Uden for Spinnerei var alt, hvad jeg så, stumme murvægge. Men da jeg gik gennem indgangen og ind i hjertet af dette massive kompleks, der fylder 25 hektar i det vestlige Leipzig, begyndte jeg at mærke dets historie. Stilfulde unge tyskere hoppede forbi på cykler med tørklæder, der fladrede i kølvandet på dem. De sprang ind og ud af en café i en bygning og en stor kunstforsyningsbutik i stueetagen i en anden og lagrede brændstof til deres kreativitet.
Spinnerei har længe været et sted at forestille sig og skabe ting bestemt til hjem og kroppe andre steder. Dette var engang Centraleuropas største bomuldsmølle, hvor hundreder af tusinder af spindler fra slutningen af det 19. århundrede og ind i det tidlige 20. producerede utallige værfter tråd. Da industrien falmede med Østtysklands formuer, blev bygningerne tømt - indtil de blev genopdaget af en ny generation af iværksættere.
Manfred Mülhaupt var en af de første til at erkende Spinnerei potentiale. Han ankom i begyndelsen af 1990'erne og sad på huk med sultende kunstnervenner i en af Spinnerei's mange nedlagte bygninger. De cyklede op og ned ad de brede gange, malet om dagen og dansede derefter hele natten. 'De første to, tre, fire år betalte vi ikke noget,' sagde han. ”Der skete intet, så du havde tid nok til at udføre dit arbejde. Hvis du havde en fest, ville alle komme, fordi Leipzig ikke havde nogen barer. Nej ingenting.'
VIDEO
I dag trylle Spinnerei igen med kreativt liv. Det huser butikker, en restaurant, kunstgallerier i verdensklasse og endda en biograf med kunsthuse. Sollys strømmer gennem vinduerne i støbejernsskærmen og belyser arbejdet med de snesevis af kunstnere og designere, der har atelier her, herunder tømrere, billedhuggere, porcelænsproducenter og flere malere fra den berømte New Leipzig School. Du kan endda blive i Spinnerei. Mülhaupt har udskåret et gæstehus med fire værelser, Meisterzimmer, fra værelser, hvor han og hans venner engang sad på huk. Jeg glædede mig over de mange originale detaljer, han har bevaret - tunge døre, badeværelsesarmaturer og møbler, der er reddet fra den gamle fabrik. Spinnerei, en tekstilfabrik, der nu huser gallerier og butikker. Ériver Hijano
Ligesom Spinnerei har Leipzig fundet ny energi. For 25 år siden var det sammen med det meste af den tidligere tyske demokratiske republik i økonomisk sammenbrud. I løbet af årtiet efter Sovjetunionens fald mistede det næsten halvdelen af befolkningen. Titusinder af bygninger sad tomme, inklusive massive fabrikker, elskværdige jugendstilvillaer og lejlighedshuse i slutningen af det 19. århundrede med renæssance- og gotisk stil.
Men Leipzig, den største by i den østlige del af Sachsen, er vokset hurtigere end nogen anden i Tyskland og har tilføjet mere end 100.000 indbyggere siden 2000. (Dens samlede befolkning er nu 570.000.) Magnetisme har ulemper. I løbet af de sidste par år har tilstrømningen af kunstnere og byens overkommelige priser ført til, at udenforstående udråber Leipzig 'det nye Berlin'. Mange lokale, jeg talte med, fandt det fornærmende. Hvorfor var Berlin - som ligger lidt over en time væk med højhastighedstog - målestokken for en tysk bys værdi? Snart fik Leipzig et andet, endnu værre kaldenavn, populært af de almindelige medier: 'Hypezig', et tegn på voksende ubehag med og tilbageslag mod dets nylige appel.
