Da min kone og jeg flyttede til Singapore sidste år til hendes nye job, forventede jeg at rejse ind i fremtiden. Ved mine tidligere besøg, Singapores berømte effektive lufthavn, Changi , havde virket som hovedknudepunktet i et skinnende netværk af motorveje, metrolinjer og skyskrabere, alle designet til at maksimere strømmen af ​​mennesker og kapital. Det er et sted, hvor din bil automatisk betaler for parkering, hvor lyskrydset styres af kunstig intelligens, og hvor bybilledet er forgyldt med stadig flere fantastiske arkitektoniske former. Marina Bay Sands, et hotel og kasino med tre tårne, er afskærmet af en vandret himmelhave, der ligner et havbunden rumskib. Gardens by the Bay, parken ved siden af, som havde en hovedrolle i Skøre rige asiater , er domineret af en klynge af tårnhøje metaltræer, der ser ud som om de er designet af en robot med smag for havebrug.

Så da jeg ankom var jeg overrasket over at finde mig selv fordybet i historien. Vi flyttede ind i en lejlighed i Joo Chiat, et kvarter på bystatens østkyst, der blev udviklet i 1920'erne. Vores lejlighed ligger i et butikshus, en bygningsstil importeret af kinesiske bosættere i det tidlige 19. århundrede, som dannede kædetråden og skudtråden af ​​byens arkitektoniske stof i mere end hundrede år. Skabelonen var enkel. Butikshuse blev bygget i to eller tre etager høje og blev designet til at indeholde virksomheder i stueetagen og beboelsesrum ovenpå. Foran var overdækkede verandaer kaldet 'fem fods veje', åbne for at skabe skyggefulde søjlegange. Indenfor dannede lyse brønde med frit udsyn til himlen miniaturegårde, der blev oplyst af solen og afkølet af regnen.

Vores blev bygget mellem de to verdenskrige og har med sin enkle hvide facade en elegant stramhed. Det samme kan ikke siges om andre rundt om hjørnet. På vej for at få min morgenkaffe går jeg ned ad Joo Chiat Road, distriktets hovedfærdselsåre, som er foret med butikshuse dekoreret med korintiske pilastre, stukblade og gitter af farvede fliser, der forestiller granatæbler, ferskner, ananas, påfugle og kolibrier.

I weekenden får vi ofte morgenmad hos Mr. and Mrs. Mohgan's, en bod, der sælger Singapores fineste roti prata, et stegt indisk fladbrød. Diagonalt overfor boden har en strækning på én blok af Koon Seng Road store gamle butikshuse malet i Instagram-venlige nuancer af pink, pistacie, smaragd og primula. Under vinduerne ovenpå slår hejrer med vingerne, og tigre jager deres bytte, for evigt frosset i gipsrelief.

Hvis Singapore engang virkede som en by, der havde til hensigt at erstatte fortiden med fremtiden, kigger den nu bagud.

Butikshuse er optegnelser om Singapores multikulturelle historie. Efter dets grundlæggelse i 1819 af britisk politiker og imperiumbygger Stamford Raffles , voksede byen til en magtfuld entrepôt, der tiltrak købmænd og handlende fra hele verden. De tog deres arkitektoniske smag med sig og satte deres præg på de butikshuse, de beboede. Boligerne i Joo Chiat blev bygget af Peranakans, folk af blandet kinesisk og malaysisk afstamning, som slog sig ned i Singapore, og hvis kultur var en rig blanding af kinesisk, malaysisk, indonesisk og europæisk indflydelse. Andre steder i byen kan du se butikshuse med islamisk gitterværk, rokoko-krøller, hollandske gavle og franske skodder.

Disse bygningers rigdom stemte ikke overens med mine forforståelser, som jeg hurtigt indså var forældede. Det er rigtigt, at mere end 50 procent af Singapores gamle by blev revet ned af modernitetens march mellem 1970'erne og 90'erne. Det er også rigtigt, at meget af byspredningen har den smagløse internationalisme som en lufthavnsterminal. Men i det sidste årti er Singapore gået ind i en mere konservativ fase, hvor butikshuse er blevet restaureret og renoveret over hele byen - og taget op til iøjnefaldende priser.

Simon Monteiro, en lokal ejendomsmægler, der har specialiseret sig i gamle bygninger, sammenligner dette boom med en boble på kunstmarkedet: 'Folk køber dem som Picassos.' Hvis Singapore engang virkede som en by, der havde til hensigt at erstatte fortiden med fremtiden, kigger den nu bagud.

En nylig formiddag mødte jeg Jimmy Seah, en livlig mand i midten af ​​halvtredserne, som ejer et butikshus på Spottiswoode Park Road, lige nord for Chinatown. Gaden er en del af Blair Plain, et distrikt udviklet i det 19. og det tidlige 20. århundrede af lokale købmænd, eller towkays. For at vise det sofistikerede i deres smag og for at overgå deres europæiske modstykker, byggede disse købmænd nogle af de største butikshuse i Singapore. De inkorporerede alle slags internationale opblomstringer; flere har endda loggiaer på deres øverste etager, den slags man ser i et venetiansk palads.

