Hvert år deler min 14-årige søn, Luca, og jeg en tradition. Omkring tidspunktet for hans fødselsdag, i februar, tager vi en udvidet mor-og-søn-tur. Kort fortalt er, at det skal være noget lærerigt, noget sjovt, men mest af alt noget, der binder. Det betyder, at det skal være en oplevelse, vi kan tale om igen og igen, en tid, hvor vi laver minder. På vores første tur lærte vi at dykke i Maldiverne, udforske koralrev og svømme med de mest udsøgte tropiske fisk; endnu et år udforskede vi Stasiland i det tidligere Østberlin og lærte om den kolde krigs historie.

I år besluttede vi, at hans fødselsdagsrejse ville være til Sri Lanka. På denne relativt lille forskelligartede ø kunne vi have tre forskellige helligdage på en tur - en fordel, som flere og flere rejsende bliver kloge til takket være Sri Lankas løbende opsving efter krigen. Luca og jeg elsker begge at surfe og svømme i havet, og en ven, der bor deltid i Galle, på den sydvestlige kyst, fortalte os, at surfestrande derom var noget af det bedste, hun nogensinde havde set. Vi kunne også besøge teland, højt i øens bjergrige interiør, og lære om Sri Lankas koloniale fortid. Fra venstre: Lobbyen ved Cape Weligama, et luksuriøst feriested på Sri Lankas sydkyst; surfing i Det Indiske Ocean nær udvej. Tom Parker

Og så er der dyrelivet. Lige siden Luca var lille, og jeg læste ham Junglebogen og Hvor de vilde ting er, Jeg har lovet at tage ham på en dag safari . Mit arbejde som krigsreporter har betydet at tilbringe lange perioder i Afrika, og jeg husker så godt første gang jeg så giraffer i det fri; første gang jeg ventede i den kolde morgentåge på at se en løve; første gang jeg vågnede af lugten af ​​den fugtige jord og dyrene, så tæt ved.

Min søn og jeg er begge fascineret af store katte, og Yala National Park , cirka 100 miles øst for den srilankanske hovedstad, Colombo, har en af ​​de højeste koncentrationer af leoparder på planeten. I flere måneder før vores tur trawlede vi Internettet sammen og undersøgte deres vaner (mange kvinder er enlige mødre, ligesom mig - en detalje, jeg fandt opmuntrende). Vi talte om, hvad vi ville gøre, når vi så vores første. Mor, hvad du end gør, dig kan ikke pet dem, ville Luca sige til mig. Disse er ikke babykatte. De er onde dyr!

Så da vores Cessna lette fly endelig rørte ca. 45 minutter fra Yala, blev vi primet. Vi trådte ud af flyet i en varm flamme og kørte gennem en række små landsbyer forbi skolebørn i pastelfarvede uniformer og boder, der solgte kalejdoskopisk frugt og grøntsager, indtil vi nåede vores base camp: Wild Coast Tented Lodge . Wild Coast Tented Lodge, en ny safarisejendom på Sri Lankas sydkyst. Tom Parker

Den udvej, der åbnede sidste efterår, er ret spektakulær. Det består af 28 kokonlignende suiter omgivet af parken på den ene side og Det Indiske Ocean på den anden. En række snoede junglestier førte os til vores pod, hvor vi fandt polerede trægulve, møbler i kolonistil og et fritstående kobberbadekar. Der var også en lille veranda, hvor vi kunne sidde og se hjorte og eksotiske, farverige fugle kom til at drikke ved et vandhul kun få meter væk.

Havet nær Yala er for groft til at svømme i - bølgerne styrter ned og bryder mod en mur af sten foret med søpindsvin, og vi blev advaret mod at stå for tæt på kanten. (Vores vært, den geniale Teddy Roland, fortalte os historien om en kinesisk turist, der insisterede på at tage en selfie, faldt på klipperne og måtte sendes til hospitalet for at få søpindsvinestænger fjernet fra hendes fødder.) Men det gjorde det ikke Det betyder ikke noget: Den huggede pool var så smuk, at vi var glade for at vaske virkningerne af vores rejse derhen. Teddy inviterede os til cocktails ved et bord, han havde sat op ved kanten af ​​havet; Jeg havde en med frisk vandmelonsaft og arak, den lokale ånd, mens Luca havde en mock mojito. Vi spiste friske skaldyr udendørs ved et stearinlysbord og senere faldt vi i søvn til lyden af ​​bølger.

Jeg havde aldrig været i Sri Lanka før, men i januar 2005, da Luca kun var 10 måneder gammel, fløj jeg til Tamil Nadu i det sydlige Indien for at rapportere om børn, der var forældreløse af tsunamien i Det Indiske Ocean, som havde ramt et par uger tidligere. Bare et par hundrede miles syd for hvor jeg blev udsendt, var mere end 30.000 srilankere døde, og 25.000 var såret, da bølgen ramte øen. Det var endnu et kropsslag for et land, der allerede var decimeret af den lange og bitre krig mellem regeringen og de tamiliske tiereseparater, der til sidst ville kræve omkring 100.000 menneskeliv.

