af florentinsk papir, og en anden, der syntes at være lavet af gennemskinnelig moiré. Området var ikke blevet udforsket meget om natten, og der var forbløffende varianter af kendte firben. Russ viste os, hvad der adskilte dem og foreslog, at man var en ny art, og at vi var de første til at registrere den. Jeg følte mig som Darwin. Madagaskar har så mange skabninger, der ikke findes andre steder, at det er svært at holde styr, især fordi dele af øen kun er halvundersøgte. Nye arter findes regelmæssigt, og nogle, som formodes at være uddøde, er blevet genopdaget. 'Taksonomien for dværglemurer er et skammeligt rod,' sagde Russ.

Vi fulgte mod Ankarana den følgende dag med vores guide Philippe, søn af dronningen af ​​Antakarana. Vi var heldige med at se nogle kronede lemurer på tæt hold. Vi så også en gecko farvet en grøn, som jeg troede var blevet opfundet af folk, der tabte syre, med et par skarpe prikker på ryggen, som om de var udstyret med Anna Sui. Så så vi tsingys , store nåle og bølgende bølger af kalksten, udskåret af havet og derefter opdraget ved forskydning af tektoniske plader. Var det ikke nok for Madagaskar at have sådanne underlige planter og dyr? Måste det også have underlig geologi? Så kom vi sammen med Philippe til en enorm hule, hvor hans kongelige forfædres ånder siges at leve.

Den næste dag oplevede vi vores første tredje verdens-oplevelse: vores fly, som vi havde billetter til, eksisterede ikke, men med en uventet forbindelse tog vi til sidst vej til Tsara Komba, vores paradisiske hotel. Det ejes af en franskmand og helt afslappet, men netop det berører chic på en meget kontinental måde, med et elegant centralt område, hvor måltiderne serveres, og kun tre værelser, hver en privat bungalow med en stor terrasse med udsigt over vandet.

Vores guide hentede os med båd næste morgen, da der ikke er veje, biler eller endda cykler på Nosy Komba, øen hvor vi boede. Madagaskar er en stor ø; og Nosy Be er en mindre ø ud for det nordlige Madagaskar; og Nosy Komba er en mindre ø ud for Nosy Be; og vi gik til Nosy Tanikely, en mindre ø ud for Nosy Komba. Nysgerrig Tanikely var et par palmer, hvide strande, en bakke i midten med et forladt fyrtårn og fyrvogterens sommerhus, hvor fyrvagten stadig bor, den eneste beboer på øen. Vi snorklede langs revet og så smukke koraller, en som en skov med cremefarvede asparges med blå spidser, og mange fisk, herunder en klumpet bleg med strålende turkis øjenlåg, der lignede en Aeroflot-stewardesse. Havskildpadderne var tunge, med enorme svømmeføtter, de bevægede sig som vinger, flappede støt og lejlighedsvis vinklede for at forhandle hjørner.

Jeg elskede, hvad vores guide sagde om det islamiske mindretal på Madagaskar. 'Vi er ikke fundamentalistiske. Fundamentalister drikker ingen alkohol. Men vi siger, drik alkohol, men prøv ikke at blive fuld. Islamisk lov siger, at man ikke skal spise frugtflagermus og krabber. Men vi kan lide krabbekød, så vi springer bare frugtflaggene over. Fundamentalister siger, at en kvinde skal dække sit hår, men vi siger, at en kvinde ikke behøver at gøre det, medmindre hun er kølig. '

Efter frokost gik vi til parken, hvor folk fodrer de sorte lemurer, der springer ud af træerne og sidder på din skulder, hvis du holder en banan. Der var moderlemurer med babyer gemt under deres mave, og den sensuelle glæde ved intimitet med disse halvvilde dyr var umålelig. Sent på eftermiddagen var luften og vandet i Nosy Komba den ideelle temperatur, brisen var himlen, der var ingen bugs, og alt hvad jeg ønskede var at finde ud af en måde at blive et år på, når jeg sad på min bungalowterrasse og så på en anden lille ø i mellemafstanden og de store skyggeformer på Madagaskar-kysten ud over, da små udgravede piroger sejlede forbi under firkantede eller trekantede sejl, og et par sejløse, der bare rodes, og ikke en anden sjæl i syne i nogen retning, og luften lugter som havet og som blomster.

