St.-Tropez: Hot Again

Vigtigste Rejseideer St.-Tropez: Hot Again

St.-Tropez: Hot Again

Det er kl. den første mandag i juli. Du har kun været i St.-Tropez kun en uge, men når du trækker op til Le Club 55 på Pampelonne Beach til en sidste svømmetur på din sidste eftermiddag, byder parkeringsbetjent Christophe dig velkommen tilbage.



Jo, du var der til frokost tidligere (du har været der til frokost tre gange i denne uge; 55 er en af ​​de to mest tilsluttet strandklubber på denne berømte halvmåne af sand, seks miles fra centrum af byen). Men ved siden af ​​naboben, der kommer dagligt med yacht eller helikopter eller Bentley, er du ingen. Du har hverken fået de bedste borde eller de bedste steder på stranden. Du har ikke været ligeglad med det: du har været omgivet af folk så morsomme, så distraherende, så djævelsk attraktive, at det har været svært at læse din Herald Tribune .

Du har tilsyneladende gjort et godt indtryk. Christophe har besluttet at godkende dig. Han ignorerer en anden amerikaner - denne bønfaldende: 'Kan jeg ikke finde min egen bil?' - for at lede din leje til et prestigefyldt sted nær døren, normalt besat af en Ferrari eller en af ​​disse Bentleys.






Du træder på en strandpromenade, hvor 10 fods bambusstilke danner en baldakin over dit hoved. Det fører til 55 's udendørs spisestue på en terrakotta-terrasse omgivet af tamarisk træer og skyggefuldt med vævet siv og hvidt lærred. Mistende rør giver stedet et diaphanøst slør, hvorigennem du spionerer Patrice de Colmont, 55's ejer, nipper til en kaffe, klædt i hvidt linned, hans brune hår en vild moppe. Han taler med en besøgende om, hvordan St.-Tropez falder ind og ud af favør - og hvorfor det alligevel holder ud.

'Det er på mode, det er ikke på mode, det er på mode', siger Colmont og skævt påpeger, at det ikke er nyt at hævde, at St.-Tropez er færdig. 'Colette skrev det allerede i 1932.' Han strejker ind i en-etagers bungalow, der rummer 55 køkken og kontor, vender tilbage med Colettes Fængsler og himmel, og læser en snak af dialog mellem to mennesker, der taler om St.-Tropez: 'To hundrede luksusbiler kører mod havnen kl. fem om eftermiddagen. Cocktails, champagne på lystbåde i havnen, ved du det. ' 'Nej, det ved jeg ikke,' er duplikken. 'Jeg ved det virkelig ikke. Jeg kender den anden Saint-Tropez, som stadig eksisterer - og altid vil eksistere for dem, der vågner op ved daggry. '

Og for dem der vælger at svømme i havet kl.

I starten var der Chez Camille, en bouillabaisse-restaurant, der siden 1912 har siddet på vandet i den ene ende af Pampelonne. Patrice de Colmonts far slog lejr på stranden i nærheden og købte derefter et fiskerhus på sandet. Når rejsende gik forbi, ville han og hans kone tilbyde dem gæstfrihed. I 1955 skyder Brigitte Bardot og hendes mand, instruktør Roger Vadim . . . Og Gud skabte kvinde på stranden og tog fejl af Colmonts & apos; cabana til en bistro. Besætningschefen spurgte Madame Colmont, om hun ville lave mad til truppen. Da optagelserne sluttede, blev Bardot og Vadim - og Club 55 blev født som en restaurant, der kun var en invitation til 'de mennesker, vi kan lide', siger Patrice, som var otte på det tidspunkt. I årenes løb åbnede flere strandklubber: Moorea, Bora-Bora, Aqua, La Voile Rouge. St.-Tropez var selvfølgelig allerede populær i begyndelsen af ​​det 20. århundrede, da det tiltrak Colette, Matisse og prinsen af ​​Wales, men det er strandklubberne, der bringer nutidens ækvivalent til royalty: P. Diddy, Claudia Schiffer, Leonardo DiCaprio, Naomi Campbell.

