Peter Cramb holdt op med at læne sig på sit personale og undersøgte den stejle, lyngdækkede bakke, vi lige var klatret med, hans øjne glitrede, hans vejrskurede kinder glødede. Når vejret er godt, er der ikke et sted, der er mere pænt end Skotland, sagde den 78-årige gamekeeper og så ud over det land, hvor han har arbejdet i mere end 50 år. På en god dag føler du, at hele verden er ved dine fødder.

Cramb og jeg var i Perthshire, ved foden af ​​England Det skotske højland , på et stykke land ved siden af Gleneagles ejendom , og jeg følte mig virkelig på toppen af ​​verden - både fysisk og følelsesmæssigt. Under os førte et par unge jægere klædt i salviegrøn tweed tre trætte hvide ponyer med en picnic-frokost i kurve på ryggen. Strømme burled i den gyldne lyng. I det fjerne kørte en høg termisk over en skarp top. Og omkring os strakte sig kilometer på kilometer rustfarvet hedelandskab, der kun blev brudt af en lejlighedsvis sø, hvor de dappede gule og røde af efterårsblade blev reflekteret.

Det var den første dag i en uges lang biltur gennem det nordlige Skotland , som jeg skulle tage nogle af de fineste nye hoteller på og krydse nogle af dens største vildmarker. Da jeg ankom til Gleneagles den morgen, var jeg ivrig efter at komme ud og udforske de nærliggende omgivelser, men da det var Skotland, varede det ikke længe, ​​før skyerne lukkede ind, og en støvregn dråbte. Da mine vandrestøvler efter en times tid begyndte at ryste med tykt tørvemudder, måtte selv Cramb indrømme, at det var tid til at kalde det en dag. Det, du har brug for, sagde han med et ondskabsfuldt grin, er en slægasme: et skud af sloe-gin, toppet med champagne. Det skulle varme dig op.

En Sloegasm ville utvivlsomt have rejst et par øjenbryn på Gleneagles for nogle få år siden; Derefter var det mere af en snæver, skotsk-og-haggis slags sted. Men siden den nye ejer, den 38-årige indiskfødte iværksætter Sharan Pasricha, påbegyndte et redesign på flere millioner dollars, der blev pakket ind i sommer, er det blevet et nyt center for sjov og raffinement i højlandet.

Liggende på en juvelfarvet sofa i Century Bar og sippede Chablis fra et krystalglas, fortalte Pasricha mig, at hans kærlighedsaffære med Skotland begyndte på en turné med sin Glasgow-fødte kone, Eiesha, datter af den indiske telekommilliardær Sunil Mittal. Hans drøm for Gleneagles, sagde han, var, at det igen skulle blive en stor skotsk legeplads - eller, som det engang var kendt, Riviera of the Highlands. Da hotellet først blev åbnet, i 1924, løb folk op i deres biler eller på toget for at være en del af den sociale kalender, sagde han. Det var alle glamourøse kjoler og cocktails. Vi vil vende tilbage til det og vise folk i alle aldre, hvad Skotland har at tilbyde.

Bestemt føles hotellet frisk og opdateret med sine bregnefarvede vægge, luftige hemsværelser og marmorforede badeværelser. Det er også summende: i Century Bar prøvede unge whiskyelskere indholdet af en imponerende flaskevæg, mens familier i tesalen delte skotsk frugtkage og scones. Over i den sorte lak og den blomme-fløjlsamerikanske bar (dens design var inspireret af de underjordiske barer fra forbudstiden) havde et par sneg sig ved siden af ​​en sølv champagnespand.

Selvom det var vådt udenfor, var grunden også levende med aktivitet. I klubhuset, med sit galleri af Ryder Cup-turneringsbilleder, spillede bølgende golfspillere håndværksøl. I falkejagtcentret fløj børn høge og lærte at håndtere fritter - og skrigede af latter, da skabningerne insisterede på at vride ærmerne op.