Derefter gik vi til Anjajavy L'Hôtel. I 1990'erne fortalte ejeren sit parisiske rejsebureau, at han ville besøge Madagaskar, og agenten sagde, at der ikke var nogen hoteller, der overholdt hans standarder, så han fløj op ad kysten langs Mozambique-kanalen, indtil han fandt det perfekte sted og byggede en fabelagtig luksusvirksomhed, den eneste af sin art i dette land - klimaanlæg, trådløs internetadgang, en smuk pool, palisandervillaer spredt langs kysten. Du kommer dertil på hotellets private fly; vores fly var en udsøgt time. Hotellet har erklæret sin egen tidszone, en time foran resten af ​​Madagaskar, en individuel pakke med sommertid. Ejeren er fransk og ledelsen sydafrikansk, så alt er stilfuldt og alle taler engelsk. Stedet ligger på 1.100 parkhektar. Der er motorbåde til vandski og dybhavsfiskeri og private ekspeditioner. Eftermiddagste serveres på en græsklædt knold, hvor flere arter af lemur udvider turisterne, herunder Coquerels sifakas, yndefulde lemurer med brun og hvid pels. Der er også fantastiske fugle, der kommer efter krummerne.

Vi chartrede en båd for at se solopgangsfugle i Moromba Bay, en glat vandkrop fuld af små runde øer, som en flotille af pillbox-hatte, hvor mange af dem eroderet nedenfra, så de tilspidses over vandet. Der var intet menneskeskabt langs den efterfølgende kyst i 20 miles undtagen lejlighedsvise fiskerlandsbyer bygget af træ og siv på sandet. Vi stoppede ved en hellig baobab, omkring 1.600 år gammel, skalaen mere af en lille lejlighedskompleks end af et træ. I nærheden var en anden - en af ​​de seks slags endemiske madagaskiske baobaber - bred i bunden, med en lige bagagerum, og derefter skøre grene øverst, så det ligner en indisk gudinde med en spredt nederdel og snesevis af arme, der galder vildt . Der var mangrover langs vandkanten nogle steder og 'havsalat', som vi spiste af den saftige, salte håndfuld. Vi stoppede ved en isoleret strand og svømmede; ved en anden var der indrettet en picnic for os i en palmehytte.

Tilbage på hotellet var der en gruppe sifakas i træerne lige uden for vores villa, og vi tog tusind fotos af dem; så havde vi massage på vores terrasse, mens solen gik ned.

Derefter satte vi kursen mod Andasibe. Farverne på de grønne, grønne rismarker og den røde, røde jord var som et barns tegning i farveblyant. Vi strøg ind i Analamazaotra Special Reserve for at se den tre meter høje indri, den største levende arter af lemur (fossiler viser uddøde, gigantiske lemurer i gorilla-størrelse). Vores meget energiske guide førte os dybt ind i skoven, og så hørte vi vores første indris, som pukkelhvaler krydset med luftangrebssirener, en mærkelig, høj vaffeltone, der synes utænkelig at komme fra et landpattedyr, meget mindre en primat. Du er nødt til at vide, hvordan man følger lydene: selvom de kan høres i to miles, betyder lyden som ekko, at amatører ikke kan fortælle, hvor tæt eller langt de er. Vi løb gennem tyk underskov, og lige da jeg mistede håbet, befandt vi os lige under dem. Deres ululeringer var øredøvende, disse store enorme ting med nysgerrige sorte lodne ansigter, der sad op i træerne og spiste blade og sprang derefter med usandsynlig nåde til andre træer, når de var færdige.

