Der er intet bedre emblem for Singapores kunstneriske ambitioner end dets National Gallery, der åbnede i november sidste år. Da jeg stod foran sin stenmasse, følte jeg mig som en myre, der var krøbet over Padang-græsplænerne, paradeområdet, hvor singaporeanere har samlet sig for at markere vigtige begivenheder i deres historie - afslutningen på den japanske besættelse i 1945, uafhængigheden i 1965 og bare sidste år, nationens 50-års fødselsdag.

Bygningen er faktisk to. Regeringen tog et par neoklassiske monumenter fra den kolonitid (den gamle højesteret med kobberkuppel og det tidligere rådhus) og broede dem med hjælp fra Paris-baserede arkitekter Studio Milou. Beltet af en kæmpe metalstamme ligner den mousserende glasbaldakin de majestætiske regntræer, der vokser i hele byen.

Der er heller ikke noget bedre symbol på Singapores stoppende kunstneriske udvikling end dette museum. Ved begge mine besøg var det næsten tomt, et kavernøst tempel med næsten ingen tilbedere.

Det er forståeligt - kunsten er en relativ nyhed for Singapore. Handel har defineret denne by, siden den blev grundlagt, i 1819, som en handelspost for det britiske East India Company. Det er det, der lokker to af mine oldeforældre fra Kina - min bedstefar blev født her - kort efter 1900. Da bystaten fik uafhængighed i 1965, var den fattig. Dengang var en tiendedel af befolkningen arbejdsløs, og to tredjedele boede i slumkvarterer. BNP pr. Indbygger svævede lige under $ 4.000 (inflationsjusteret), ca. en sjettedel af USA's. Lee Kuan Yew, Singapores grundlæggende far, erklærede i 1969, at poesi er en luksus, vi ikke har råd til. Den singaporeanske kunstner Jimmy Ongs arbejde på FOST Gallery Matthieu Salvaing

Lee, britisk uddannet og urbane, var fast besluttet på at berige Singapore. Hans hånd var langt fra usynlig. Hans regering moderniserede love for at tiltrække udenlandske investeringer; kortlagt en effektiv, moderne byinfrastruktur; og byggede huse til millioner. Tiger Dad-stil understregede han uddannelse inden for praktiske områder: matematik, teknologi, teknik, naturvidenskab. I dag er BNP pr. Indbygger steget over $ 55.000, hvilket er højere end USA's. Singapore - med sine 5 millioner mennesker og få naturressourcer - er blevet et af de rigeste lande i verden.

Bystaten har nu råd til alle former for luksus, herunder poesi. Starchitect-designet skyskrabere punkterer horisonten, og et område af koloniale bygninger er blevet omdannet til et elegant kunstdistrikt. Kalenderen er fyldt med festivaler, herunder den femte Singapore Biennale, der løber fra oktober til slutningen af ​​februar. Sidste år markerede regeringen Singapores 50-års jubilæum med symposier i New York, London og Beijing og sendte kunstnere ud for at hjælpe med at dyrke sit image som et kulturelt knudepunkt.

Alt dette gør det til en særlig fascinerende tid at opleve ngapores kulturelle tilbud. Regeringens udgifter til kunst nærmer sig 700 millioner dollars om året, en stigning på 3.000 procent fra 25 år siden. Med disse penge har regeringen forsøgt at konstruere et drivhus med det, man kan kalde konfuciansk kreativitet: velordnet, pragmatisk, respekt for ældste og regler. Mens dette ikke længere er Singapore med tyggegummiforbud og dåser, bliver bloggere stadig arresteret for at overtræde love, der har til formål at opretholde harmoni blandt Singapores etniske grupper (74% kinesere, 13% malaysiske og 9% indiske) og religioner (34% buddhistiske, næsten 20% kristne, 16% ikke-religiøse og 14% muslimer). Venstre: Et paraplytræ, en af ​​Little Indias offentlige kunstinstallationer. Ret: Et vægmaleri på et af de ældste boligområder i Singapores gårdspladsmure. Matthieu Salvaing