For at nyde St.-Tropez skal du tage nogle enkle valg. Bliver du i byen eller i landet? Hvor spiser du middag i aften? Hvilken strandklub vælger du i dag? Og er det for tidligt for et glas rosé? Da årtusindskiftet ankom, syntes disse velbårne ritualer truede. La Voile Rouge, hvor topløst solbadning startede, var under belejring. Den voldsomme fest der - hvor diskotek pumper ud om eftermiddagen, og næsten lige så meget champagne hældes over halvnøgne kvinder, som de svulmer af - var gået for højt for længe. Et segment af lokalbefolkningen brugte disse overdrivelser til at argumentere for, at alle Pampelonne's 31 strandklubber skulle lukkes, hvilket kaldte dem en fornærmelse mod, hvad der officielt var et 'bemærkelsesværdigt naturreservat.'

Du kan ikke helt bebrejde dem. I højsæsonen tilstopper 60.000 besøgende om dagen strande, caféer og gyder fra det 15. århundrede i denne gamle fiskerby. I de senere år havde skarerne sammen med dengang forurenede have og nedslidte hoteller fordrevet det moderigtige. I 1989 blev Bardot, byens regerende berømthed, hørt hånende om, at St.-Tropez var blevet 'overtaget af yobs'.

Olivier Le Quellec, en ejendomsmægler og præsident for turiststyrelsen, sammenligner St.-Tropez med et teater. 'Der er to slags mennesker her - dem ved podiet og dem i stole,' siger han. I 1998 solgte han huset til Elton Johns manager for 7 millioner dollars, den højeste pris, der nogensinde er betalt for et ophold på det tidspunkt. Ejendomsværdier fordobles hurtigt. 'Når du har penge mennesker, får du modefolk og flere hoteller og restauranter,' siger Le Quellec. 'Og kvaliteten stiger.' Så gør også niveauet af tilbageslag.

I marts 2000 nægtede borgmesteren og rådet i byen Ramatuelle, der kontrollerer Pampelonne Beach, at forny licensen til Paul Tomaselli, ejer af La Voile Rouge, og beordrede klubben jævnet. Derefter sprang en embedsmand i kampen og krævede, at alle klubber blev lukket. (Club 55 og Tahiti, en anden af ​​de første strandklubber, var undtaget, fordi de er på privat ejendom.)

En nuance og gråd opstod, med tilhængere, der kaldte La Voile Rouge et monument over erotisk frihed og Pampelonne et monument over Frankrig. Den sommer åbnede Tomaselli sin klub til trods for byen og blev ført til retten. Efter at det blev påpeget, hvor mange millioner dollars og hvor mange job strandklubberne betyder for Ramatuelle, vandt han en udsættelse: La Voile Rouge ville ikke blive revet ned.

Club 55 og La Voile Rouge er ikke de eneste institutioner, der holder sig mod de skiftende tidevand. 'Klassikerne forbliver klassikerne,' siger Le Quellec. Så ligesom strandklubberne er de bedste caféer ved havnen for 15 år siden - Sénéquier og Le Gorille - stadig de mest populære i dag. Og mens designermærker kommer og går, forbliver K. Jacques, den typiske sandalbutik, et øje med stil i centrum af byens modestorm.

St.-Tropez slår sit tilbud med nyhed på sine hoteller og restauranter. Nye er opstået, og ældre er blevet opdateret og raffineret. Hotel Byblos, for eksempel. Med sin beliggenhed på en bjergskråning og et klientekreds, er det det valgte hostel for det fantastiske sæt, som det har været siden 1967. Det fik en stilk-til-agtergran for et år siden (snarere som nogle af de forbedrede beboere i St. .-Tropez), der omfattede en redesignet lobby, større suiter og en restaurant fra Alain Ducasse. His Spoon Byblos er en middelhavsversion af Paris-originalen.