Den næste dag rejste vi os tidligt og satte kursen mod Mantadia National Park og klatrede hurtigt op ad et bjerg og ned og op og ned, og vi følte os alle lidt misbrugt, da vi ikke havde fundet noget efter to timer. Så stødte vi på en stor tropp af diademede sifakas, atletiske og lunefulde. Vi så træbregner og en endemisk bambus, der vokser som en kæmpe bue, som en overdimensioneret kroketpind. Vi gik ud af skoven og på en magisk vej dækket af grafitstøv fra den nærliggende mine. Det så sølv ud i det strålende sollys lige ud af Troldmanden fra Oz , og hvis du rørte ved det, så din finger ud som om du havde skubbet en bakke med øjenskygge.

Derefter gik vi til en øreservat, hvor lemurer er helt vant til mennesker. Vi så almindelige brune lemurer, der sprang på skuldrene og sad på vores hoveder og fik os til at grine og grine; og sort-hvide ruffede lemurer; og en anden diademed sifaka, den sødeste skabning man kan forestille sig. Mens de brune lemurer skubbede og greb og slugte, så sifakaen med hovedet på den ene side, og hvis du holdt et stykke banan op, ville han række ud hans hånd, løfte den forsigtigt og derefter spise den i flere bid. Han havde den smukkeste pels, lys orange og hvid og utrolig blød. Da han ønskede at springe, indså du, hvor stærk han var, men han havde en umulig mildhed om ham, som om han var meget genert, men ville være venlig. De brune lemurer blev i en time, men sifaka syntes på et bestemt tidspunkt at sige, at han havde taget nok af vores tid og svingede ud i bushen.

På vej tilbage til Tana stoppede vi ved en krybdyrpark, hvor jeg især blev taget med den store, rødmende tomatfrø.

I vores sidste uge satte vi kursen mod vildmarken i det sydlige Madagaskar. Vi fløj til Tuléar, hvor en minivan fuld af mad ventede på os med en guide. Vi kørte ud på en dejlig asfalteret vej i en time og kørte derefter ud i det dybe landskab. Jeg havde antaget, at vi var i et firehjulstræk, men det var vi ikke. Endvidere viste det sig, at føreren aldrig før havde været i Beza-Mahafaly, så han havde ringe fornemmelse af, hvad der var involveret i at komme derhen. Fordi vores bagage var på taget, havde vi et højt tyngdepunkt, men vores lave undervogn forhindrede let passage på en vej med pletter af enorme klipper, huller, udvaskede områder og strækninger med pulverformigt sand, som et tørt flodleje. Vi havde en levende kylling (middag) i køretøjet, der holdt squawking. Vi var nødt til at holde vinduerne åbne eller kvæle, men køretøjet sparkede støv op, der strakte vores ansigter og hår med det samme. Vi nåede den sidste rigtige by omkring kl. 17.30, og da vi trak os ind på en tankstation, nævnte ledsageren, at nogen havde brug for en tur, og kunne vi tage en ekstra passager? En person viste sig spændende at være Andry, den leder af lejren, som vi var på vej mod. Inden længe begyndte køretøjet at synke i sandet, og så vi kom alle ud og skubbede og kastede, og vi kom forbi det, og omkring tre minutter senere sank vi igen. Det tog os næsten tre timer mere, og den sidste del af turen var ved måneskin.

Da vi nåede lejren, var jeg klar til at kysse jorden. Middagen blev pisket op af to stille kvinder bøjet over en stor ild, og så gik vi til vores telte og kollapsede.

Klokken sju klokken næste morgen dukkede en gruppe ringhalede lemurer op i lejren. Der må have været 30 af dem, inklusive nogle mødre med unge gemt under deres mave, og selvom de blev behandlet af lejrpersonalet som velkendte gener, for os var det helt sjovt, og jeg havde ikke noget imod det faktum, at de snappede og spiste min morgenmad med bananer med kondenseret mælk. Vi blev fortryllet, og de syntes glade nok til at give anledning til vores fortryllelse og strejke tegneserie. De var rascals og banditter, vaskebjørnlignende personligheder, og de sprang uendeligt, nogle gange på bordet, hvor vi spiste, og gik derefter ind og ud af plastikspandene ved brønden og skyndte sig efter skrot i nærheden af ​​hvor de madlavende damer stadig var på arbejde (havde de plejet ilden hele natten?) og svinget ind og ud af træerne.