Effekten af ​​en sådan officiel indsats er, at Singapores kreativitet har været mindre som den kraftige optøjer af vinstokke og træer, der vokser i disse tropiske klipper, end en samling af sarte orkideer (passende, den nationale blomst), trænet og kodlet. Alligevel kan dette ændre sig med fremkomsten af ​​en generation af kunstnere, der deltager i en samtale om det sted, de kalder hjem. I betragtning af, hvor flittigt Singapores regering har arbejdet med at forme kunsten, er det afgørende spørgsmål, hvordan denne kultur nu vil forme Singapore. Vores kunstnere er begyndt at beskæftige sig med vores identitet, fortalte Dr. Eugene Tan, direktør for National Gallery Singapore, mig. Hvordan ser vi vores plads i verden? Venstre: Kunstner Zul Mahmod i Singapores Lille Indien. Ret: Ute Meta Bauer (L), direktør for Center of Contemporary Art, og Stephanie Fong, direktør for FOST Gallery, ved Gillman Barracks. Matthieu Salvaing

For bedre at forstå dette turnerede jeg National Gallery med kurator Charmaine Toh. Nogle af museets ældste værker er europæiske udskrifter og malerier fra det sydøstlige Asien fra det 19. århundrede. Dette troede folk regionen var, sagde Toh, da vi undersøgte fantastiske billeder af fugle og Brobdingnagian træer. Mange kunstnere foretrak, hvad Toh kaldte indfødte troper, kvinder eksotiserede i traditionel dragt, for eksempel, og gav deres værker titler som Kinesiske typer .

Vi gik ind i et galleri med singaporeanske malerier fra midten af ​​det 20. århundrede. Eraens mest kendte lokale kunstnere kaldes Nanyang School ( nanyang er mandarin for sydhavet). Arbejdet hos disse malere, hvoraf flere blev uddannet ved Paris École des Beaux-Arts, ligner deres europæiske kolleger, kun mere oversvømmet i luride purpur, blues og greener. Flere Nanyang-mænd rejste berømt sammen til Bali. De ville male nøgne kvinder, sagde Toh og rullede øjnene. Ligesom de europæiske malere adskilte asiaterne, går singaporeanerne og gør det samme på Bali. Supermama butiksejer Edwin Low. Matthieu Salvaing

Vi afsluttede vores tur i et rum viet til samtidskunst. Her, efter Nationalgalleriet åbnede, så kuratorerne opførsel, de aldrig havde været vidne til før. Sort tape på gulvet afgrænser no-go-zoner, men nogle uerfarne museumsgæster forstod det ikke. Børnene hentede glasstenene i en installation og kastede dem hen over rummet. Ældre kvinder løb fingrene over oliemalerier. Da en kurator nærmede sig og sagde, tante! Tante! Rør ikke, svarede en kvinde, men jeg ville bare føle strukturen.

Ifølge Toh, der studerede kunsthistorie i Australien, kæmpede museet for at finde en måde at uddanne besøgende på. Derefter lavede en kunstner en bemærkning om privilegiet: Hvorfor forventer du, at folk ved, hvad de skal gøre? Hvordan ville du, hvis du aldrig har været på et museum før i dit liv? Singapore Art Museum, det første i bystatens historie, åbnede for kun 20 år siden, hvilket betyder, at næsten alle dets voksne borgere voksede op uden en. Vi har en kløft, sagde Toh, mellem vores kunstværdige elite og masserne. Venstre: Performance kunstner og billedhugger Ezzam Rahman. Ret: Kokken Violet Oon i spisestuen på National Kitchen, hendes restaurant i National Gallery Singapore. Matthieu Salvaing

Regeringen er mere ivrig efter at bygge bro mellem Singapore og Vesten. I 2012 konverterede det Gillman Barracks, en tidligere militærbase, til et moderne kunstkompleks med mere end et dusin gallerier. Forposterne til Berlins Arndt og Tokyos Tomio Koyama tilføjede international troværdighed.

Regeringen tilbød usædvanlig stabilitet og gunstige lejevilkår. Det konkurrenceprægede ejendomsmarked (Singapore er cirka 10 procent mindre end New York City) har plaget galleriejere, ifølge Stephanie Fong, den polerede unge indehaver af FOST Gallery, der fokuserer på nye singaporeanske kunstnere. Hun fortalte mig, at huslejen på hendes tidligere plads, et ombygget butikshus, var fordoblet på fire år og oversteg galleriets vækst.