De, der foretrækker handling fra St.-Tropez lige uden for døren, kan vælge mellem Starckish-chikken i den nye Maison Blanche, den stille charme i Le Yaca eller den gamle skolestil i La Ponche, der begyndte som fiskerens pub og hvis faste - Charlotte Rampling, Bianca Jagger, Hubert de Givenchy - vender tilbage år efter år. Lokaliteten ved byhotellerne er deres adgang til den virkelige landsby, der gemmer sig i turistbyen. Når du sidder over et morgenkager på Sénéquier, kan du se tropezere på vej mod det åbne fiskemarked; skibe & apos; forvaltere, der skynder sig til Librairie du Port for at købe aviser til passagererne på lystbåde; elegante butikspiger i gummihandsker, der vasker ned vinduer; og scootere, stablet højt med kasser af produkter, der svingede for at undgå de sidste disco-stragglers, der sluttede deres nat, og forældrene og børnene begyndte deres dag. Sénéquier ligger en kort gåtur fra markedet på Place des Lices. Tirsdag og lørdag formiddag sælges mad, antikviteter og alt imellem på pladsen; om aftenen, det traditionelle bowling spil petanque spilles her blandt duer, der spreder sig ved metalkuglenes klap.

Lige uden for bymidten ligger hotellerne La Bastide Rouge, en designerklæring begunstiget af modesættet; Château de la Messardière, et fantasiland med ekstravagante haver og persiske tæpper ved poolen i et slot fra det 19. århundrede; og Villa Belrose, en bakke i florentinsk stil. Længere væk er der landkroer som Ferme d & apos; Hermès, hvis indehaver, Madame Verrier, har brugt år på at perfektionere sit bondehus midt i vinmarkerne. Fordi Ferme d & apos; Hermès ligger på den anden side af Pampelonne, kan gæsterne komme til sandet på øjeblikke. I det mindste i sæsonen er kørslen fra byen til stranden ofte varm og lang.

Paul Tomaselli spærrer ikke længere næsten alle i den G-streng, som han bar i firserne. I dag er han fuldt klædt og spiser frokost med Shu-Lin, hans kæreste i to år, da han vredt, træt, forsvarer La Voile Rouge mod fjender, som han anser for at være jaloux. ' Hans klub er et sted 'for fantasi, for sex, for piger, for livet', siger han. 'Jeg foreslår en kultur. De andre foreslår bare, at du spiser. '

Ligesom Tomasellis outfit er frokosten på La Voile Rouge tonet ned fra de dage, hvor selv servitricerne doffede deres toppe. Men der er stadig masser af kød som bevis. Tilskuerne er yngre og betydeligt hurtigere end ved 55. Nogle dage har La Voile Rouge flere lystbåde forankret offshore; nogle dage 55 gør. Men mens 55 er et sted, der passer til familier, lever La Voile Rouge til fest.

Dens hvid-til-hvide indretning, den enorme skulptur af håndjern, de meget eftertragtede menuer med fotos af nøgne piger, de spadserende modeller i prangende badedragter og diamanture, liggestolene mod restauranten skriger 'Versace', mens 55 hvisker ' Ralph Lauren.' Dens mad - middelhavs og dyr - er så god som 55 & apos; s. Så også dens berømthedstal (Dick Clark, selv et tidløst symbol på ungdommen, er her i dag). På stranden læser en mor Følelsesmæssigt intelligent forældre ved siden af ​​sin teenagedatter, der fidler med en rødlig bikini. På dækket er en mand klædt i en sort skjorte, cowboystøvler i eksotisk læder og alt for meget smykker. Alle kender ham. Ved et nærliggende bord drikker drenge magnums af rosé og spiser med deres hænder. En diskjockey bag baren spiller en plade, hvor en stemme siger fladt: 'Du er ikke så fed som du forestiller dig. . . skal du ikke bekymre dig om fremtiden. . . gør en ting hver dag, der skræmmer dig. . . tandtråd. . . læs ikke skønhedsmagasiner. ' Til hvilke, tilføj et par flere ting: Det er okay at stirre. Foretag reservationer tidligt. Og tag masser med masser af kontanter (La Voile Rouge tager ikke kreditkort).

Middagen starter sent i St.-Tropez - hvilket er passende et sted, hvor frokosten kan slutte klokken seks. 'St.-Tropez var aldrig så skør som nu,' siger den legendariske disco-ejer og mangeårige bosiddende Regine. 'Det er som et barns drøm.' Det hotteste sted i byen er La Villa Romana, et lokalt vartegn. En gang en simpel italiensk restaurant er den blevet moderniseret som en multikulturel kulinarisk forlystelsespark bag et fløjlstov. Det er dekoreret med egyptiske relieffer og persiske tæpper, en akvarium og et trompe o & osl; loft af skyer og himmel og har et boutique, der sælger rhinestone cowgirl hatte. Det er lørdag aften ækvivalent med søndagsfrokost på La Voile Rouge.