Vi fandt en Verreaux's sifaka, der nød solen oven på et tamarindtræ ved lejrindgangen og stirrede ned på alt dette, som om det var lige så underligt for ham som for os og måske lidt pinligt.

Reserven ved Beza-Mahafaly er opdelt i to sektioner. Pakke 1 er 'galleriskov', tør og orienteret mod en flod, der løber i regntiden, og pakke 2 er 'spiny forest', udtørret og ørkenlignende. Det var Alison Richard, der havde sendt os hit, hvor hun har overvåget lemurpopulationer i tre årtier. Holdet dokumenterer placeringen og situationen for hver ring-tailed lemur og sifaka i pakke 1 med månedlige folketællingsdata og diagrammer over troppebevægelser. Det var dejligt at forstå videnskaben efter uges safari voyeurisme.

Efter at vi var færdige med, hvad vi kunne redde morgenmaden, gik vi igennem Parcel 1 med Jacky, forskningssjef for Beza. Vi fandt snart ringhalede lemurer i træerne og forsøgte at fange deres spring på film, to dusin fotos, hvor en bevægende fod optager toppen af ​​rammen, mens resten af ​​dyret er sprunget ud af billedet. Lidt længere fremme fandt vi en familie af sifakas, og virkelig kunne jeg tilbringe mit liv med at se sifakas, lige så elegante som Audrey Hepburn. De kastede deres ømme blik på vores vej og slog danserøs udgør i træerne, og deres måde var på en eller anden måde høflig, som om de var rørt og overrasket over vores venlige opmærksomhed; faktisk var de så høflige, at jeg troede, de kunne sende taknoter efter vores besøg. Endelig rev vi os væk og gik mod flodlejet og fandt flere natlige sportslige lemurer i søvn, selvom en vågnede, da vi tog billedet. Vi så også krybdyr og fugle. Der var intim magi ved det: lemurerne var hverken tamme, som i Nosy Komba - virkelig en privat zoologisk have - eller så vilde, at de forblev uklart langt væk.

Efter frokost satte vi afsted for en landsbybegravelse i Mahazoarivo. Blandt befolkningen i det sydlige Madagaskar er en begravelse en stor afsendelse, en dyr affære, der varer flere dage og involverer indtagelse af mange zebu (okser) og meget alkohol. Familien er nødt til at spare penge nok til det, så de døde balsameres og lægges i hushuse, der er bygget netop til dem. En af mine rejsekammerater formidlede oplysninger fra Jacky om, at ligene engang var konserveret i ostestykker, der maskerede og indeholdt lugten af ​​forrådnelse. En yderligere samtale med Jacky afslørede, at de faktisk blev bevaret i 'træstammer' (han havde lidt accent): indkapslet i en udhulet træstamme. Begravelsen den dag i Mahazoarivo var for to personer, som begge havde været døde omkring et år; i slutningen ville den afdøde blive fjernet til grave i bakkerne, og deres lighuse brændt.