Scenen er stadig meget lille, observerede Fong, da vi chattede over drinks på Masons, en restaurant og bar lige op ad bakke fra hendes galleri. Kunstelskere kan trænge til åbninger, men de bliver ikke ofte købere. Verdens største samlere foretrækker stadig at købe i New York og Europa. Og velhavende singaporeanere foretrækker stadig arbejde uden for Sydøstasien - i modsætning til for eksempel indonesere, der har koncentreret sig mere om deres hjemregion Glen Goei, assisterende kunstnerisk direktør for teaterfirmaet Wild Rice. Matthieu Salvaing

Jeg spadserede omkring i Gillman-kaserne den eftermiddag og så få besøgende. På FOST var Chun Kai Feng, en kunstner fra Singapore, der arrangerer hverdagsgenstande, som orange sæder, der ligner den slags, du måske ser ved et busstoppested, i totemiske former. Det er lidt Duchampian, en lunefuld undergravning af det sædvanlige. Jeg havde ikke noget imod at være alene i det tomme rum - det kunne endda være en bedre måde at nyde kunst på - men jeg spekulerede på implikationerne. Gillman Barracks ligger 15 minutter med taxa fra Central Business District og ikke særlig praktisk med offentlig transport. Fem gallerier, herunder Tomio Koyama, har lukket i det sidste år. Du kan bygge en bygning om ti år, sagde Fong, men de bløde bits tager tid.

Jeg hørte igen og igen variationer på det samme tema: Vi har brug for tålmodighed. Vi har brug for plads. Lad os være. Alt er så fremstillet i Singapore. Men du mister ægthed, når du vil have verden til at se Singapore som et udviklet land, bemærkede kunstneren Zul Mahmod, da vi gravede ind til chwee kueh —Stammede riskager toppet med salte reddik-velsmag — i et hawkercenter tager den lokale madretten. Singapore er berygtet for at pumpe penge ind for at tvinge kulturen til at vokse. Men en kultur tager tid at vokse. Venstre: Satinder Garcha, der ejer Hotel Vagabond sammen med sin kone Harpreet Bedi. Ret: Tyler Print Institute Direktør Emi Eu. Matthieu Salvaing

Mahmods medium er lyd. Han går i gaderne i timevis med hovedtelefoner udstyret med mikrofoner. Det ser ud til, at jeg lytter til musik, sagde han, men jeg optager en 360 af, hvad der sker. I studiet klipper han og sorterer og skaber lydmosaikker.

Senest har Mahmod haft travlt med at forberede sig Soniske refleksioner til Singapore Biennalen. Stykket indeholder 201 wok-låg installeret med indadvendte højttalere, så de optagede lyde indsamlet fra Singapores sydøstasiatiske distrikter (thailandske, burmesiske, vietnamesiske) danser af metallet som regndråber. Han ønsker, at det afspejler regionens velkendte etniske kompleksitet. Der er altid en spænding, forklarede Mahmod for mig, fordi vi ikke er helt opmærksomme på hinandens kulturer.

Vi stoppede for at lytte til hawkercentret: Clack clack clack - metal mod metal, som jeg genkendte som en spatel, der slog wok. Sssssss —Støvet af væske rammer en varm gryde. Chop chop chop . En kløver mod træblok? Onkel skar ting, bekræftede Mahmod.

Det, han også hører, er tab - eller mere velgørenligt ændring. Da Mahmod var barn, levede madboder over fortove. I midten af ​​1980'erne besluttede regeringen at indbringe smuglere i madretter. Af hensyn til sanitet og i modernitetens navn gik mure op og fliser faldt ned og dæmpede gademarkedets kakofoni. Se på disse bygninger, siger Mahmod. Anodyne. Beige. Han trækker på skuldrene. Du har brug for folk for at gøre det levende. Venstre: Sea State af Charles Lim Li Yong ved Gillman Barracks, en nydannet klynge af regeringsstøttede kunstgallerier. Ret: Singapore skyline set fra trinene til National Gallery. Matthieu Salvaing

Mahmod voksede op i en kampong, en traditionel sydøstasiatisk landsby. Haner galede. Geder blegede. Regndråber sprøjtede på banantræer. Men da han var 13, raserede regeringen området og flyttede alle til offentlige boliger. I dag, hvis nostalgi rammer, besøger Mahmod Little India, som han beskriver som en sjælden rest af autentisk Singapore: It's music blasting. Det råber sælgere af grøntsager. Det lyder som kaos. Det er rigtigt.

Autentisk til hvilken æra, dog? Virkelig for hvem? Før Little India blev det travle markedssamfund, som det er i dag, var området hjem for kvægbrugere og murere. Afviste landmændene opførelsen af ​​nuhistoriske butikshuse på deres græsgange? Har murværkerne sørget over tabet af deres ovne som afslutningen på ægtheden?