Dette repræsenterer både Leipzigs mulighed og dens risiko. Det blev populært, fordi det var så upopulært. Byen har ry for at være mindre isoleret og mere indbydende end f.eks.Munchen eller Berlin, men den deler ikke nødvendigvis sine hemmeligheder let. 'Leipzig handler ikke rigtig om bygninger eller institutioner,' forklarede Mülhaupt. 'Det er folket. Det er deres ideer. Det er deres vilje til at prøve noget. ' Fra venstre: Leipzig, Tyskland, har et overraskende antal grønne områder, herunder Clara-Zetkin Park, der grænser op til Elsterflutbett-floden; Barfußgässchen, en restaurantrække i byens centrum. Ériver Hijano
At besøge Leipzig nu er at opleve et igangværende byarbejde, et der er mindre en stigning og mere en opstandelse. I denne by, der fremmede Bach, Mendelssohn, Goethe og Nietzsche, virker den århundredgamle ånd af eksperimenter og den vedvarende etos af muligheder stærkere end nogensinde. Leipzigs drivkraft er gæstfrihed - til nye ideer, til ny kreativitet, til nye mennesker. Og intet af dette er en afvigelse fra dets rige historie. Det er faktisk på det ærværdige fundament, at nutidens Leipzig bygger sin moderne magi.
Leipzig sidder ved et historisk vejkryds. I middelalderen steg det til en fremtrædende plads som et handelshub i krydset mellem Via Regia, en større øst-vest transkontinentale rute og Via Imperii, en nord-syd-hovedvej.
'Hovedårsagen til, at Leipzig blev, hvad det er i dag, er dets historie,' sagde fotograf Jörg Dietrich, der laver panoramabilleder af bybilleder. Da vi spadserede rundt i gaderne, dechifrerede han de historier, der strikkede ind i omgivelserne for mig. De maleriske, kajakvenlige kanaler? En del af en uopfyldt plan fra det 19. århundrede om at forbinde Leipzigs indlandsfabrikker med Hamborgs havn, 250 miles væk. Halskæden af søer, der tilbyder sejlads og sandstrande, kun en halv times cykeltur fra Leipzigs centrum? Open-pit kulminer, bevidst oversvømmet i løbet af de sidste 20 år for at omdanne ar fra den industrielle fortid til rekreative områder. Fockeberg, en grøn 500 meter høj bakke med flot udsigt? Anden Verdenskrig murbrokker - rester af riget, stablet og plantet over for at skabe en pastoral idyl.
Leipzigs placering gjorde det også til en sammenhæng for spredning af nye teknologier og ideer. Dets universitet, Tysklands næstældste, blev grundlagt i 1409; Goethe og Nietzsche var begge alumner. Verdens første daglige avis begyndte at blive offentliggjort her i 1650. I slutningen af det 19. og tidlige 20. århundrede blev Leipzig en industriel gigant - deraf Spinnerei - samt et jernbanenav; dens hovedstation er Europas største terminal. 'Uden denne historie ville vi ikke have disse rum,' sagde Dietrich. Et galleri på Museum of Contemporary Art Leipzig. Ériver Hijano
En anden tids tab antog denne gevinst. Tag Museum of Contemporary Art Leipzig, som passende sætter fortidens historier i samtale med nutidens kunst og sociale bekymringer. Museet blev grundlagt efter Tysklands genforening og besidder en frodig bymidtegård, der parrer en villa bygget til en videnskabsmand i 1892 med et slående moderne anneks tilføjet i 2004. Tilgængelighed blev trukket ind i arkitekturen. Annekset i et niveau har ingen trapper, kun en let skrånende rampe, og kæmpe vinduer på siden vender mod den travle Karl-Tauchnitz-Straße. 'Det er en teaser. Det siger noget til folk udenfor. Det handler om gennemsigtighed, sagde kurator Julia Schäfer til mig. Indtil kunst blev vist i disse vinduer, mistog nogle forbipasserende bygningen for at være en bilforhandler.
Under mit besøg forberedte museet sig på foråret 2018-udstillingen 'Gaudiopolis', der bruger City of Joy, et utopisk eksperiment, der involverede flygtningeforældreløse børn i 1940'erne Budapest, som springbræt. Den anvender kunst for at spørge, hvordan medfølelse, demokrati og glæde kan se ud i vores tid. Tidligere har museet bestilt arbejde, der afspejler Leipzigs sociale virkeligheder under udvikling: en film fra 2015 fra den wienske kunstner Anna Witt fokuserer på en nylig flygtning fra Syrien, der kom til at bo i Leipzig, samt en, der flygtede fra Østtyskland i 1980'erne. . 'Pointen er ikke at lægge kunst på en piedestal eller at se den som et mesterværk,' sagde Schäfer. 'Det er at oprette forbindelser.'