Relaterede : Skotlands nye whiskysti tager dig med til nogle af de mest imponerende fjerntliggende øer (video)

Da Ken Keith, en jovial 57-årig guide med Wilderness Scotland, hentede mig til Gleneagles, var han slet ikke overrasket over, hvor travlt det var. Turisme til Skotland blomstrer, sagde han - og flere amerikanere besøger end nogensinde før. Det er ikke kun fordi det ses som en sikker destination, et sted forbundet med luksusprodukter som cashmere, whisky og røget laks og en af ​​de mest udadvendte og progressive dele af Storbritannien. Det skyldes også, at internationale investorer, herunder Frankrigs Xavier-Louis Vuitton, den svenske Tetra Pak-arving Sigrid Rausing og en tranche af velhavende russere og danskere, i de senere år har snappet op nedslidte godser og slotte - tiltrukket af gunstige valutakurser og romantikken ved at eje en statelig skotsk ejendom. I modsætning til traditionelle jordbesiddere, primært skotske eller engelske aristokrater, der brugte godset som jagtretræter, er flere af disse nye lairdere skovbrugere og bevarere, der er ivrige efter at erstatte jagt med turisme og fremvise højlandets landskab i al sin rå skønhed. Nogle har taget tidligere gårde og jagthytter og forvandlet dem til hoteller - og det var til tre af disse ejendomme, jeg rejste nord for at udforske.

Der er få andre steder i Europa, der indeholder så store vidder af vildt, åbent land som Skotland. Dette bemærkelsesværdige landskab er arven fra Highland Clearances fra det 18. og 19. århundrede, hvor titusinder af skotter blev kastet ud af deres land for at give plads til store, mere rentable fårebedrifter. I den æra blev mere end 6 millioner hektar af landet hugget op i blot et par hundrede private ejendomme.

Da Keith og jeg kørte nordpå, passerede vi mil efter mil af lyngtæppede heder, søer og tåget, gletscherhugget bjerg, der kan genkendes fra hovedrolle i tv- og filmtitler, herunder Outlander og Harry Potter-serien. Vi var på vej mod en ejendom ved navn Glenfeshie, som siden at være blevet købt af den danske modemilliardær Anders Holch Povlsen i 2006 er blevet noget af en model for bevarelse i disse dele. Hans indsats har faktisk været så succesrig, at jeg under filmen besøgte Mary Queen of Scots blev skudt der - dels fordi mange lys stadig er dækket af de kaledonske fyrretræer, der ville have domineret landskabet i det 16. århundrede. Nogle er originale, og nogle er genplantet.

Glenfeshies leder af bevarelse, Thomas MacDonell, forklarede, at meget af landet var tykt med træer før den industrielle revolution og den kraftige stigning i skibsbygning og storskala landbrug. De dystre landskaber, lyng- og hedenklædte landskaber, der er blevet betragtet som typiske for den skotske ørken, er faktisk et relativt nyt fænomen; gennem århundreder er trædækslet ødelagt af mennesker og hjorte, der lever af træer.

Det er en af ​​grundene til, at Povlsen besluttede at træde ind, forklarede MacDonell. Efter det første jordtopmøde i 1992 begyndte folk at tale i hele Europa om beskyttelse af miljøet. Siden Povlsen overtog Glenfeshie, har han erhvervet 11 flere godser i regionen, i alt 218.364 acres og gjort ham til den næststørste grundejer i Skotland. Mens hans indkøb i nogle kvartaler har gjort ham upopulær - især naboer, der lever af jagthjorte og nationalister, der især har ondt af udenlandsk ejerskab af skotsk jord - har Povlsen ikke kun overvåget plantningen af ​​millioner af nye træer, men har også injiceret meget - havde brug for kapital og en sund dosis chic ind i højlandet.

For ti år siden var det ret vanskeligt at finde et sted overalt nord for Edinburgh, der var moderne eller luksuriøst. Gammeldags var den fremherskende æstetik, og jo længere uden for byerne man rejste, jo mere spartanske blev mulighederne. Så ankomsten i 2016 af Killiehuntly , Povlsens elegante bondegårdshotel fra det tidlige 19. århundrede, der støder op til Glenfeshie-ejendommen, har været noget af en skifter for Skotland.

Povlsens kone, Anne Storm Pedersen, og hendes designerven Ruth Kramer, visionen om gården med fire soveværelser er udførelsen af hygge , det skandinaviske koncept om hygge. Enkle Orkney-stole er draperet i tæt fåreskind. Et hallbord er stablet med norske trøjer for at afværge den skotske chill. På rustikke træborde sidder Scandi-inspirerede lamper og håndblæste glaskander fyldt med frisk kildevand. Måltiderne serveres på groft dansk stentøj, og væggene er prydet med stilfuld samtidskunst.

