På vej til Leuser tilbragte jeg en nat i Medan, hovedstaden i Nord-Sumatra-provinsen, før jeg tog mod junglen næste dag. Jeg kørte ud af byen og havde svært ved at forestille mig, at jeg på kortere tid end det tager at køre fra New York City til Boston ville nå frem til kanten af ​​en af ​​de rigeste skove i Asien. Medan var en forelskelse af mennesker og motorcykler og lastbiler og endeløse rækker af gadeboder, der fyldte økonomiske nicher, som jeg ikke vidste eksisterede. Vi passerede en bås, der kun solgte køkkenure, en anden, der kun solgte fuglebur, og en pungssælger, der manglede en bås havde hængt sine varer op i et bredt træ, hvilket fik min rejsekammerat, Stefan Ruiz, der tog fotografierne til dette historie, for at lave en af ​​hans varemærkeobservationer: Det er bogstaveligt talt et pengetræ.

Endelig blev trafikken tyndere, og byen falmede, og vi rumlede gennem palmeplantagerne, hektar og hektar af dem, de høje, ekstra træer strakte sig så langt vi kunne se i alle retninger, i rækker lige lige som supermarkedsgange. Palmeolie er den mest anvendte vegetabilske olie i verden, der findes i snacks, sæber, kosmetik og et stort antal af de andre produkter i vores hylder, og Indonesien producerer mere af det end noget andet land og tegner sig for ca. en tredjedel af verdens forsyning. Hvis der er et pengetræ i Indonesien, er det oliepalmen.

Da vi nærmede os skoven, spurgte jeg vores chauffør, Adi, der ikke talte meget engelsk, om han havde set en masse dyreliv gennem årene. Han begyndte at tale spændt om noget kaldet en mina, som jeg antog var en slags abe, eller måske et lokalt ord for orangutang. Faktisk var Mina det navn, forskere gav en særlig berygtet orangutang. Som en lokal senere sagde det, havde hun mentale problemer. Der var rygter om, at Mina havde bidt turister. Det viste sig, at hun havde en urolig fortid: fanget som baby, hun havde tilbragt år i et bur. Til sidst blev hun reddet og bragt til et rehabiliteringscenter for orangutanger i Bukit Lawang, en landsby i udkanten af ​​Leuser-regnskoven. . Men på det tidspunkt havde hendes tid med mennesker taget sin vejafgift.

Relaterede : 10 dyrelivsture, hvor du kan komme tæt på med verdens fedeste dyr

Bohorok Rehabilitationscenter lukkede i 90'erne, men flere af orangutangerne, der passerede igennem det, lever stadig i den del af junglen, der er tættest på landsbyen, og det samme gør deres afkom, der har tendens til at tage efter dem. Betragtes som semi-vilde, de er generelt ikke bange for mennesker, og nogle af guiderne udnytter denne frygtløshed og lokker dem tættere på turister med stegt ris.

Green Hill, et firma, der organiserer jungleture og driver landsbyens gæstehus, hvor vi boede, går ikke ind for den slags ting. Andrea Molyneaux, der administrerer Green Hill sammen med sin mand, er en engelsk kvinde med en kandidatuddannelse i primater, der udførte sit feltarbejde på Camp Leakey på Borneo. Lejren blev oprettet af den banebrydende litauisk-canadiske bevaringsforkæmper Birutė Mary Galdikas, der er til orangutanger, hvad Jane Goodall er for chimpanser. Andrea's motto er malet på et stort skilt foran: hold dyrelivet vildt.

For det meste ligner Bukit Lawang de andre byer i regionen - ydmyge betonbygninger med rustne bølgede metaltage. Men i sin fjerne ende giver vejen plads til en sti, der bøjer sig gennem træerne, og hvis du følger stien langs floden forbi butikkerne, der sælger orangutang-t-shirts og orangutangudskæringer, finder du dig selv i hotelområdet , en slags fantasi af en indonesisk landsby fyldt med gæstehuse lavet med bambus, junglebjælker og grene.

Den aften sov Stefan og jeg i rustikke værelser med udsigt over junglen. Den næste dag planlagde vi at marchere lige ind i den syende masse af grønt. Vi skulle tilbringe morgenen tæt på landsbyen på udkig efter semi-vilde orangutanger, som vi næsten garanteret ville se. Derefter førte vores guider os dybere ind i skoven til et område, der sjældent er besøgt af mennesker, hvor løvet ville være tykkere, stierne grovere og dyrelivet virkelig vildt. Vi planlagde at campere der i to nætter. Hvis vi så en orangutang i den dybe skov, ville vi være blandt de meget få mennesker, der nogensinde har haft.