Seah købte sit hus i 2009, og ved første øjekast forekom det ham som ubetydeligt. Lavt og almindeligt havde det knækkede skodder, en støbt hvid facade og et kollapset tag. Men så begyndte han at skære af på gipset, der dækkede bygningens forside, og begyndte at se farvelag nedenunder - først blåt, så pletter af rødt og grønt. Langsomt, i løbet af to måneders omhyggelig mejsling, smeltede disse spor sammen til et billede af fugle, der sad på grene og over dem, falmede rødbrune former, som Seah tror oprindeligt afbildede en sky af flagermus i flugt.

Fresken er fra 1860'erne. Dette gør det ikke kun til den ældste malede butikshusfacade i Singapore, men til den eneste overlevende fra en tid, hvor alle butikshusene ifølge en fransk gæst, der kom til Singapore i 1831, var 'dækket med farvestrålende fresker.' Den kedelige bygning, Seah havde købt, blev pludselig et unikt stykke arkitekturhistorie og et vindue til Singapores begyndelse.

I 1960'erne, da Seah voksede op i et butikshus, havde Singapore kun lige opnået uafhængighed fra Malaysia og var en fattig ø i en tilstand af forfald. For at holde boliger overkommelige indførte regeringen streng huslejekontrol, hvis bagside var, at udlejere hverken havde penge eller incitament til at holde deres ejendomme i orden. Seahs familie var stuvet sammen i en mængde små værelser. Taget lækkede konstant, og nogle gange reparerede han skaden ved at lave en provisorisk tagrende ud af fjerboldbeholdere. 'Mine søstre og jeg plejede at klage,' sagde han. 'Hvorfor skal vi bo i dette lorte gamle hus?'

Så de var kun alt for glade, da regeringen i 1970'erne og 80'erne begyndte at vælte dem for at gøre plads til nye ejerlejlighedstårne ​​og almene boligblokke. 'Lee Kuan Yew, grundlæggeren af ​​det moderne Singapore, havde en fantastisk vision,' sagde Seah. 'Man skal give folk tag over hovedet, før man kan komme i tanke om andre ting.'

Men nogle mente, at fokus på vækst og effektivitet fjernede sjælen, og Singapore udviklede et ry for virksomhedens intetsigende. På besøg i 1990'erne skrev sci-fi-romanforfatteren William Gibson, at 'den fysiske fortid her er næsten fuldstændig forsvundet.' Den nutidige konfekt, der var vokset i stedet, føltes for ham som Disneyland.

Et par historisk indstillede embedsmænd ved Singapores Urban Redevelopment Authority (URA), det regeringsorgan med ansvar for byplanlægning, begyndte at bekymre sig om, at ødelæggelsen gik for vidt - at Singapore var i fare for at ødelægge sin identitet. Så de begyndte langsomt at erhverve butikshuse over hele byen for at beskytte dem mod udviklere og derefter sælge dem til ejere, der var interesserede i bevarelse.

Rundt om hjørnet fra Seahs sted er en af ​​de mest spektakulære modtagere af denne konservative trend. Babahuset er et restaureret butikshus, der nu fungerer som museum. Det blev bygget i 1880'erne af familien Wee, som havde tjent en formue på søfart. Huset blev beskyttet af URA i 1980'erne, men i begyndelsen af ​​2000'erne, ubeboet og urestaureret, forvitrede det hårdt.

I 2006 blev det solgt til National University of Singapore, hvis arkitekter og historikere gik i gang med en renovering. De fandt spor af den originale maling under nyere lag og gav bygningen sin oprindelige lyseblå pels tilbage. De genskabte den keramiske applikationshane, der engang stod over døren, og renoverede gipspanelerne, der forestiller fønikser og pæoner, der repræsenterer glade elskere.

Til indersiden hentede de autentiske møbler, meget af det fra Wee-familien, der havde opbevaret arvestykker som bryllupssengen i træ med dens kunstfærdige udskæring og forgyldning. Baba-huset blev et udstillingsvindue for omhyggelig restaurering og var en optakt til den popularitet, som denne form for bygning siden har nydt.

Koon Seng Road har store gamle butikshuse malet i Instagram-venlige nuancer af pink, pistacie, smaragd og primula.

Der er få steder i Singapore, der eksemplificerer butik-hus-boomet bedre end Keong Saik Road. Indtil slutningen af ​​1990'erne var dette kvarter et red-light district. Dens gader er næsten udelukkende fyldt med butikshuse, men fordi ingen ønskede at bo eller arbejde i dem, blev deres ejere tvunget til at leje dem ud til de eneste lejere, de kunne finde: bordeller og massagesaloner.