Der fejres for hele landsbyen, og mændene bærer spyd eller kanoner, og kvinderne bærer deres lyseste farver. Dette er også nætter med kærlighed; enhver pige, der bliver gravid under begravelsesprocessen, menes at have held og lykke, og hendes mand kan aldrig spørge hende, hvem faren er, men skal tage spædbarnet som sit eget barn. Ugifte piger forsøger at blive gravid, så de kan demonstrere deres fertilitet, hvilket forbedrer deres chancer for efterfølgende ægteskab. Landsbyen ejer en generator til disse lejligheder, og landsbymusikerne tilslutter sig en ridset forstærkning og spiller funky traditionel-ish-musik. Den, der har lyst til at danse, samles bare foran dem og danser. De store zebu-vogne stopper overalt i landsbyen. Afdødes familie sidder uden for deres hus og modtager besøgende og giver gaver til alle (vi fik en flaske citron sodavand). Mændene skyder hjemmelavede blanke patroner, når nogen ankommer, hvilket er cirka en gang hvert femte minut. Nybegyndere paraderer midt i landsbyen; det hele er ekstremt dramatisk. Musikken var god, og folket var smukt, og der var stor glæde rundt omkring. Vi blev mødt som højtstående, for at være udlændinge og for at være kommet med Jacky og Andry; vi havde hundrede bedste venner og et kølvandet på børn, uanset hvor vi gik. Jeg følte mig som en heldig lykke.

Så gik vi til Parcel 2, den spiny skov. Et endemisk træ har ingen blade og fotosyntetiserer gennem klorofyl i barken, som altid skræller som en dårlig solskoldning; blæksprutte træer er mærkelige tornedækkede ting med flere grene snoet op i luften; og euphorbias har geometriske grønne grene, der beskriver komplekse kubelignende rum og ligner modeller af krystalstrukturen af ​​fosfor. Vi fik det sjældne syn af en sifaka, der dansede over vejen; de går på bagbenene med et sidelæns spring, når de er på åben grund. Så så vi en familie af dem i de spiny træer, og det var det smukke hypergyldne lys, der optræder sent på eftermiddagen i Madagaskar, og det tændte sifakas, så de syntes at være lodne engle, der glødede med deres egen private udstråling. .

Vi vendte tilbage til lejren, netop da en forsker ankom i et firehjulstræk, og vi forhandlede med chaufføren om at tage os ud næste dag. Den morgen lynede vi sammen og kom til Isalo i tide til en sen frokost. Hotellet der, Relais de la Reine, ejes af en franskmand, der indbyggede i stenlandskabet, så du kun kan halvdelen fortælle, at der er bygninger der; maden var fremragende, og værelset frisk og attraktivt og en dejlig ændring fra teltene ved Beza. Isalo er berømt for et landskab, der minder om mesas fra det amerikanske sydvest. Store kløfter giver plads til stejle stenbjerge fulde af huler, hvor de lokale begraver deres døde. Selvom landskabet for det meste er tørt og ufrugtbart, er der lejlighedsvis rismarker, der klæber sig til fugt fra strømbanker. De mest berømte endemiske planter er 'elefantens fod', en pachypodium, der er kort og pæreformet med en gul blomst, og den lyserøde Madagaskar periwinkle.

Den næste dag rejste vi os tidligt, så vi kunne ride - hotellet havde smukke heste - og travede på tværs af sletter og så former i de store sten, der prikker landskabet: en konge, en løve, en uldne lemur. Så tog vi til naturlig swimmingpool . Du slog over ufrugtbare strækninger og klatrer gennem klippeformationer, og derefter pludselig går du ned i en sprække, og der er den, fantasien om en strålende landskabsarkitekt fra himlen, for udsøgt til at blive troet: en frodig masser af svajende palmer og tyk vegetation, og i centrum et umuligt smukt vandfald, der falder ned i en dyb, klar pool med en sandbund. Vi rullede bukserne sammen og badede vores trætte fødder i det kølige vand. Kun et par gange har jeg set noget så fuldstændig behageligt for øjet.

Vi kørte derefter videre til Ranomafana, den mest populære regnskovspark, hvor vi ramte en solskinsdag. Parken er ekstremt bjergrig, så du bruger hele tiden på at klatre op og ned på mudrede stier, men det er det værd, hvis du er en lemurentusiast. På en dag så vi røde frontbrune lemurer, rødbukede lemurer, Milne-Edwards sifakas, en brune muselemurer og en gruppe større bambuslemurer samt en ringhalet mango og en civet. Vi blev meget mudrede, og mine ben og ryg gjorde ondt, men artens tæthed var større end det, vi havde set endnu, som om dette var den velstående ende af økosystemet - dyrenes foretrukne mad er alle klar til levering i denne fugtige domæne.