Tanken bag det, forklarede Kaddi Freudenberg, hustruen til Killiehuntlys kok, var at skabe en mere feminin type skjul, end det er almindeligt i Skotland. Anne ønskede at gøre det meget forskelligt fra den typiske, meget mandlige skyde-og-jagtmark, så det måtte være smukt, men også simpelt og roligt for at afbalancere den rå skotske natur, forklarede hun.

Naturen omkring Killiehuntly er bestemt rå. Beliggende inde i Cairngorms National Park - den største reserve i Storbritannien - bondehuset er omgivet af uafbrudte skove, glens og hede, alt sammen overhængt af humørgrå himmel. Den første morgen vågnede jeg tidligt og rev mig fra det litauiske sengelinned og bløde uldtæpper. Da daggry brød over bakkerne, fandt jeg et snavsbane, der førte væk fra køkkenhaven, og i to timer gik jeg stille, inhalerede duften af ​​fyrretræ og sort, tørveagtig jord, lyttede til strømmen af ​​bæk og blødede i det næsten luride efterår nuancer, hvor træerne havde tilsløret sig.

Tilbage i bondekøkkenet over en morgenmad med netop bagt surdejsbrød og orange æggeblommer, lærte jeg, at de fleste gæster ankommer til Killiehuntly med det formål at udforske ejendommen på hotellets cykler, fiske søerne og floderne efter ørred, vilde svømning i ferskvandsbassiner og vandreture i bakkerne. Men mange bliver så forført af det varme bondegård, at de aldrig forlader det og i stedet bruger deres ophold på kunstbøger og overvejer livet fra bløde, fløjlsagtige sofaer.

Mens jeg var meget fristet til at gøre det samme, var det efter morgenmaden tid for mig og Keith at tage af sted igen. Vi snoede os forbi stenlandsbyer og store vidder af gylden sort og lyng og vendte mod nord til vores næste ejendom: Alladale Wilderness Reserve , i hjertet af højlandet. Ejes af den engelske møbelmagnat Paul Lister, denne 23.000 hektar store ejendom skiller sig ud ikke for sin bolig eller mad - som begge er varme og trøstende - men for sit banebrydende arbejde med at genoprette indfødte arter, en proces kendt som omformning, der er blevet anvendt i skår af åbent land i hele Europa.

Inspireret af naturreservaterne i det sydlige Afrika har Lister sat sig for at genindføre de planter, træer og dyr, der engang definerede højlandet. Siden han erhvervede ejendommen i 2003, er der plantet mere end 800.000 skotsk fyrretræer i Alladale. En familie af skotske vildkatte er nu anbragt i en indhegning på godset; mere kontroversielle ordninger til kontrol af hjortepopulationen ved at indføre større rovdyr, herunder ulve og los, forbliver i planlægningsfasen.

Relaterede : En kørsel gennem det skotske højland bringer dig ansigt til ansigt med gamle ruiner, Nessys hjem og masser af får

Foruden en hovedhytte har Alladale en håndfuld stenhuse spredt rundt omkring dens grunde. Vores var ved foden af ​​Glen Alladale, en af ​​fem store dale på godset. Undervejs var landskabet så majestætisk, at den imødekommende Keith måtte holde op med at stoppe, så jeg kunne tage billeder af det tolkieneske terræn: vandfaldene, der tumler fra klipper som sølvbånd, de langkantede højlandskøer, endda den svampede jord, der blev set med lav i lys rød og pistacien grøn.

Den eftermiddag gik vi på fluefiskeri i det brede, lave vand i Alladale-floden. Fra hvor jeg stod på flodbredden var det svært at forestille mig mere dramatiske synspunkter. Mine synslinjer strakte sig ikke kun ned ad de omgivende glans, hvor flodskiver sned sig gennem smaragdgræsarealer, men steg til toppen af ​​de kæmpe granitbjerge, der væver over dalene.