Tidligt næste morgen, da solen steg op over træer over floden, gik vi ind i skoven. Stefan og jeg fik følgeskab af vores hovedguide, Anto Cebol, hans assistent, Ipan, og et par universitetsstuderende fra Colorado. Anto, indfødt i Bukit Lawang, er 38, med det lange hår og filosofiske syn på en, der fra en tidlig alder er blevet udsat for stenede australske backpackers tro og skikke. Han sad på en kampesten og sagde: Ingen ved, hvor meget længere jorden vil være. Han smilede trodsigt. Måske går vi til månen.

Vi havde fulgt ham i et par minutter, da han påpegede en gruppe sortmavede Thomas-aber i træerne. Selvom vi stadig var på lette, godt slidte stier, begyndte sved at strømme ud af mig i en hastighed, som jeg aldrig havde forestillet mig mulig. Så så vi det: vores første orangutang. Dette var naturligvis spændende, at flash af orange i træerne, men hun var tydeligvis ikke vild. Hun blev strakt ud på en lem, bange og ikke imponeret. Antol genkendte hende; han sagde, at han kendte hendes mor. Da vi stod og stirrede, gik en langhalsmakak lige forbi os og gik ikke engang at kigge i vores retning. Derefter nærmede sig en gruppe Homo sapiens i flip-flops og tog selfies.

Så da vi satte os på motorcyklerne og satte vej ned ad et mere afsides område, var jeg klar til at gå lidt dybere. Efter en ujævn tur gennem palmeplantager ankom vi til Bukit Kencur, en landsby på kanten af ​​den del af junglen, som personalet i Green Hill havde beskrevet som uberørt. Det var klart, at dette sted ikke fik mange udenlandske besøgende. Klynger af rødlig palmefrugt sad i snavs uden for de solblegede træhytter. Landsbyboerne, der kom hen for at se på os, forsøgte ikke at tale engelsk, og ingen forsøgte at sælge os udskæringer af orangutang eller noget andet.

En af landsbyboerne nærmede sig med en kurv med forsyninger. Han hed Chilik, og han skulle tjene som en ekstra guide resten af ​​vores tur. Som jeg senere lærte havde hans træning været ukonventionel. For nogle år siden gik han vild i skoven, mens han samlede medicinske planter og holdt sig selv i fem dage ved at se på orangutangerne for at se, hvilke frugter de spiste. Chilik talte ikke engelsk. I modsætning til Anto bar han håret kort og gik ikke med gummitrekkingskoene, der var båret af guiderne i Bukit Lawang. Han førte os barfodet gennem junglen og skrabede igler af anklerne med en rusten machete, og han bar de fleste af vores forsyninger på ryggen i en kurv lavet af rottingranker, som Bukit Lawang-guiderne for længe siden havde forladt for vestlige stil rygsække . Under snackpauser gik han af sig selv og sad på huk på skovbunden, kæderygning, indtil det var tid til at rejse.

Den første dag vandrede vi kun en kort afstand, måske en kilometer. Alligevel gik det hårdt, som resten af ​​turen ville være. Stien steg og faldt i en så stejl hældning, at vi ofte var nødt til at tage fat i rødder og vinstokke bare for at holde os oprejst. Til tider forsvandt den fuldstændigt, på hvilket tidspunkt Chilik flyttede til forsiden af ​​pakken og hackede en sti gennem bushen med sin machete. Endelig kom vi til campingpladsen. Det sad på en skråning med udsigt over en malerisk flod. Da vi skyllede af i det kølige, klare vand, dukkede et par kokke op af ingenting og byggede en ild. De kogte en gryde med ris, stegte tempeh, sauterede en sæk tapioca-blade og piskede en lækker skål tørrede ansjoser med vild ingefær og chili op.