Næsten lige så zany er VIP Room Supper Club med indretning, der er værd at en Dolce & Gabbana-diva. Klubben serverer et sjovt uærligt show sammen med middagen. En aften sidste sommer vandrede en grizzled amerikansk jazzsaxofonist rundt i gulvet, mens en statueret kvinde i bondageudstyr satte en hundehalsbånd og snor på en villig spisestue og førte ham gennem restauranten.

Bare endnu en nat i St.-Tropez.

Det er roligere i Ramatuelle. Kai Largo, en del af Nioulargo beach club-komplekset, er en indokinesisk pavillon med dejlig asiatisk mad; det er en af ​​de få restauranter, der serverer middag kun få skridt fra vandet. På en bane i nærheden er der Auberge de l & apos; Oumede med en romantisk udsigt over rullende marker. Og for skønhed er der Les Moulins de Ramatuelle, et gammelt bondegård på Route des Plages med anlagte græsplæner, en mimosa-lund og en vin-overdækket gårdhave, der klart håber at blive en af ​​St.-Tropez's overholdende favoritter. Disse hellige inventar inkluderer spisestuen på La Ponche, der er berømt for sin fiske suppe, Chez Fuchs, en provençalsk bistro og Maison Lei Mouscardins, et gourmandsparadis i et gammelt havnetårn.

Underholdning efter middagen er lige så tilgængelig som en tur langs havnen, hvor du måske finder en Ferrari 550 Barchetta Pininfarina - en af ​​kun 448 i verden - parkeret ulovligt ved siden af ​​en Mercedes, der bærer Ferrari's livvagter. Ferrari typer som natklubber. Byens ældste etablerede diskotek, Les Caves du Roy, under Byblos, har orientalsk indretning med retro-halvfjerdserne (så det er inde), $ 21 drinks og $ 18.000 Methuselah Cristal-champagne.

Lige så underholdende er den indviklede ballet af yachterne, når de manøvrerer i glider i landsbyens havn, der er endnu sværere at komme forbi end søndagsfrokostreservationer kl. 55. Folkemængder samles hele tiden for at Dronningen M gør en tre-punkts drejning, klar til at udskifte Aviva , med sin helikopter på dækket eller Forelskelse ud af London, en 10 millioner dollars edb-sejlbåd eller Håndtere, ud af Bermuda med et reb på tværs af gangplanken og et skilt, der læser PRIVAT YACHT — NO BOARDING.

'Det er et meget specielt samliv,' bemærker Gerald Hardy, leder af Château de la Messardière. 'Folk på bådene spiser kaviar, og to meter væk spiser folk is og ser på dem som om de er i et cirkusbur.'

Hervé Le Fauconnier, direktøren for Port de St.-Tropez, siger, at der om sommeren findes omkring 600 af verdens 4.000 super-yachter (både længere end 79 fod) på Côte d & apos; Azur. Der er officielt 31 pladser på den gamle havn med udsigt over de berømte havnecaféer. Fordi St.-Tropez havn er i centrum af landsbyen og vender mod nord, har passagerer verdens bedste udsigt over byens udsøgte solnedgangsfarver, de bløde, glødende appelsiner, gule og ockre, der belyser pastelhavets side bygninger. 'Jeg klarer sjældenhed,' siger Fauconnier. 'Vores kunder er fiskere med både på 26 meter samt millionærer. Det er magien ved St.-Tropez. ' Så er der de nummererede, 18 karat hvidguld, diamantbelagte VIP-kort, der angiveligt giver indehavere prioritetsstatus i havnen. Men alle kan købe en til $ 1.750 om året. Det er også magien ved St.-Tropez.

Rige og ikke-så blandes de alle sammen på stranden og i strandklubberne, der bringer folk tilbage her år efter år, moderigtigt efter umoderne sæson. En ny borgmester har lavet forsonende bevægelser mod klubberne, men miljøforkæmpere appellerer dommen, der holdt La Voile Rouge åben, så klubberne er ikke helt sikre. 'Disse strande er en del af sjælen i St.-Tropez,' siger Hardy. 'Hvis vi ikke har disse strande. . . ' Han kan ikke bringe sig selv til at afslutte tanken.