Vi havde ikke tid - eller energi - til at vandre op ad en af ​​disse gamle fremspring, så vi accepterede i stedet tilbuddet om en tur på landets argonaut til terræn til toppen af ​​en højderyg, der vender mod vest til Bodach Mòr, hvorfra vi kunne se både Atlanterhavet og Nordsøen. Det var en forræderisk opstigning på et umuligt stejlt, stenet spor, men udsigten fra toppen var værd at hver knoglesprængende rystelse. Vi kunne se i hundreder af miles, men bortset fra huset hvor vi boede, var der ikke en anden bygning i syne. Alladale-flodens fjerne klang var den eneste lyd, og fordi vi var de eneste gæster på ejendommen, var det hele vores. Den nat, efter at have fyldt mine lunger med ren skotsk luft, sov jeg som en sten, lullet af fløjten af ​​vind på hederne uden for mit hemsvindue.

Bare når du tror, ​​du har oplevet det bedste, Skotland har at tilbyde, kommer en anden højdepunkt bowling forbi. Vildmark Skotland har brugt de sidste 17 år på at udforske landet efter strålende steder for sine klienter at udforske, og efter en to timers kørsel på den dramatiske Kyles of Sutherland og gennem tåget vidder af flad, tørvede moser havde Keith en overraskelse for mig. Ved siden af ​​Loch Meadie mødte vi en guide med en bred trækano, som forsigtigt skulle padle mig mod vores næste destination, mens Keith galant transporterede min bagage i bil.

Efter mange timer på vejen var tempoændringen og indstillingen en øjeblikkelig tonic. I den næste time overgav jeg mig at opsuge tomheden i den brede dal og se krusninger, der blev skabt, da vores årer brød søens spejlede overflade. Bortset fra en forbipasserende fiskørn og en flok ænder, der svømmede i det klare, tørvfiltrerede vand, var der intet at fokusere på bortset fra bjerge og himmel.

Da jeg planlagde min rejse til højlandet, havde jeg spurgt, om jeg kunne bruge så meget tid som muligt i ørkenen, og netop denne dag blev mine ønsker mere end opfyldt. Vi skulle tilbringe den nat kl Kinloch Lodge , en anden af ​​Anders Holch Povlsens opkøb. Men i stedet for at køre mig lige derhen, trak Keith op uden for et stenhus, kendt som en bothy, som for nylig var blevet omlagt som et rustikt spisested. Indenfor fandt vi frokost lagt ud ved en ild med udsigt ud over Ben Loyals tårnhøje toppe.

Ligesom i Glenfeshie var hver detalje overvejet. Faktisk blev det smukke spisebord af træ lagt så kunstnerisk, at det føltes forkert at forstyrre det, fra rustikke plader af charcuterie og Kilner-krukker med rig leverpaté til vase med vilde blade, alt sammen ved siden af ​​naturlige linnedservietter og dansk keramik.

Festen var arrangeret af den blide Lavinia Turner, der leder gæstfrihed for alle Povlsens ejendomme i Skotland. Hvad jeg elsker er, at Povlsen og hans kone er så afslappede, sagde hun. De ønsker, at hvad vi gør, skal være varmt og gæstfrit. De vil have andre mennesker til at forelske sig i Skotland, som de har gjort.

Fordi Kinloch Lodge med syv soveværelser kun kan bookes af en gruppe, havde Keith og jeg hele ejendommen for os selv, så vi kunne gøre, hvad vi ønskede, når vi ville - hvilket efter frokost var at bruge de tre resterende timer med dagslys vandreture fra både til hovedhuset, blød i de store vidder af hede og den kølede, plante-duftende luft, mens vi gik.

Det var en god ting, vi udøvede os den eftermiddag, for maden på Kinloch er sublim. Tidligere en skydehytte er huset blevet omdannet til et superkomfortabelt Highland-hjem med soveværelser udsmykket med fåreskind og neutrale stoffer, der hver indeholder en pejs og et skrivebord med skovudsigt. Efter et blød i et rummeligt, parfumeret bad lokket duften af ​​ristede urter mig ned til middag.

Kinlochs gæstekok, Richard Turner, sikrer, at skotske råvarer får en stolthed på alle Povlsens ejendomme. Den aften, i et af hotellets mange elegante værelser med deres dramatiske, mørkegrå vægge og original dansk kunst, festede vi os af hummer, kylling med hjemmelavet gnocchi og kantarellesvampe og en intens mørk chokolademousse med whisky og kirsebær. Da jeg trak mig tilbage til min smukt nedadrettede seng, da regnen tromlede udenfor, var det svært at undertrykke en følelse af tristhed, at dette var den sidste nat på min rejse.