Relaterede : De 5 bedste feriestedhoteller i Indonesien

Vi sov under en presenning strakt over en ramme af sammenbundne bambustænger. Lydbilledet var en lagdelt blanding af cikade, fugl, strøm og regn med en smule af abehyl kastet ind. Vi vågnede tidligt næste morgen, ved første antydning af dagslys. Skål, æg, stærk Sumatran-kaffe, derefter tilbage på sporet, pause hvert 15. minut, så Anto kunne uddele stykker blade og bark og lære os om navnene og de medicinske eller kulinariske anvendelser af hver art. Der var den lyserøde blomst af et træ, han kaldte assam kimchin. (En citron urt; passer godt sammen med karry). Den træagtige stilk af pasak bumi. (Bitter; forsvarer mod malaria). Satykop buskens blanke blad. (Per Anto: For ikke at ødelægge den første baby, når babyen stadig drikker af mor og mor gravid). Den gang vi vandrede, løftede vores øjne sig mod trætoppene, da Anto pludselig så noget, der fik ham til at bryde ind i en sprint. Mawa! råbte han og styrtede gennem løvet. Heldig!

Mawa, vidste jeg dengang, er det lokale ord for orangutang.

At se en virkelig vild orangutang føles anderledes end at se en, der er vokset op omkring mennesker. Du ser i hans øjne, at han er bange, og i sin uskyld og ærefrygt minder han dig om et barn. Du føler et skyn af nostalgi til din egen barndom, når hele verden føltes som dette hjørne af skoven, mystisk og fuld af forundring. På samme tid kan du ikke undgå at mistanke om, at du føler det sådan, primært fordi du kommer fra Vesten, hvor du og dine landsmænd, der har nydt godt af århundreder af miljømæssig destruktiv landbrugs- og industripraksis, har glemt skovlivets vanskeligheder. Dette er en af ​​grundene til, at du har råd til at se tilbage på den svundne eksistens gennem en romantisk linse, meget på den måde, du kun har råd til at romantisere din barndom, efter at smerten ved at vokse op er forsvundet. Du tænker på disse ting, og du undrer dig over, hvad orangutangen tænker. Og så demonstrerer den skrigende abe hans beherskelse af enkle værktøjer ved at bryde en pind af og kaste den på dig. Ved du hvad du ved om mennesker, kan du bebrejde ham?

Til sidst blev orangutangen rolig og hang bare der fra grenene og stirrede tilbage på os. Så hørte vi en rasling af blade et stykke væk. Endnu en! Anto græd. To faktisk - en mor og en baby. Så derfor var den første ikke flygtet ved synet af os: han beskyttede sin familie. Moren og babyen bevægede sig langsomt gennem trætoppene og sprang ikke som aber, men planlagde en omhyggelig kurs, flyttede deres vægt fra fod til fod og hånd til hånd.

Mine sidste par dage i North Sumatra udfoldede sig på et vandrende hotel ved bredden af ​​Lake Toba, otte timer sydøst for Bukit Lawang. Lake Toba er på 436 kvadratkilometer - omtrent som Los Angeles - den største vulkanske sø i verden og måske den bedste. Vandet er mousserende og roligt. Bløde grønne bjerge stiger rundt omkring det. Hotellet Carolina Cottages er en samling af bungalows med skarpt tag og udsmykkede facader i træ, en hyldest til lokalbefolkningens traditionelle byggestil. En brise blæste ud på hotellets veranda og flossede kanterne af batikdækkene. På strandene kom cola i glasflasker, og kokosnødderne kom med sugerør.

I midten af ​​søen ligger øen Samosir, hjertet af Batak, en indfødt gruppe kendt for deres kærlighed til sang. En aften festede vi med en skare Batak-skolelærere i deres sommerferie. De fodrede os kogte æg med chilipasta og uddelte kopper med urtedrik og bragte en guitar frem og sang for os og bad os om at danse med dem og lo hysterisk, da vi gjorde det. Selv Stefan, der har været overalt og ikke er let imponeret, indrømmede, at en af ​​gæsterne havde en solid sag, da han kaldte Tobasøen himmel på denne jord.

På vej tilbage til Medan, da jeg gik ombord på en færge på vej over søen, rakte en fremmed mig et lommekort. Han viste sig at være en kortmager fra Java, der havde rejst over hele Indonesien for sit arbejde. Han fortalte mig, at Toba havde et særligt sted i sit hjerte. I årevis sagde han, at den indonesiske regering havde gjort for lidt for at udvikle turistindustrien i denne provinsielle forpost, men det begyndte at ændre sig. Der var bygget en lufthavn i nærheden, og der var planer om at udvide motorvejen fra Medan til søen. Vi vil have folk til at kende historien om Toba, sagde han.