Efter to nætter i Ranomafana kørte vi gennem sublimt landskab, et slags langvarigt ophold i et postkort og stoppede ved Ambositra, berømt for sine træskærere. Tilbage i Tana deltog vi i et glamourøst middagsselskab og spiste fantastisk mad under et Winterhalter-portræt af Napoleon III. Sengetøjet var broderet for at matche vores værts Empire Limoges-porcelæn, og vi mødte en engelskmand, der har genoplivet den madagaskiske tekstiltradition og har solgt et stykke til Metropolitan Museum; en madagaskisk kvinde, der har arbejdet for FN overalt i verden; en australsk naturbeskyttelse og et par industrimagnater. Jeg tænkte på Alison Richard og Russ Mittermeier, der vendte så ofte mod stejle odds og spurgte en af ​​gæsterne, om han havde valgt at blive i Madagaskar for at få forretningsmulighederne. Han spredte hænderne ud og sagde: 'Hjemme takkede jeg Gud for tingene hele tiden. Her har jeg lært at takke Gud for hver dag selv. ' Hans øjne blinkede. 'Denne gang er du forelsket i lemurer og landskabet. Dette er det første skridt. Hver gang du vender tilbage, vil denne ø kaste endnu et slør i sin forførelsesdans. Når du først er forelsket, kan du ikke tåle at tænke på at forlade. Du ser - og jeg har rejst - alt her fortæller dig: dette er det bedste sted i verden. '

Andrew Solomon er en T + L-bidragende redaktør.

Hvornår skal man gå?

Dagtemperaturer varierer fra de lave 50'ere til midten af ​​80'erne hele året rundt; undgå regntiden, der varer fra januar til marts.

Hvordan man kommer dertil

Air France har tilslutningsflyvninger via Paris. T + L anbefaler at leje en guidetjeneste (se nedenfor) for at arrangere landrejser.

alle

Visum kræves kontakt Madagaskars ambassade. 202 / 265-5525.

Rejsearrangør

Explore, Inc.

888 / 596-6377; exploreafrica.net ; to-ugers ture fra $ 5.000 pr. person.

Hvor skal man bo og spise

Anjajavy hotellet

Beliggende i hjertet af Menabe Sakalava-territoriet, 143 km nord for Majunga. 33-1 / 44-69-15-00 (Paris reservationskontor); anjajavy.com ; fordobles i tre nætter fra $ 1.661, inklusive privatflytransport.

Domaine de Fontenay

202 Antsiranana, Joffreville; 261-33 / 113-4581; lefontenay-madagascar.com ; fordobles fra $ 238.

Dronningens stafet

Ranohira, Isalo; 261-20 / 223-3623; fordobles fra $ 100.

God Komba

Sydlige nysgerrige Komba; 261-33 / 148-2320; tsarakomba.com ; fordobles fra $ 238.

Vakôna Forest Lodge

Panoramaudsigt. Tæt på Andasibe; 261-20 / 222-1394; hotel-vakona.com ; fordobles fra $ 154.

Nationalparker

Præcise anvisninger til nationalparker leveres bedst af turistkontorer i Madagaskar. Engelsktalende guideservices er tilgængelige i alle parker og anbefales stærkt til førstegangsbesøgende.

Analamazaotra Special Reserve

I nærheden af ​​Andasibe

Isalo National Park

Tæt på landsbyen Ranohira.

Mantadia National Park

I nærheden af ​​Andasibe.

Amber Mountain National Park

Sydvest for Joffreville.

Ranomafana National Park

Udenfor Ambodiamontana, en by vest for Ranomafana.

Miljøfond

Tany Meva

En national, samfundsbaseret nonprofit, der arbejder for at beskytte Madagaskars vildmark. tanymeva.org.mg .