I 2009 sluttede den 26-årige konflikt endelig med en regeringssejr over tigrene, og selvom der stadig er spændinger mellem de singalesiske, tamilske og muslimske samfund, har øen været stort set fredelig siden. I dag er landet et godt sted: den skade, tsunamien har gjort, er blevet repareret, og folket er håbefuldt. Turismen aftog under krigen, men nu strømmer besøgende tilbage til Sri Lankas isolerede strande, fredelige teplantager og ekstraordinære naturreservater.

Relaterede : Bright Horizons for Sri Lanka

Den første morgen i Yala blev jeg vækket før daggry af fuglekald, jeg aldrig havde hørt før. Da jeg tog min kaffe ud på verandaen, da Luca sov indendørs, sad jeg i halvlys og lyttede til et lydspor, der var helt forskelligt fra mine sædvanlige levesteder i Paris og Manhattan. Senere samme dag lærte jeg, hvordan der i minutterne før tsunamien ikke havde været nogen fuglekald. Dyrene vidste, at der kom noget, sagde vores safariguide, en praktikant miljøadvokat ved navn Chandika Jayaratne. Det meste af dyrelivet var flygtet til højere grund, da de tre gigantiske bølger ramte Yala og oversvømmede meget af nationalparken - inklusive et gæstehus, hvor en gruppe på 47 srilankanske turister mistede livet.

Vi behøvede ikke at komme langt fra Wild Coast for at møde Yalas rigelige dyreliv. Da vi satte os ned ad vejen mod parken den første morgen, kom en elefant pludsende op til vores jeep og skubbede en af ​​sidespejle med bagagerummet, bankede den på jorden og stak rundt længe nok til, at vores guide voksede antsy . De er så meget større i det virkelige liv, hviskede Luca, da dyret endelig mistede interessen og vandrede væk. Fra venstre: En gæstesuite på Wild Coast Tented Lodge; elefant spotting i Yala National Park, nær lodgen. Tom Parker

Ikke alle, der kommer til Yala, ser en leopard, men vi var heldige nok til at få øje på en kun en time efter, at vi kom ind i parken. Det kom ud bag en sten omkring 100 meter væk. Majestætisk, arrogant og imponerende smuk så den mod en række jeeps, hvorfra turister filmede scenen med deres telefoner. Katten virkede helt uberørt af mængden. Ved hun, at vi er her? Spurgte Luca. Åh, hun ved, okay, sagde Chandika. Han havde set leoparden med sine unger dagen før, så vi ventede længe på, at de skulle dukke op, men de gjorde det ikke.

Ved frokosttid kørte vi tilbage til hotellet, svømmede i poolen og begyndte at forberede os til den anden del af vores safari, som ville føre os til den mere stenede, mere dramatiske del af parken kendt som Block Five. De fleste besøgende fraviger dette område, fordi det er en længere køretur fra parkens indgang, men vi besluttede at gå omkring solnedgang for at se, hvilke dyr der kunne komme ud for at spise og drikke inden mørke.

Midtvejs gennem safarien kom vi ud af jeepen og vandrede ned ad en sti, hvor Chandika og Teddy havde lagt en overraskende high tea midt i skoven, komplet med en fødselsdagskage til Luca. Da aber sprang i træet over os og trang efter vores sandwich, fortalte Luca Wild Coast-holdet, hvordan han var født i 2004 - abens år - så hans far kaldte ham den lille abe eller lille abe.

En ting, vi hurtigt lærte, var at den eneste måde at værdsætte dyrelivet på var at være tålmodig. Jo mere tid vi tilbragte stille og ventede, jo mere så vi udfolde os omkring os som skjulte tableauer. Der var ædle elefanter og en endeløs parade af påfugle, plettede hjorte, krokodiller, aber og skildpadder - som Chandika tilsyneladende vidste alt om. Hvis du er tålmodig og fordomsfri, fortalte han os, vil du se vidunderlige ting. Chandika selv var et godt eksempel og gav overvejede svar på hvert af vores spørgsmål - Hvad spiser påfugle? Hvad løber hurtigere, en leopard eller en plettet hjorte? - uanset hvor banalt.