Historien om Toba er en værd at vide. Det massive vulkanudbrud, der skabte søen for omkring 70.000 år siden, udslettede næsten hele menneskearten - og kan have gjort os til den vi er i dag. Ifølge Toba-katastrofeteorien, der oprindeligt blev fremført af videnskabskribenten Ann Gibbons, kastede eksplosionen jorden i en seks-årig vinter og efterlod så få som 3.000 mennesker i live på planeten. Disse overlevende var de mest ressourcestærke af vores art, og de overførte disse kvaliteter til deres efterkommere, vores forfædre, og plantede frøene til den menneskelige civilisation.

Det var måske på grund af Toba, at vores forfædre lærte at lave ild og dyrke afgrøder og helbrede sygdomme og komme med kloge teorier om menneskelig civilisation. Og det var måske på grund af Toba, at vi lærte at rydde skove og udviklede en vane med at tørre andre arter af jordens overflade.

Da færgen kom ind i kajen, sagde jeg farvel til kortmakeren og trak mine tasker til chaufføren, der ventede på land. Derefter begyndte vi rejsen tilbage til Medan med dens tilstoppede gader, der passerede palmeplantager, hvor der tidligere var skov. Med held får du besøge en af ​​de resterende skove. Hvis du gør det, skal du holde dine øjne rettet mod trætoppene. Du kan muligvis se nogen, du plejede at kende.

Planlæg et eventyr i Sumatra

Udforsk denne usungede indonesiske ø i forenden af ​​en to-ugers tur. Dens ekstraordinære naturlige rigdom er et ideelt optakt til Java's kulturelle vidundere eller Balis strande.

Sådan kommer du & rundt

Flyv til Kualanamu International Airport i Medan via et regionalt knudepunkt som Singapore. Den bedste måde at nå Gunung Leuser Nationalpark og Toba-søen er at leje en bil og chauffør (dit hotel kan let arrangere). Selvom Sumatras turistinfrastruktur bliver bedre, forbliver de fleste veje ru og overfyldte, så forvent at bruge en dag på at rejse til hver destination.

Mark

For de fleste rejsende er Indonesiens fjerde største by en port til de naturlige attraktioner i det nordlige Sumatra. Jeg ankom efter mørkets frembrud og gik ud til junglen næste morgen og sprang over seværdigheder som Vor Frue af Velangkanni , en kirke i Indo-Mughal-stil og museet på Maimun Palace (66 Jl. Sultan Ma'moen Al Rasyid; 62-61-452-4244) . Jeg holdt fast ved mit hotel, Aryaduta Medan (fordobles fra $ 110) , længe nok til at prøve en stor morgenmadspredning, der kombinerede amerikansk, kinesisk og indonesisk mad. En anden behagelig mulighed er JW Marriott (fordobles fra $ 58) , som har en dejlig pool på taget.

Bukit Lawang

Denne flodby ved indgangen til Gunung Leuser National Park er hvor de fleste orangutangsture starter. Jeg boede hos Green Hill (pakker fra $ 240) , et gæstehus, hvor personalet arrangerer ture ind i junglen. For optimal orangutangobservation bør de, der er villige til at ru det, overveje at reservere en tre- eller fire-dages tur.

Toba-søen

Efter en otte timers kørsel fra Bukit Lawang tog jeg en færge til Samosir Island midt i søen. Indlogering kl Carolina hytter (fordobles fra $ 12) var grundlæggende men behagelig. For et mere luksuriøst ophold, prøv Taman Simalem Resort (fordobles fra $ 87) , en gruppe lodges og private villaer med udsigt over søen. Jeg anbefaler et besøg i Huta Bolon Simanindo (Jl. Simanindo Harbour, Samosir Island; 62-813-9672-1133) , en bevaret historisk landsby med traditionelle træhuse.

Rejsearrangør

ATJs Jarrod Hobson er kendt i branchen som den indonesiske fyr og er en langvarig tilstedeværelse på T + L's A-liste over de bedste rejsekonsulenter. Han kan oprette tilpassede rejseplaner, der kombinerer Sumatra med andre øer, såsom Java og Bali. atj.com; fra $ 350 per person per dag.

Hvad skal jeg pakke

Du har brug for et kraftigt insektafvisende middel, solcreme med høj SPF, en forlygte, en vandtæt tegnebog til dit pas og papirer, hårde vandrestøvler og lette, langærmede skjorter og lange bukser.