Kuratorpersonalet bruger også rummet til at kultivere samfund. Museet sidder på tværs af gaden fra det berømte Academy of Visual Arts og engagerer studerende i samarbejde. En gammel stald huser en klaverskole. Og i 2010 og 2012 blev to tidligere studier indrettet af kunstnere og omdannet til gæstesuiter, hvilket gør dette måske til det eneste museum i verden, der fungerer som en kro. 'Der er ingen roomservice,' sagde Schäfer. 'Men der er kunst!'
Tysk musik blomstrer, ”skrev komponisten Robert Schumann i 1840. Han beskrev sin adopterede hjemby Leipzig som en musikalsk have, der konkurrerer med Europas største byer. Den musikalske tradition fortsætter. Man behøver kun at vandre rundt i byen for at opleve det. En eftermiddag hørte jeg: En travl violinist, der ikke kunne have været mere end 10 år gammel og spillede en Bach-gavotte på den travle Petersstrasse, en gågade; et cappella-kor til børn på torvet; en pianist, der praktiserer skalaer - op og ned, op og ned - i et boligkvarter; og horn, der blæser ud af et vindue i vinterhaven på konservatoriet grundlagt af Mendelssohn i 1843. Fra venstre: Hotel Paris syndrom af kunstneren Jun Yang, en af to bookbare gæstesuiter, der fordobles som installationer på Museum of Contemporary Art Leipzig; trældom, en skål i restauranten Falco, der inkluderer kalvekød, langoustine og wasabi ganache. Ériver Hijano
I midten af 1700'erne oprettede købmænd og borgerledere et musikalsk ensemble til deres egen underholdning. Før det var næsten alle europæiske orkestre samlet som underholdning for royalty eller aristokrati; denne var for folket, og dens første mødested var en værtshus. Til sidst flyttede orkestret ind i Gewandhaus - 'beklædningshuset', der blev brugt af tekstilhandlere - og blev omdøbt til det rum i 1781.
I dag er Gewandhausorchester en af verdens førende orkestre. Det markerer sit 275-års jubilæum i år ved at byde den lettiske dirigentdynamo Andris Nelsons velkommen som sin nye Gewandhaus Kapellmeister. Dens radikale tilgængelighed varer. Du kan høre musikere fra Gewandhausorchester optræde næsten hver lørdag kl. i det centrale Leipzigs Thomaskirche, der ledsager kirkens berømte drenge & apos; kor. Entré er kun $ 2,50.
J. S. Bach fungerede som kordirektør her i 27 år. Lørdagens programmer fremhæver passende hans arbejde - en sjælden mulighed for at høre klassisk musik udført i det rum, som det blev skrevet til. En lørdag stødte jeg mig ind i en overfyldt kirkestol i det gotiske fristed, som stort set har været uændret i fem århundreder. Hvilken historie dette rum har været vidne til: pinsedag søndag i 1539 prædikede Martin Luther, der allerede var blevet udelukket fra den romersk-katolske kirke, en prædiken her.
Da de første søjler i et Bach-motet fyldte rummet, kom tårer i mine øjne, hvilket overraskede mig. Jeg voksede op med at spille Bach. Men det tog år for øvelsens smerte at modne til noget, der nærmer sig påskønnelse, og jeg tilkalder stadig angsten hurtigere end glæden.
Stykket de spillede, baseret på den 149. salme åbningslinjer, kaldes Syng herren en ny sang : Syng for Herren en ny sang. Det debuterede i 1727, tidligt i Bachs embedsperiode, da han stadig byggede sit omdømme. Han havde ikke engang været kirkens første valg til jobbet - eller det andet.
Jeg forestillede mig en forvirret Bach, der testede sin nye komposition på menigheden med håbefuld forventning. Jeg scannede den forskelligartede skare. Eftermiddagslys strømmede gennem de farvede glasvinduer for at danse på en ældre mands dæmpede kinder. Foran ham sad et middelaldrende par med hænderne sammenflettet, hovedet gemt i hans hals og skulder. To unge mænd klædte mere på en natklub end en kirke og stirrede på det ribbet loft.
