Det var over skåle iskold vandmelon duftende med mynte, at jeg sad og snakkede med SiddharthDhanvant Shanghvi, en prisvindende Mumbai-forfatter, der for nylig var flyttet til Goa. Vi var på verandaen til hans 100 år gamle villa i Moira-landsbyen, hvor jeg fra vores forhøjede aborre bare kunne se et grusomt fristende skødbad, hvorfra rismarker lyste elektrisk grønt.

For bare et par år siden var denne uspolerede Goan-landsby bedst kendt for et usædvanligt stort udvalg af bananer. Statens strande - arrangeret langs en frodig, 64-mile strækning af Indiens palme-snoede vestlige kyst - var oftest forbundet med low-end, backpacker turisme. Nu er visse strande og indre landsbyer ved at blive alvorligt moderigtige. Sådan er Goas nyfundne status som et sted for indisk cool, at landsbyer som Moira falder ind og ud af mode med hastigheden i Manhattans kvarterer. I dag bygger modedesigner Tarun Tahiliani hvidkalkede duplekser i Moira, der, når de er færdige, hver vil sælge for op mod en million dollars. Tom Parker

Hvis der var behov for yderligere bevis for Moiras status som landsby du jour, er det tilstedeværelsen af ​​Shanghvi, hvis nyrestaurerede hus med dets skrånende tag af rød Mangalore-flise har spillet sommerhus til sådanne stilbevidste rejsende som Missoni-familien. Stedet er fyldt med moderne kunst, som enhver galleri-hoppende Mumbai-beboer vil genkende. Ude på verandaen fortalte Shanghvi mig om sin rolle som kuratorrådgiver for Sunaparanta, et lokalt center for kunst, der var ved at afholde sin årlige festival, med temaet i år om kærlighed. Opstillingen var imponerende og omfattede nogle af Indiens vigtigste gallerier.

Shanghvi forklarede, at Goa ud over at blive mere og mere chic nyder en ny følelse af kreativ identitet, en som i vid udstrækning er formet af økonomi. Leveomkostningerne i større indiske byer, såsom Mumbai og New Delhi, er eksploderet i de senere år (Mumbai steg 66 steder i en 2015-undersøgelse af 207 verdensbyer). Det, Goa har gjort, er at give kunstnere og forfattere plads til ikke at skulle forhandle de storbylivs lejesoldater, sagde han. Her blandt banantræerne er Shanghvi tydeligt befriet for sådanne lænker - hvis han har møder, afholdes de på Morjim Beach, hvor han tager sin daglige svømmetur. Det fjerner strømligningen, sagde han. Hvis du er på stranden og taler om arbejde, er det lige. Og det er bestemt sjovere. (Faktisk dagen før vores møde havde jeg set ham svæve gennem en restaurant på Ashwem Beach og tale i sin mobiltelefon på vej til stranden.)

Shanghvi skyndte sig af sted for at møde Nikhil Chopra, en avantgarde performancekunstner og byflukt, der gjorde noget for festivalen. Sidste gang jeg så Chopra, var han klædt i en sequined bodysuit og bankede på et sæt trommer i et mørkt Mumbai-galleri. Jeg havde hørt, at han for et par år siden var flyttet fra Berlin til Goan-landsbyen Siolim, bare en anden af ​​de kreative typer, der skulle gøre dette ikke-brainer-skift. Indianere - især dem i den liberale ende af det politiske spektrum - tilskriver en voksende stemning af religiøs og kulturel intolerance til højreorienteret premierminister Narendra Modis magtopgang i 2014. Så multietnisk Goa, hvor mangfoldighed er mangfoldighed er altid blevet fejret, bliver endnu mere et sikkert tilflugtssted for kunstnere, skuespillere, dansere og designere. Tom Parker

Jeg fangede Chopra på Vinayak, en lille familiedrevet restaurant i den maleriske landsby Assagao. Han var kommet med et følge af flere nationaliteter: en slovensk kunstner, der havde boet i Goa i 15 år; en fransk besøgende komponist; en indisk klassisk danser, der var kommet på jagt efter rum, både ægte og metaforisk; og en bangladeshisk kunstner, der arbejder i Chopras studie i Siolim. Flasker med lokalt brygget King's Beer dukkede op efterfulgt af muslinger klædt i brændende masala hærdet med skåle kokum, en rubinfarvet bouillon lavet af vild mangosteen, der siges at hjælpe fordøjelsen. Mellem mundfulde udvekslede gruppen information om deres kommende projekter. Jeg plejede at komme til Goa på ferie. Nu kommer jeg på arbejde, sagde sloveneren, en smule sørgmodig.

Som meget af Indien betragtes Goa ofte som et land defineret af kolonisatorer. Mest berømte var portugiserne, som efter deres erobring i 1510 importerede chili, cashewnødder og katolicisme til dette idylliske frimærke fra en stat (på mindre end 1.500 kvadratkilometer er det Indiens mindste). De regerede indtil 1961, og i de mellemliggende 450 år forbedrede Goan-folks allerede tynde tempo i livet såvel som en smag for krydret mad og potent, hjemmebrygget spiritus.