Mahmod ved, at forandring er uundgåelig. Det, der vedrører ham og andre kunstnere, er ikke det; det er en bestemt type forandring - en der kommer ovenfra snarere end at boble op nedenfra. Regeringsmæssig bumbling føder irritationen.

Et lille eksempel: til nationens 50-årsdag bestilte National Gallery Singapore fem kunstnere til at bidrage til et offentligt værk med titlen Art Connector , ligger i nærheden. En del af installationen inkluderer 26 bænke langs en overdækket gangbro. Flere har hundredvis af selvportrætter af singaporeanere; en anden er dækket af citater om nationen og geometriske mønstre i regnbuefarver. Men bænkene er omgivet af tråd for at forhindre folk i at sidde på dem.

Art Connector er beregnet til folket, men lidt uden for rækkevidde, en forvirrende besked. Denne rigdom af kultur - ikke kun dette stykke eller dette museum, men også al offentlig finansiering - vil uundgåeligt ændre de kreative muligheder. I det lys er måske netop de ting, som Singapores kreative klasse ønsker fra regeringen - tålmodighed plus en mere laissez-faire holdning til kunsten - det, den skal dyrke i sig selv først.

En eftermiddag besøgte jeg Lille Indien med teater- og filmregissør Glen Goei som min guide. Vi stod uden for et butikshus, der er hjemsted for produktionskontorer for Wild Rice, teaterselskabet, som Goei er en af ​​de kreative instruktører for. I nærheden ligger Tan Teng Niah-huset, en villa bygget i 1900. Hvert panel på hver dør og lukker syntes at have en anden farve, som om 100 børnehaver var gået fuld Crayola på stedet. Alt andet i Singapore er så kontrolleret og målt og overvejet, sagde Goei. Men dette er afskyeligt, og Lille Indien er stadig et rod, og jeg elsker det. Venstre: En kunstinstallation i haven på Nationalmuseet. Ret: Inde i Hotel Vagabond, der sigter mod at være et samlingsrum for kunstnere og forfattere. Matthieu Salvaing

Goei trak mig ned ad en gyde, forbi sælgere, der stablede mango og bananer. Han stoppede ved en kiosk, der solgte blomsterkranser: magenta, crimson, guld. Lugt det! befalede han. Jeg inhalerede. Jasmin. Vi gik et par skridt mere, før han stoppede ved en aviskiosk. Pænt arrangeret i hylderne var tamilske magasiner, slik, cigaretter. Dette var den originale 7-Eleven! Sagde Goei. Indehaveren, en indisk kvinde iført en turkis sari, lo. Vi kalder dem mama-boder - mor betyder 'indisk,' fortsatte han. Faktisk er det meget racistisk og politisk ukorrekt. Det er rodet.

I en alder af 21 flyttede Goei til England, hvor han blev den første singaporeaner, der nogensinde blev nomineret til en Olivier, for hans optræden i titelrollen i 1989 i West End-produktionen af M. sommerfugl . Han vendte tilbage til Singapore for 15 år siden. Jeg tænker på at rejse hele tiden, fortalte han mig. Men han forbliver for at skabe debat om splittende emner. Siden 2009 har Goei, som er homoseksuel, iscenesat en helt mandlig produktion af Vigtigheden af ​​at være ørst. Det er en tydelig kommentar til Singapores straffelov 377A, en lov fra britisk æra, der stadig er ophævet, der kriminaliserer homoseksualitet. Dette var den samme straffelov, Oscar Wilde blev fængslet for at bryde, sagde han. Sidste år var Wild Rices julepantomime Kejserens nye tøj , hvilket - ja, du forstår hans pointe. Race, religion, køn, seksualitet - disse er meget tabuemner, dels fordi vi er autoritære, dels fordi vi er patriarkalske, forklarede han. Jeg vil skabe dialog om dem.

Regeringen leverer stadig 7 procent af teaterselskabens budget. For flere år siden blev tilskuddet trimmet - Goei har ikke noget imod spekulationer om, hvorvidt det var straffende - og blev derefter til sidst genoprettet. Hvad Wild Rice betaler for plads til forestillinger (de fleste produktioner er iscenesat på Nationalbiblioteket eller Victoria Theatre, begge statsejede) overstiger sine subsidier. Det billede, vi gerne projicerer for verden, er, at vi er et økonomisk mirakel, sagde han. Men se under tæppet.