Gewandhausorchester-musikerne & apos; kontrakter kræver, at de optræder ikke kun i symfonihallen og operahuset, men også i Thomaskirche. Oplevelsen føles også hellig for dem. 'Du spiller dette stykke komponeret af Bach, hvor han måske har skrevet det,' sagde tyrkisk-fødte violinist Kivanç Tyre, da jeg mødte ham og violinisten Tahlia Petrosian efter koncerten. 'Bach er vores gud!'
Iværksætteri, ikke guddommelig, inspiration fik Petrosian til at lancere en række musikalske efterfester kaldet Klassik Underground. Hun ønskede at give besøgende solister mulighed for at spille i en anden indstilling, og stjerner inklusive Joshua Bell har accepteret hendes invitation. En gang hver måned eller deromkring, kort efter symfonien pakker sine instrumenter i koncertsalen, mødes nogle af musikerne 20 meter væk i Moritzbastei. Disse gamle kældre, resterne af Leipzigs befæstninger fra det 16. århundrede, er blevet omdannet til et kulturelt centrum.
Billetter koster kun $ 12, og formatet er bestemt eksperimentelt. I Klassik Underground-koncert i juni sidste år sang sopranen Christina Landshamer en Bach-kantate ledsaget af både Gewandhausorchester-musikere og billeder skabt af Leipzig-baserede maler Tilo Baumgärtel, der blev projiceret på Moritzbasteis vægge og hvælvede lofter. Petrosian bruger teknologi til at sprede musikens rækkevidde; hvert show optages på video og sendes derefter online.
'Der er masser af muligheder i Leipzig, som du ikke ville have andre steder. Fra dette synspunkt bliver det ikke bedre, 'sagde Petrosian, som er australsk. 'I større byer ville det være meget vanskeligt at udføre projekter på siden - og du ville ikke være så æret som du er her.' Fra venstre: Rejsende kan navigere i byen ved hjælp af det historiske, overkommelige sporvognssystem; et værelse på Meisterzimmer, et gæstehus i Spinnerei. Ériver Hijano
Senere den aften besøgte jeg Horns Erben, en bar og et musiksted i et ombygget destilleri syd for byens centrum. Claudius Bruns, en forfatter og kabaretsanger, der administrerer Horns Erben og bor ovenpå, var en pioner inden for reinkarnering af gamle industrielle rum til nye samlingssteder, en praksis, der fortsætter i dag i barer, restauranter og klubber, der konstant dukker op over hele byen .
Da Bruns flyttede ind, var meget af Horns Erben-rummet ikke blevet opdateret siden det tidlige 20. århundrede; der var gamle toiletter og gamle varmeapparater i værelserne. I dag glimrer træværket. Tæpper i industriel kvalitet blev fjernet og afslørede originale gulvbrædder. Bag en mur opdagede Bruns en Art Deco-dør. Bygningens forskellige skabe og kroge giver stadig artefakter fra Tysklands fyldte sidste århundrede: Weimar-æraens glasflasker; en æske cigaretter fra 1940'erne; og for nylig en cache fra østtyske plakater fra 1970'erne, der giver instruktioner om, hvad man skal gøre i et amerikansk atomangreb.
Horns Erbens rige fortid inspirerede Bruns til at iscenesætte et månedligt improvisnings-show i baren ovenpå. Han kalder genren 'improviseret historieteater'. Serien riffs på en fiktiv bar & # 39; s fælles liv gennem årtierne, begyndende i 1920. Hvert show undersøger tre måneders tysk historie. De er nu inde i 1950'erne.