Derefter i slutningen af ​​1960'erne ankom hippierne. Lokket af Goas afslappede omdømme såvel som dets endeløse strande hævdede en generation af vestlige blomsterbørn, nudister og pseudo-spiritualister staten som deres egen. I 1980'erne og 90'erne udviklede det et ry som Indiens Ibiza, en uhyrlig feststat, der er elsket af backpackere, bongospillere og elskere af en glemmelig genre af dansemusik kendt som Goa trance. Tom Parker

Nu, 29 år efter officielt opnået statsskab, hævder Goa sin kulturelle uafhængighed. Det er ikke kun kunstnere, der har sat deres præg. Hjemmelavede iværksættere har injiceret regionens hotel, restaurant og shopping scene med en meget tiltrængt dosis sofistikering. Samtidig er mange udenlandske virksomheder gået alvorligt op i markedet. Mellem dem har de gjort Goa til et af Indiens mest stilfulde steder at slappe af - det perfekte modgift mod f.eks. En hektisk uge midt i den gyldne trekants varme og skarer.

Ændringen er eksemplificeret ved tilbagevenden af ​​indfødte Goans som Sacha Mendes. En tidligere modestylist, der boede og arbejdede i Mumbai i mange år, kom Mendes tilbage til Goa for at blive en del af dets genopvågning. Der er en hel generation af os, der ønsker at gøre fantastiske ting her, fortalte hun mig. Hun åbnede Sacha's Shop, en butik i hovedstaden Panjim, i et hjørnerum i sin families forfædrehjem. Der mellem vægge malet farven på den nedadgående Goan-sol (en falmet gul kaldet portugisisk iberisk) sælger hun alle mulige nysgerrige og smukke ting: voluminøse silkeskift i regnbuetoner, keramiske tekander, sorbetfarvede sjaler omkranset af små pom-poms, og jumpsuits af kult-Goan-designeren Savio Jon.

Goas gamle hænder påpeger, at den nuværende bølge af iværksætteri har sine rødder i backpacker-bevægelsen, da stier fra unge, fritænkende udlændinge importerede deres livsstil, deres designfølsomhed og måske mest vigtigt deres madkultur til disse sandstrande. Goansk køkken har altid været stærkt informeret af dets kristne forfædre - regionen er fortsat en af ​​de få i Indien, hvor svinekød og oksekød serveres åbent - men i de sidste to årtier er madene blevet infunderet med en virkelig global mangfoldighed; Goa anses nu for at have landets mest livlige og eventyrlystne spisestue. Tom Parker

Morgan Rainforth var en af ​​pionererne. Han er den franske medejer af La Plage, en restaurant under palmerne på Ashwem Beach, der siden åbningen i 2002 er gået fra at være en insiderhemmelighed til et internationalt hit. Da vi startede, havde vi mange turister, sagde han. Nu får vi alle fra Kate Moss til [Bollywood-stjernen] Amitabh Bachchan. Vi ser lokale, jet-settere, familier og backpackere, der kommer og bruger alle deres kontanter hos os. La Plages succes og virksomheder som den var opmuntrende - både for internationale iværksættere og for folk, der flyver ind fra andre dele af Indien.

Mange, der kom i slutningen af ​​teenagere eller tyverne, vendte tilbage for at oprette deres egne kulinariske eksperimenter år senere. Det er historien bag Matsya Freestyle Kitchen i det kommende Arambol, hvor den tatoverede israelske kok Gome Galily præsiderer over, hvad der hurtigt bliver en af ​​de hotteste restauranter i landet. Det er på mange måder typisk for den slags spisestue, som Goa tidligere var kendt for - expat-run, kun åben i turistsæsonen, og afslappet, næsten skødesløst, gjort op, et par borde spredt under en baldakin af tamarind og mangotræer hvor insekter ofte dykkerbomber ned i drinks, og lyset kommer med stearinlys. Tom Parker

Men det er her Matsyas lighed med den gennemsnitlige backpacker-strandrestaurant slutter. Til et orkester af kvidrende crickets blev jeg behandlet med det fulde artilleri af Galilys talenter, finpudset under stints på europæiske restauranter som Noma og på usædvanlige koncerter som madlavning på en unavngiven russisk milliardærs yacht. Bredden i Galilys oplevelse viste sig i enhver mundfuld. Han leverede skinnende krabbeklør overtrukket med olivenolie og hvidvin, ceviche af fanget den dag rød snapper, sprød risbelagt blæksprutte beliggende i en seng af lysegrøn papaya-salat og lige-sød nok kokosnødspandekager stablet med rejer , portobello svampe og lilla basilikum.