Vi følte os begge søvnige tilfredse, da vi steg tidligt næste dag for at køre til Cape Weligama , en badeby på den sydlige kyst ejet af Strålende Ceylon , det familiedrevne firma bag Wild Coast Tented Camp. Der mødte vi Malik Fernando, hvis far, Merrill, grundlagde det, der skulle blive Sri Lankas velkendte Dilmah Tea-imperium i 1988. Vi er en familie af tefabrikanter, fortalte Malik os over frisk havfisk og vegetabilske karriretter den aften. Men vi er også utilsigtede hotelejere. Dilmah var det første producentejede te-mærke i verden, og familiens hoteller sprang ud af et ønske om at vise gæsterne omkring plantagerne. Ceylon Tea Trails 'fem bungalows åbnede for besøgende i 2005; derefter, i 2014, lancerede familien Sri Lankas mest eksklusive badeby. Stranden nær Cape Weligama. Tom Parker

På dette idylliske sted, der ligger lidt langs kysten fra Galle, tilbragte Luca og jeg vores dage i Det Indiske Ocean. Jeg bragte min søn med ud i havet, da han bare var et par uger gammel, og som et resultat deler vi en kærlighed til vandet. Ude på de azurblå have brugte vi timer på bare at svømme, flyde og drømme. Vi havde vores egen bungalow med en privat pool, hvor de jalouxiske aber, der boede i vores have, ville komme og stjæle vores morgencroissanter. Det var helt lykksaligt.

Denne del af kysten var engang kendt for sine stilkefiskere, der fanger fisk fra siddepinde flere meter op over havet. I dag fisker lokalbefolkningen hovedsageligt fra kysten, skønt en morgen, gående nær de lavvandede havbassiner, så Luca og jeg en gruppe mænd, der fiskede på den traditionelle måde, balancerede på stylter og satte deres stænger op fra højt over vandet.

For at se den tredje del af Fernando-familiens imperium fløj vi med vandflyvemaskine til byen Hatton i provinsen Central Sri Lanka, hvor deres Ceylon Tea Trails-bungalows giver gæsterne en smag af livet på plantagerne. Hatton ligger mere end 4.000 fod over havets overflade, og når vores fly rørte ved Castlereagh Reservoir , der hang en let tåge over vandet. De omkringliggende bakker var dækket af frodig tilgroning; her og der kunne vi se kvinder i lyserøde saris bøjet over rækker tebuske og plukkede blade.

Her dyrkes den fineste te på Sri Lanka. Fra midten af ​​det 19. århundrede og fremefter var Ceylon-te en hæfteklammer til den britiske koloniale økonomi. Det bragte enorme indtægter til en lille gruppe hvide planter, der boede i disse bakker i høj stil og bevarede mange traditioner hjemmefra. Arbejderne var for det meste tamiler fra det sydlige Indien, som til sidst udgjorde 10 procent af øens befolkning. Som med mange kolonier var arbejdernes liv langt mindre behagelige end deres arbejdsgivere. Luca, der har brugt meget tid i Afrikas tidligere franske kolonier, blev især påvirket af de historier, vi hørte om deres situation. Solnedgang over Castlereagh Resevoir Tom Parker

Da vi trådte ud på bredden af ​​søen, så Luca og jeg fem bungalows liggende over vandet. Vi klatrede stadig fra flyvningen og klatrede op ad bakken til Castlereagh, den bungalow, hvor vi skulle bo. Vores værelse overset vandet; var udstyret med storslåede, antikke møbler; og kom med en butler, der bragte os morgen te i sengen i henhold til planter tradition (han tilbød også at tegne mit bad; jeg var for flov til at acceptere). Huset var fuld af bøger og gamle national Geografisk s, og i haven fandt vi en idyllisk skyggefuld pool og stier, der fører ud i bakkerne.

Vi ankom et par dage før Poya, den srilankanske buddhistiske fuldmånefest, og om aftenen kunne jeg høre munkens hengivne sang sang ringe ud over søen. Ved solnedgang blev himlen fyldt med strimler af lyserød, lavendel og lyseblå, og luften blev kølig. Efter en anden tradition for te-planter byggede butleren brande i stuerne om aftenen og gav gæsterne single-malt whisky.

Vores dage var dovne og genoprettende. En morgen tog vi til det nærliggende Dunkeld Estate og så på, hvordan blade blev lavet til te; en anden dag gik vi i de svage bakker. For det meste læste vi, svømmede og spiste. Maden var bemærkelsesværdig - især den høje te, der serveres straks kl. Fire, en affære i engelsk stil bestående af agurksandwich, flødekager og scones. Fra venstre: High tea på Ceylon Tea Trails serveres straks klokken fire; Dunkeld Bungalow, en af ​​fem hytter i Ceylon Tea Trails i det srilankanske højland. Tom Parker

På vej tilbage til Colombo havde vi planlagt at besøge Diana de Gunzburg, min gamle ven, der nu bor deltid i Sri Lanka. Træt af de grå Paris-vintre hentede hun en dag og købte en gammel teplantage uden for Galle. Hun planlægger at åbne et ayurvedisk sundhedscenter på grunden.