Kørsel sydpå langs vestkysten næste morgen passerede vi nogle af de mest storslåede landskaber nogensinde: dramatiske bjerge, der faldt lige ned i havet, lange hvide strande og hundreder af miles af hede. Mens vi kørte, diskuterede Keith og jeg spørgsmålet om udlændinges køb af skotske godser. Hvad du skal huske er, at de aldrig virkelig kan eje landet. De er bare vicevagter i Skotland, sagde han. Det vil altid være vores - dit og mit og alle, der elsker det.

Senere samme dag, da vi stoppede for en kop eftermiddagste, læste Keith et afsnit fra den skotske digter Norman MacCaigs A Man in Assynt. Hvem har dette landskab? Manden, der købte det, eller jeg, der er i besiddelse af det? Falske spørgsmål, for dette landskab er mesterligt og uhåndterligt ... Disse ord, der rummer i mit hoved, gik jeg ombord på sovetoget ved Inverness. Da det klumpede sydpå om natten, drømte jeg om hede og bjerge og uendelig himmel, der ikke var ejet af nogen og besat af mange.

Planlæg dit eget drømmedrev gennem Skotland

Afsæt 10 dage til at besøge højlandets naturskønne søer og heder på denne 400 mil tur , der stopper ved regionens banebrydende hoteller og ejendomme.

Er på vej

Denne kørselsrute fra Gleneagles til Inverness tager dig 10 dage og 11 nætter. Alle nedenstående tider er uden stop.

Den mest afslappede måde at komme til Gleneagles er med tog; Hotellet har sin egen station, et par minutters kørsel væk. Turen tager seks timer fra London og ca. 1 time fra Edinburgh. Alternativt ligger ejendommen en times kørsel fra Edinburgh lufthavn.

På hjemrejsen tog jeg Caledonian Sleeper (sleeper.scot; fra $ 65) fra Inverness til London Euston. Tjenesten opgraderes i foråret 2019 med enkle, men behagelige køjer plus private toiletter og håndvaske.

Hoteller

Gleneagles

Denne institution fra 1924 blev genstartet tidligere på året efter en omfattende renovering. Tag te i Glendevon-loungen, tag cocktails i den sultne American Bar, eller prøv en golfbane i verdensklasse. gleneagles.com ; fordobles fra $ 508.

Killiehuntly Farmhouse & Cottage

Afstand fra Gleneagles: 88 miles; 1 time i bil.

Et bondegård fra det 19. århundrede i Cairngorms National Park, der nu ejes af den danske modemogul Anders Holch Povlsen. Med kun fire soveværelser er det en tæt og meget privat base for at gå, fiske og udforske den omkringliggende vildmark. killiehuntly.scot ; fordobles fra $ 423; sommerhusudlejning fra $ 1.634 pr. uge.

Alladale Wilderness Reserve

Afstand fra Killiehuntly: 92 miles; 2 til 3 timer.

Den banebrydende ejendom med møbelmagnat Paul Lister ligger i 36 kvadratkilometer skovret landskab med godt fiskeri og hjorte på bakkerne og har et baronielt stenhus samt flere stenhuse til leje. alladale.com ; fordobles fra $ 390, minimum tre overnatninger; sommerhusudlejning fra $ 1.660 pr. uge.

Kinloch Lodge

Afstand fra Alladale: 65 miles; 2 timer.

Bo på denne smukt designede lodge med syv soveværelser med en privat kok og personale til fiskeri, jagt, gåture, kajakroning og klatreture op ad det nærliggende Ben Loyal-bjerg. kinloch.scot ; eksklusiv lodgeudlejning fra $ 7.815, minimum tre overnatninger.

Afstand til Inverness via en naturskøn kystrute: 155 miles; 4 timer.

Rejsearrangør

Min tur blev arrangeret af Wilderness Scotland, en specialudstyr, der arrangerer fuldt guidede, tilpassede rejseplaner i Skotlands højland og øer. vildmark scotland.com ; fra $ 9.415 pr. person i 11 nætter, alt inklusive.