Det er let at glemme, at Singapore er en ø. Øboere har en os-dem-holdning til det fastland, de er modstandere af, fortalte Rajeev Patke, en litteraturvidenskabsmand. I 1963 fusionerede det nyligt uafhængige Singapore med nabolandet Malaya for at danne Malaysia. Etniske og politiske spændinger førte til Singapores udvisning fra føderationen to år senere. Patke sagde, at Singapores fastland altid vil være Malaysia. Men måske er det relevante fastland mindre geografisk og mere socioøkonomisk, idet Singapore forestiller sig blandt rige, magtfulde lande som Storbritannien eller Kina - og ikke sammen med sine sydøstasiatiske naboer.

Patke leder humanioraafdelingen i Yale-NUS, et joint venture mellem Yale og National University of Singapore, der bød sine første studerende velkommen for tre år siden. Vi chattede på en udendørs café på campus, der føles som et studenterforsøg på en Starbucks. Indiskfødte, Oxford-uddannede og Singapore-baserede i de sidste 30 år er Patke selskabelig: spørg ham om øen, og han fortæller øhavet. Singapores øplacering har betydet, at det både er adskilt fra fastlandet og bevidst om dets størrelse og omfang, forklarede han. Du er nødt til at oprette globale forbindelser for at trives. Du skal have dine ressourcer.

Du kan se disse impulser i en bølge af innovatorer, der skaber nye rum og genforhandler Singapores kunstneriske grænser.

Der er Harpreet Bedi, en tidligere advokat i Silicon Valley, der sammen med sin mand, Satinder Garcha, ejer flere hoteller i byen. Hun håber, at deres seneste, Hotel Vagabond, bliver en kunstnerkoloni. To værelser er forbeholdt kunstnere. Hver eftermiddag i den Jacques Garcia-designede lobby og salon er hun vært for Lady Boss High Tea med gratis mad og drikke til alle. Enhver kunstner kan bare hænge, ​​sagde hun, da vi sad i det kitschede rum, boudoir-ish, bortset fra den gigantiske næsehorn af bronze, der også fungerer som et check-in-skrivebord. Hun vinkede med en hånd. Folk kommer og forventer, at jeg har hvidt hår, iført en kjole og ryger opium. (Hendes hår er jet-sort. Hun har en elegant buksedragt. Og hun ryger ikke.) Men jeg vil have, at kunstnere bare kommer. Har mad. Skab. Vær fri.

Der er også Ezzam Rahman, en performancekunstner og billedhugger, hvis drømme om at skabe store bronzeanlæg var dømt af ejendomsomkostninger. I stedet er han gået i mindre skala. Sidste år vandt han præsidentens Young Talents-pris fra Singapore Art Museum for 34 miniatureskulpturer af blomster. Indviklet og smukt, de er fremstillet af tørret hud høstet af hård hud på fødderne. Han producerer nu en ny serie af orkideer i samme materiale. Det udtrykker hans angst som en indfødt singaporeaner, der føler sig marginaliseret på flere måder. Jeg er malaysisk. Jeg er bøsse. Jeg er høj. Jeg er fed, sagde Rahman.

Jeg vil sætte spørgsmålstegn ved vores nationale identitet og dens konnotationer. Dette er sådan et primt og ordentligt land, skinnende og poleret.

Og der er litterære typer som boghandler og iværksætter Kenny Leck og digtere Cyril Wong og Pooja Nansi. Jeg mødte dem i Tiong Bahru, et gentrified kvarter med fantastiske, fire-etagers lejlighedskomplekser fra midten af ​​århundredet - alle vinduesvinduer og art deco-kurver. De smalle gader huser hipsterspecifik detailhandel - her er din håndværksmæssige frisør, der er din saftbar - ved siden af ​​hjørne-nudelbutikken, hvor den gamle dame måske mister sine wonton-making færdigheder, men ikke hendes klientel. Venstre: Tiong Bahru, en af ​​de ældste boligområder i Singapore. Ret: Den nye South Beach-udvikling på Beach Road. Matthieu Salvaing

På Yong Siak Street ligger Lecks butik, Books Actually, Singapores førende uafhængige boghandel. Litteratur trives i bystaten. Digtere her sælger regelmæssigt 3.000 eller 4.000 eksemplarer af deres samlinger. Tusinder af singaporeansere trængte begivenheder, online og personligt, til National Poetry Writing Month. Nansi, der er vært for en månedlig poesienat på Artistry Café, bemærkede, at hun sidste gang måtte bede personalet om at pibe lyden ud til terrassen, fordi interiøret var overfyldt forbi brandsikkerhedsgrænser.