Diana gav os en rundvisning i Galles gamle bydel, en labyrint af små gader foret med butikker, der sælger krydderier, stof og religiøse nipsgenstande. Jeg købte natkjoler kantet med blonder som gaver til venner. De ligner noget, Stella McCartney ville designe, sagde Diana. Vi købte kokosis og klatrede op på fæstningsvæggene efter en gruppe skolebørn med lange fletninger bag ryggen.

Den aften kom Poya-festlighederne i spidsen, hvor tilbedere strømmer til deres templer for at modtage velsignelser. Dianas ven havde arrangeret, at vi skulle gå til sit lokale tempel, hvor vi vandrede gennem grunden og mødte en ung munk, der pakket vores håndled med en hvid tråd og bad om vores beskyttelse.

Vi har kun været tilbage fra Sri Lanka et par uger, men jeg har stadig mit hvide armbånd på. Luca og jeg kan ikke stoppe med at tale om turen. Kan du huske, da vi så leoparden? Kan du huske den abe, der hvæsede på mig? Jeg ser hele tiden tilbage på flyvningen hjem til Paris fra Colombo, i det øjeblik Luca og jeg klatrede ombord på flyet og klemte os ind i vores pladser, stadig fulde af de delte fornemmelser af solskin og eventyr. Jeg troede, selv dette, rejsen ud, rejsen tilbage, bliver noget, vi altid deler. Fra venstre: En elefant i nærheden af ​​Yala National Park, der også er hjemsted for en af ​​verdens største koncentrationer af leoparder; en stilkefisker i farvandene ud for Weligama på Sri Lankas sydkyst. Tom Parker

At komme derhen og rundt

De nemmeste forbindelser til Colombo (CMB) går gennem London, Delhi eller større Golfknudepunkter som Doha eller Abu Dhabi. For det meste kom vi rundt i landet med fly; biloverførsler er enkle at arrangere, men de snoede veje kan gøre korte ture til timelange rejser. Kanel luft tilbyder lufttaxioverførsler til byer og udvejsbyer fra Colombo og Kandy. Book i god tid, da fly er efterspurgt. Vi foretog turen i følgende rækkefølge, men placeringerne kan skiftes efter din præference.

Colombo

De fleste internationale flyrejser lander tidligt om morgenen, så jeg foreslår, at du bliver en dag i Colombo for at få din kugleleje. Vi boede på Shangri-La, Colombo (fordobles fra $ 180), som åbnede sidste år. Ejendommen har en dejlig pool og en spa - det perfekte sted at slippe af med det værste af din jetlag. Dette og dets fremragende srilankanske restaurant, Kaema Sutra landede ejendommen på Rejs + Fritid 'S 2018 It-liste over de bedste nye hoteller i verden.

Hatton

Den næste morgen tog vi et vandfly til Hattons teplantager. Turen er spektakulær - efter 40 minutters stirrende ud ad vinduet, fascineret, lander du på det smaragdgrønne vand i Castlereagh Reservoir. Vores tilflugt der var Ceylon te stier (fordobles fra $ 722, alt inklusive), en gruppe restaurerede koloniale bungalows i bakkerne på en fungerende te-ejendom.

Yala National Park

Vi fløj fra Hatton til Yala National Park lander ca. 45 minutter fra parken på øens sydlige kyst. Mange ejendomme i denne frodige region er blevet genopbygget siden tsunamien i 2004, men den nyeste mulighed er Wild Coast Tented Lodge (fordobles fra $ 445, alt inklusive) . Denne samling ved stranden af ​​kokonlignende villaer i kystjunglen var også en hyldest på T + L's 2018 It List.

Weligama og Galle

Fra Yala kørte vi til Weligama i sydvest, en fire timers rejse. Området har en række boutiquehoteller og surfhosteller; vores valg var pletfri Cape Weligama (fordobles fra $ 364), som, da den åbnede i 2014, var sydkystens første fem-stjernede badeby. Fra Weligama kørte vi en kort køretur til Galle - en kolonial fæstningsby, der i de senere år er blevet meget moderigtig med internationale besøgende og udstationerede, som har med sig saftbarer, butikker og moderne yoga-retreats. Tjek stofferne, for skrædderne i Galle kan lave kopier af yndlingsbeklædning i lokal bomuld og silke.

Rejsearrangør

Sydasien eksperter på Greaves Tours tilbyder en række Sri Lanka-rejseplaner, herunder ture sammensat af rådgivere som Carole A. Cambata, der regelmæssigt vises på T + L's A-liste over de bedste rejsespecialister ( ni-dages rejseplaner fra $ 2.789).

Hvad man skal medbringe

Pakk masser af myggeafvisende middel, solcreme med høj SPF og let, beskedent tøj til safari og tempelbesøg.