Krunshowene, fortalte Bruns mig, var særligt intense: 'Skuespillerne ville sige,' Velkommen! Hej Hitler! Jeg er glad for, at jøderne ikke er her mere. & Apos; 'Publikum var foruroliget. Kunstnerne anstrengte sig for at forblive i karakter. ”Det føltes så underligt i dette rum, som ikke er et nyt rum. Vi antager, at der på den tid var nogle nazister her. Samtidig er det historie. Det kvæler os ikke. '
I 2017 oprettede Bruns endnu et improvisationsprogram om fascister & apos; genopståen i nutidens Tyskland. 'Vi kan ikke lade som om de ikke er der,' sagde han. Faktisk: I september, da tyskerne genvalgte centristen (og Leipzig Universitets alumna) Angela Merkel som kansler, sendte de også højreekstreme repræsentanter til Rigsdagen for første gang siden nazitiden. Her i Sachsen høstede den populistiske, anti-immigrant-højrefløj mere end en fjerdedel af stemmerne. I nogle dele af staten var det 35 procent - mere end andre steder i Tyskland. 'Det er så skræmmende,' siger Bruns. 'Jeg troede, vi var kommet over.' Modedesignere Eva Howitz og Frieder Weissbach på Cospudener See, en menneskeskabt sø. Ériver Hijano
Det kan være svært at kvadrere sådanne fremmedhadede impulser med det insisterende vidnesbyrd, jeg har hørt fra både lokale, transplantationer og besøgende, at Leipzig er en usædvanligt åben tysk by. En eftermiddag mødte jeg lokale modefigurer Eva Howitz og Frieder Weissbach til drinks. Deres fodtøjs- og tøjdesign, der bærer Howitzweissbach-mærket, blander regionens håndværkstraditioner - skomagning i det nærliggende Weißenfels, tekstilarbejde fra landsbyen Jahnsdorf - med skulpturelle og arkitektoniske former undervist i Leipzigs akademier. Howitz og Weissbach ignorerer den konventionelle modesæsonskalender, og deres arbejde, der har en særlig stærk tilhænger i Australien og Kuwait, sidder trodsigt uden for deres industris mainstream. I Leipzig føler de sig fri for både det kommercielle pres fra den større modebillede i Berlin og den kulturelle konservatisme i det omkringliggende Sachsen. 'Leipzig er lidt af en ø. Vi har en heterogenitet, du kan mærke, 'sagde Weissbach med henvisning til byens inspirerende blanding af studerende, kunstnere, iværksættere og musikere. 'Du er hurtigt en ven, når du kommer her,' tilføjede Howitz.
Dette er Leipzig, jeg stødte på. En sådan iver efter at behage manifesterer sig ofte på ukonventionelle måder, også ved bordet. Tag Falco, den eneste restaurant med to Michelin-stjerner i det tidligere Østtyskland uden for Berlin. Kokken Peter Maria Schnurr serverer en udførlig, $ 308 otte-retters smagsmenu, der inkluderer en bevidst prangende fad-som-social-kommentar kaldet 'high roller' - en samling, der inkluderer rå kammuslinger, kongelig kaviar, hasselnøddeolie og kærlighed. Men restaurantens styrende etos, der sidder på Westin Hotels 27. etage og er opkaldt efter de falke, der reden uden for vinduerne, er bestemt mere egalitær. Det tilbyder en mere beskeden $ 123 prix fixe og i baren en $ 55 en. Hvis det stadig er for dyrt, 'kom og tilbring 12 euro og spis dessert', sagde Schnurr, en ebullient karakter, der er så fast besluttet på at skubbe mod fine spisesteder, at han engang udstyrede sine servere i hættetrøjer og røde Adidas træningsdragtbukser.
Du finder en lignende gæstfri ånd på den anden side af byen ved Das Japanische Haus ('det japanske hus'), et samfundscenter oprettet i 2011 af Fukuoka-fødte arkitekt Noriko Minkus. Mange bygninger i Leipzigs øst forbliver urenoverede. Graffiti bugner. Gentrifikering bekymrer Minkus, men leje er stadig overkommelig for rum som Das Japanische Haus. Beskyttere af Das Japanische Haus, et samfundscenter. Ériver Hijano
Navnet undervurderer Das Japanische Haus mission: det samler folk fra alle nationer. Kl. 16 hver torsdag og lørdag mødes dusinvis for at tilberede et fælles måltid. (Kom kl. 6, hvis du bare vil spise. Der er ingen fast pris; du betaler hvad du har råd til. Haus understøttes af donationer og tilskud.) Minkus viste mig logonarket fra den seneste middag. Deltagerne oplistede deres hjemlande: Tyskland og Japan, selvfølgelig, men også mere end 30 andre lande, herunder Syrien, USA og Botswana.