Med en eklektisk blanding af boltrende børn, cigar-chomping moguls, designer-klædte kvinder, topløse piger og tatoverede drenge, synes strandklubberne at have til hensigt at bevise, at du aldrig kan være for rig, for chic, for tan, for løftet, også bejeweled eller for gammel en mand med for ung pige. Det er alt sammen også for.

Hvis det er for meget for dig, er der offentlige strande lige ved dønningerne, hvor du ikke behøver at lægge $ 30 for at gå ind og leje en madras og en paraply. Du bør splurge mindst en gang for den komplette St.-Tropez-oplevelse, men planlæg dig fremad. Selv til disse priser er det umuligt at få en af ​​55 & apos; s paillotes (en strå toppet solskærm) eller endda en madras —En solbleget skummadras — uden forbehold. Medmindre selvfølgelig beachboys beslutter, at du er sympatisk, i hvilket tilfælde man trods alt bliver tilgængelig.

Så er du måske heldig at blive fortalt, at du skal spise frokost på den sene side, når tropeziere som Eddie Barclay, en tidligere pladeselskabsejer og legendarisk skurk, har en tendens til at spise. Hvis du ser en octogenarian ved Club 55, ved et bord med to eller tre skønheder, hvis aldre tilsammen ikke svarer til hans, kan det være Barclay. Ved sidste optælling otte gange gift, er han et symbol på St.-Tropez. For dens historie er en af ​​vedholdenhed, der overlever overdreven, og udholdenhed, der trumfer uundgåelig ved forældelse.

Fakta: St.-Tropez

St.-Tropez er bedst i maj, juni og september. Men juli og august, når folkemængderne stiger ned, kan være et behageligt skuespil - især på strandklubberne i Pampelonne, hvor alle, der er frokost, spiser frokost. Hvis du lejer en bil, er det lettere at komme til den berømte sandstrækning, seks miles uden for byen.

HOTELLER I BYCENTRET
Hotel Byblos Ave. Paul-Signac; 33-4 / 94-65-68-00, fax 33-4 / 94-56-68-01; www.byblos.com ; fordobles fra $ 405. En legende - og med rette - denne 95-værelses landsby inden for en landsby (med et motionscenter, pool, to restauranter og diskotek Les Caves du Roy) er det fineste og dyreste sted at bo i byen.
Hotel La Maison Blanche Place des Lices; 33-4 / 94-97-52-66, fax 33-4 / 94-97-89-23; www.hotellamaisonblanche.com ; fordobles fra $ 245. Et nyt vandrerhjem med ni værelser i høj stil.
Hotel La Ponche 3 Rue des Remparts; 33-4 / 94-97-02-53, fax 33-4 / 94-97-78-61; www.laponche.com ; fordobles fra $ 180. Charmerende og historisk (playboy Gunther Sachs plejede at leje det hele sted hvert år). Book Romy Schneider-værelset, en tagterrasse opkaldt efter skuespillerinden, selvom de andre 17 værelser er lige så tiltalende.
Hotel Le Yaca 1 Blvd. d & apos; Aumale; 33-4 / 94-55-81-00, fax 33-4 / 94-97-58-50; www.hotel-le-yaca.com ; fordobles fra $ 275. Vidunderlig service og en smuk pool, men nogle af de 27 værelser er trange.

HOTELLER UDEN FOR BYEN
La Bastide de St.-Tropez Rte. des Carles; 33-4 / 94-55-82-55, fax 33-4 / 94-97-21-71; www.bastide-saint-tropez.com ; fordobles fra $ 340. 26 værelser i landlig stil omkring en pool.
Messardière slot Rte. fra Tahiti; 33-4 / 94-56-76-00, fax 33-4 / 94-56-76-01; www.messardiere.com ; fordobles fra $ 348. Underholdende overdådigt eller over-the-top? Du beslutter dig. Nogle af de 88 solfyldte værelser har udsigt over dalen.
Hermès gård Rte. fra L & apos; Escalet, Ramatuelle; 33-4 / 94-79-27-80, fax 33-4 / 94-79-26-86; fordobles fra $ 110. En kro med 10 værelser beliggende midt i vinmarkerne.
La Bastide Rouge Rte. du Pinet; 33-4 / 94-97-41-24 fax 33-4 / 94-97-73-40; www.la-bastide-rouge.com ; fordobles fra $ 172. En moderne kro med 23 værelser på en vidstrakt anlagt grund.
Hotel Villa Belrose Blvd. de Crêtes, Gassin; 33-4 / 94-55-97-97, fax 33-4 / 94-55-97-98; www.villa-belrose.com ; fordobles fra $ 475. Otteogtredive værelser med Beverly Hills luksus, en udsigt til at dø for, og priserne skal matche.