Nansi spekulerer på, om Singapores soulsøgning faktisk har antændt kreativitet. Der er en ekstra raseri, en ekstra lidenskab, sagde hun. Nogle dage får denne spænding mig til at skrive mere. Andre, jeg vil aldrig skrive igen.

Der er stadig så meget arbejde at gøre, tilføjede Leck.

Wong sammenligner Singapore med en person, der lærer at tango i et rum, der ikke er designet til at danse. Tre skridt frem, to skridt tilbage, fortalte han mig. Og så smækker en dør dig i ansigtet!

Dette fra en skæve skribent, hvis seneste samling i sin egen fortælling er beskidt, men som alligevel har vundet Singapore Literature Prize og er finalist igen i år. Hvis døren smækker, åbnes den også igen.

Er du håbefuld? Jeg spurgte.

De kiggede nervøst på hinanden.

Det er jeg, sagde Nansi.

Ja, Leck nikkede.

Jeg er for praktisk til at være ekstremt håbefuld - eller ekstremt pessimistisk, tilbød Wong.

Det er et meget singaporeansk svar. De lo, og så sukkede de.

Detaljerne: Hvad skal man gøre i Singapore

Hoteller

Amoy Gå ind på dette boutiquehotel gennem et buddhistisk tempel, der blev omdannet til det 19. århundrede. Hvert af de 37 værelser bærer navnet på en anden kinesisk indvandrerfamilie. 76 Telok Ayer St., Downtown Core; fordobles fra $ 191 .

Fullerton Hotel Til huse i en storslået konverteret 1920-regeringsbygning ved Singapore-floden den luksuriøse ejendom blev for nylig udnævnt til et nationalt monument. Downtown Core; fordobles fra $ 257 .

Hotel Vagabond En kitschy men behagelig kunst-tema Hotel med en kunstnersalon inspireret af New York Citys Chelsea Hotel i sine glansdage. Kampong Glam; fordobles fra $ 157 .

Restauranter og caféer

Kunstneri Denne lille galleri og café viser lokal kunst og er vært for live events. Kampong Glam .

CSHH kaffebar En tidligere jernvareforretning i Jalan Besar-distriktet er blevet omdannet til et populært risteri, kaffebar , og morgenmadog- frokoststed. Indgang $ 10– $ 13 .

Labyrint Kokken LG Han's neo-singaporeansk køkken inkluderer dristigt nytænkte versioner af regionale klassikere som kyllingris og chili krabbe. D owntown Core; smagsmenu fra $ 36.

National Kitchen af ​​Violet Oon Den store dame af det raffinerede køkken fra Peranakan (Straits Chinese), Oon har installeret sin seneste satsning på anden sal i National Gallery Singapore . Civic District; forretter $ 11– $ 31 .

Plain Vanilla Bakery Sip lækker brygget kaffe mens du gennemsøger lokale og internationale magasiner fra læsestativene. Tiong Bahru .

Tippling Club Kokken Ryan Clift's fantastiske cocktails og sofistikerede smagsmenuer har smag fra kloden og inkluderer urter og grøntsager dyrket oven på et detailtårn på Orchard Road. Tanjong Pagar; smagsmenu fra $ 126 .

Butikker

Bøger faktisk Denne indieperle og forfatterhub er hjemsted for Singapores mest interessante forlag. Tiong Bahru .

Cat Socrates En uovertruffen butik —Komplet med hjemmehørende kat — der tilbyder varer som knapper, nøgleringe, tchotchkes og bogtrykspostkort. Downtown Core.

Supermama Designer Edwin Low's butik indeholder genstande som sokker med mønstre baseret på populære barndoms snacks. Rochor .

Gallerier og museer

FOST Galleri Stephanie Fongs samtidskunstgalleri viser både lokale stjerner og kunstnere fra hele verden. Alexandra; fostgallery.com .

Gillman Kaserne Beliggende i en tidligere militærlejr har dette billedkunstområde 11 internationale gallerier. Alexandra; gillmanbarracks.com .

National Gallery Singapore En massiv ny institution med verdens største offentlige samling af moderne og nutidig singaporeansk og sydøstasiatisk kunst. Civic District; nationalgallery.sg .

Singapore Art Museum Landets første kunstmuseum, der åbnede for 20 år siden, fokuserer på samtidskunst og ligger i en restaureret missionsskole fra det 19. århundrede. Downtown Core; singaporeartmuseum.sg .