'Konceptet er at lave mad og spise sammen,' sagde Minkus, en ubarmhjertigt munter figur. Ikke alle taler let; det mest almindelige sprog er engelsk, ikke tysk. Menuen er normalt vegansk for at dæmpe så mange diætproblemer som muligt. 'Alle kan skære grøntsager. Alle bliver sultne. Alle er velkomne, 'sagde hun og gentog et nu velkendt refræn. 'Alle.'
En kulturel rundvisning i Leipzig Kunst- og musikelskere er forkælet for valg i denne blomstrende, progressive by, perfekt til et tre- eller fire-dages besøg.
Er på vej Mens der ikke er nogen direkte flyrejser fra USA til Leipzig / Halle Lufthavn, kan du oprette forbindelse via Frankfurt eller München på Lufthansa. Deutsche Bahn kører non-stop togtrafik fra Berlin, der tager cirka 75 minutter.
Komme rundt Det historiske centrum er let at gå til. For at komme til kvartererne Plagwitz og Lindenau, hvor de fleste kunstgallerier er placeret, samt Øst-Leipzig, der er hjemsted for de nyeste barer og butikker, stolede jeg på det effektive sporvogn- og busnetværk (de fleste forlystelser koster $ 3 hver; en dag pas er $ 9).
Indlogering Jeg boede på ejendommen diskret Luxury Collection Hotel Fürstenhof Leipzig (fordobles fra $ 187), Leipzigs indtagelse af den traditionelle europæiske grande dame. Bygget i 1770'erne som et hjem for en velhavende familie, blev det omdannet til et hotel i 1880'erne; alle fra Marlene Dietrich til rockere AC / DC har tjekket ind Master værelse (fordobles fra $ 112) er en pensionat med fire lejligheder skåret ud af engangsindustri i Spinnerei-komplekset. Lejlighederne har skyhøje lofter og massive vinduer, men pas på, der er endnu ingen gardiner eller nuancer - jeg elskede lyset om eftermiddagen, ikke så meget om morgenen. Du kan også booke en af de to suiter på Museum of Contemporary Art Leipzig (fordobles fra $ 149), betragtes som kunstinstallationer i museets samling. Den ene, skabt af den kinesisk-østrigske kunstner Jun Yang, udforsker temaer forfalskning og efterligning; den anden af den berlinbaserede amerikanske kunstner Christine Hill er inspireret af motiverne fra en isenkræmmer.
Spis og drik Høg (smagsmenuer fra $ 55), i Westin Hotel har flere faste menuer, der varierer i pris, men alle har Peter Maria Schnururs legende moderne europæiske køkken. For noget mere afslappet, Punkt (forretter $ 7 - $ 12) serverer sæsondrevne små tallerkener og pizzaer. Prøv en drink Rudi ; udvælgelsen af tyske gin er fremragende.
Erfaringer De fleste lørdage kl. 15:00 kan du høre det berømte St. Thomas Boys Choir og Gewandhausorchester udføre en Bach-kantate ved Thomas kirke . I Plagwitz har Spinnerei adskillige gallerier, butikker og en restaurant; guidede ture i komplekset tilbydes på fredage og lørdage. Klassik Underground (klassisk under jorden.de) er, hvor klassiske topmusikere optræder efter timer. Museum of Contemporary Art inkluderer værker af Leipzig-uddannede malere som Neo Rauch, men også amerikanerne Sarah Sze og Dan Peterman. Leipzigers er med rette stolte af deres parker. Lej en cykel fra en af de mange Nextbike-stationer ($ 1 pr. 30 minutter, begrænset til $ 11 for en hel dag). En 30-minutters tur sydpå på dedikerede stier bringer dig til Nordstrand, stranden på den nordlige bred af Cospudener See. En sti på syv kilometer omkranser søen, og der er restauranter både på stranden og ved Pier 1 marinaen. Du kan også leje en kajak ($ 7 i timen eller $ 44 om dagen) eller en kano ($ 12 i timen, $ 62 om dagen) i Leipzig Havn (Stadthafen). Gå nordpå langs kanalerne til Plagwitz eller sydpå via Elsterflutbett til Cospudener See.
Indholdet i denne artikel blev produceret med assistance fra Hotel Fürstenhof Leipzig, et luksushotel.