I dag er Keong Saik Road grundigt gentrificeret og er kendt for en anden form for gæstfrihed: en række fashionable barer, restauranter og hoteller. KeSa hus er et boutiquehotel ejet af Ashish Manchharam, en udvikler, der ejer fire andre butikshuse hoteller i byen , med en anden planlagt til 2021. Manchharam tilbragte sin barndom i et butikshus i Kampong Glam, hvor hans bedstefar, oprindeligt fra den indiske stat Gujarat, havde oprettet et succesfuldt tekstilfirma. I slutningen af ​​2000'erne havde Manchharam, der nu er i ejendomsbranchen, allerede omdannet butikshuse til atelierer for adskillige unge modedesignere med behov for studieplads. Men turismen voksede dramatisk - mellem 2005 og 2018 blev antallet af besøgende til Singapore fordoblet - og han så et marked blandt folk, der ønskede en smag af den gamle verden i stedet for byens glitrende nyheder.

KeSa House er ligesom Manchharams andre hoteller en øvelse i dramatisk genopfindelse. Det ydre er blevet trofast vedligeholdt, pilastrene og swags plukket ud i knaldhvidt mod de turkise vægge. Men interiøret er blevet omdannet til et minimalt, moderne rum - alt i lyst træ og poleret beton. Denne form for 'facadisme', hvor det ydre fungerer som en historisk glans på en ellers 21. århundredes oplevelse, har masser af kritikere, som føler, at det berøver bygningerne deres oprindelige ånd.

Men butikshusets grundskabelon har vist sig at være uendelig tilpasningsdygtig: KeSa House ligger overfor Kartoffelhoved , en tre-etagers restaurant og klub, der åbnede i 2014. Beliggende i et skarpt vinklet hjørne, har den til huse i et majestætisk art deco-butikshus, der ligner et hvidt krydstogtskib fra 1930'erne. Bauhaus og brutalistiske eksempler kan findes andre steder i området. Butikshuse har altid ændret sig med tiden og afspejlet arkitektonisk mode.

Et par dage efter at have mødt Jimmy Seah, tog jeg tilbage til Blair Plain for at tale med Fang Low, en 32-årig iværksætter, der driver et firma ved navn Figment . Lows familie har samlet butikshuse i mere end to årtier, og under mærket Figment beordrer han nu singaporeanske arkitekter og designere til at omforme dem til eksklusive 'co-living spaces', hvor folk på længere ophold i byen kan leje værelser og bo sammen. 'Det er ligesom butikshuse plejede at være,' fortalte han mig, 'med flere familier, der bor i samme bygning.'

Jeg mødte ham på Blair Road 28, engang hans barndomshjem og nu hans firmas seneste projekt. Over et par udsmykkede traditionelle butikshus-døre af salontypen eller pintu betale, er et panel med de kinesiske tegn for 'Low Family Residence'. Det er der, den gamle verden ender. Indvendigt er huset helt hvidt: hvide vægge og gulv, hvide møbler, hvidmalet porcelæn på en hvid hylde, hvide loftslamper lavet af en lokal kunstner af upcycled plastfolie. Men mens du går på opdagelse i huset, ser du små områder af væggen, hvor den nøgne mursten viser sig igennem, eller bittesmå cirkler på en porcelænskrukke, hvor den originale dekoration er efterladt umalet - flygtige glimt af historien, der ligger under den nye glans. Lidt ligesom Singapore selv.

Sådan ser du Singapores butikshuse

Bliv

KeSa hus (dobler fra 0), i Chinatown, indtager en række butikshuse fra 1920'erne. Dets 60 kompakte værelser har lyst, moderne interiør; nogle har private tagterrasser.

Spise

Michelin-stjernet Zen (smagsmenu 0), i et butikshus i Bukit Pasoh-området, er den mest eksklusive restaurant i Singapore. Med plads til omkring 15 gæster serverer den en otte-retters smagsmenu, der blander skandinaviske og asiatiske smage.

For noget mere afslappet, prøv Kartoffelhoved (entréer -), en forhøjet burgerbar med en bar på taget i et butikshus på hjørnet, der ligner forstavnen på et skib.

Lære

En del af National University of Singapore, Baba Hus er et restaureret butikshus med udstillinger dedikeret til byens Peranakan-kultur. Janes ture kører guidede arkitektoniske ture i Singapore. Butikshus er inkluderet i flere af dets rejseplaner, herunder Emerald Hill, Chinatown og Joo Chiat. Ture varer generelt en halv dag og koster per person.

Plan

T+L A-List rejserådgiver Jack Tydeman ( jack.tydeman@audleytravel.com ; 855-838-7618) kan designe et besøg i Singapore, der inkluderer skræddersyede guidede ture.