VILLA LEJE
Fra $ 6.000 villaer om ugen til $ 26.500 strandboer, Internationale kapitler (44-207 / 722-0722; www.villa-rentals.com ) har det hele - inklusive ejendommen til Johnny Halliday (Frankrigs Elvis).

STRANDKLUBBER
Den røde slør Plage de Pampelonne; 33-4 / 94-79-84-34; frokost til to $ 200. Bikini toppe valgfri.
Klub 55 43 Blvd. Patch, Ramatuelle; 33-4 / 94-79-80-14; frokost til to $ 75. Raffineret enkelhed.
Nioulargo 17 Blvd. Patch, Ramatuelle; 33-4 / 98-12-63-12; frokost til to $ 72 på Nioulargo, $ 108 på Kai Largo. Nioulargo-komplekset består faktisk af to klubber: Kai Largo, der serverer asiatisk mad, og Nioulargo til italienske retter.
Tahiti Pinet-distriktet, Ramatuelle; 33-4 / 94-97-18-02; frokost til to $ 92. Et spredt kompleks begunstiget af britiske og tyske turister.

RESTAURANTER
Auberge de l & apos; Oumede Chemin de l & apos; Oumede, Ramatuelle; 33-4 / 94-79-81-24; middag til to $ 82. Prix ​​fixe spisning nær strandene. Kør forsigtigt ned ad den forræderiske vej.
Hos Fuchs 7 Rue des Commerçants; 33-4 / 94-97-01-25; middag til to $ 74. Familieopskrifter fra søstrene Martine og Renée Fuchs.
På Palmyre 2 Rue du Petit Bal; 33-4 / 94-97-43-22; middag til to $ 72. En smuk terrasse under citadellet.
Gorillaen Quai Suffren; 33-4 / 94-97-03-93; middag for to $ 36. Døgnet rundt drikke og let spisning ( croque-monsieur, kyllingefries ).
Lei Mouscardins House Tour du Portalet; 33-4 / 94-97-29-00; middag til to $ 146. Haute-køkken i et tårn på havnen.
Mills of Ramatuelle Rte. Strande, Ramatuelle; 33-4 / 94-97-17-22; middag for to $ 92. Fyldte courgette, løgterte og andre specialiteter fra landet. Har også fem værelser til leje på kroen.
Sénéquier Quai Jean-Jaurès; 33-4 / 94-97-00-90; morgenmad til to $ 20. Se modeparaden fra denne café ved havnefronten, en St. Tropez-institution.
Den romerske villa Chemin des Conquettes; 33-4 / 94-97-15-50; middag til to $ 110. Maden er ikke dårlig, men du er virkelig her for leopardhuden - klædt menneskemængde. Reserver et bord i haven.
VIP Room Supper Club Ny havnebolig; 33-4 / 94-97-14-70; middag for to $ 92. Teaterrestaurant med DJ's baggrundsbeats.

HANDLE IND
Selvom butikkerne i selve havnen for det meste er low-end, er gaderne, der fører op ad bakke fra havnen til Place des Lices og citadellet, foret med etiketter i verdensklasse (Hermès, Louis Vuitton, Tod & apos; s, Cartier). Der er også gode indkøbsmuligheder lige ved havnen i Passage du Port, juvelerens hjem Julian Jewellers (Passage du Port; 33-4 / 94-97-20-27). På Grand Passage gnides Jil Sander og Burberry med den fantastiske urbutik Kronometre (3 Rue Allard; 33-4 / 98-12-62-50). Alle køber sandaler på K. Jacques (25 Rue Allard; 33-4 / 94-97-41-50).