Galily satte først sin fod på subkontinentet for 10 år siden som en backpacker, der endte med at lave mad til gengæld for en seng, mad og en motorcykel. Det var omkring dette tidspunkt, at Goas frontløbere begyndte at rode med smuk plettering og gastronomisk innovation. Ud over La Plage var der Bomras i Candolim, hvor kok Bawmra Jap introducerede en stil med delikat, dristig burmesisk fusion madlavning til subkontinentet og hurtigt blev betragtet som en af ​​Goas flagbærere. Men det var Sublime, der drives af en anden tatoveret kok og serverer den slags moderne europæisk køkken, der sjældent ses i Indien på det tidspunkt, der var Galilias største inspiration. Sublimes Mumbai-fødte kok-ejer, Christopher Saleem Agha Bee, var blandt de første til at bevise, at indianere havde en appetit på ceviche, rå og confit. Det er på grund af Chris, at vi kan gøre dette, sagde Galily. Tom Parker

Gemt væk i en skyggefuld kokosnødlund på den fashionable Ashwem Beach er Anahata Retreat et andet emblem for den nye Goa. En afslappet klynge af stråtagshytter og portugisiske hytter, udvej drives af New Delhi-transplantationer Rishal Sawhney, hans spansk-schweiziske kone, Angela, og deres ven Bawa Mohit Singh. Deres blanding af indisk og international følsomhed afspejles i menuen på L'Atelier, den livlige restaurant på ejendommen: en traditionel eddike-tilsat skaldyrsblanding kaldet balchao er toppet med crème fraîche og spredt på en pizza, mens cocktails er lavet med hyldeblomelikør og timian-infunderet gin. Anahata lever ganske vist barfodet, men værelserne har stadig brusehoveder på størrelse med store underkopper og senge klædt i lyst hvidt linned.

Lidt længere oppe på skalaen ligger den stille luksuriøse Ahilya by the Sea, en ny boutique-ejendom, der forvaltes af den halvamerikanske Richard Holkar, søn af den afdøde Maharajah af Indore. Hvis Anahata er, hvor du kan gå for at blive overtrukket med klæbrig havluft, er Ahilya, hvor du kommer til at vaske den af ​​- i en uendelig pool med udsigt over en delfinfyldt bugt oversået med putterende fiskerbåde. Det er et af de hoteller, der med god grund føles som et hjem. Ejendommen, der har udsigt over stedet, hvor Det Arabiske Hav møder mundingen af ​​Mandovi-floden, var tidligere feriehuset til Holkars svigersønnes mor, Leela Ellis. Ellis, barnebarn af den fremtrædende Goan-maler Antonio Xavier Trindade, gjorde et så omhyggeligt stykke arbejde med at dekorere de ni værelser med skatte, der var bragt tilbage fra hendes mange rejser, at når Holkar og hans partnere overtog, var praktisk talt alt, hvad de skulle gøre, at udskifte sengelinned. Tom Parker

Vandrende fra mit værelse i Sunset Villa med udsigt over den skinnende bugt gik jeg gennem en have tyk med banan- og papaya-træer og to storslåede banyaner. Da jeg slog mig ned i en liggestol ved poolen, så jeg fiskere trække i deres net, da opportunistiske drager kom af med vridende fisk.

Der er selvfølgelig en menu på Ahilya, men de fleste gæster foretrækker at overlade middagsbeslutninger til Ahilyas elskede stedlige ledere, Mathieu Chanard og Bambi Mathur. De skuffede ikke: Succorine, hotellets kok, gjorde mig til en fremragende fisk og skaldyr thali . Da jeg sad under en nattehimmel, duftende med frangipani og plukkede stegt fisk ud af benet som en kat, slog det mig, at denne tilstand, som længe har været en anomali, sandsynligvis altid vil forblive en.

Nogle mennesker tilskriver Goas andenhed til den frugtbare jord, der giver den sine smaragdgrønne marker og skove, mens andre lægger den på grund af mangel på kaste-baserede hierarkier, der spænder over andre dele af landet. Andre siger simpelthen, at der er noget i luften. Som Shanghvi havde sagt det tidligere, kan Goa ikke rigtig sammenlignes med Mumbai eller Delhi: Jeg ville ikke tænke på det som en konkurrencedygtig stemme til Bombay eller Delhi. Det er noget uforligneligt. Tom Parker

Detaljerne: Hvad man skal gøre i dagens Goa

Er på vej

Fly fra USA forbinder typisk gennem Mumbai og New Delhi. Lokal transport arrangeres bedst gennem dit hotel.

Hoteller

Ahilya ved havet: Dette kunst- og artefaktfyldte ombyggede familiehjem har en flot udsigt over Det Arabiske Hav. Nerul; ahilyabythesea.com

Anahata Retreat: Seksten værelser på Ashwem Beach midt i en lund med palmer. Mandrem; anahataretreat.com ; fordobles fra $ 100.

Paros af Amarya: Den afsondrede ejendom tilbyder otte luksustelte og en portugisisk villa med tre soveværelser på sandet på Turtle Beach. Morjim; amaryagroup.com ; telte fra $ 90.

W Retreat & Spa Goa: W's første ejendom i Indien er planlagt til at åbne på Nord-Goas Vagator Beach i juni. whotels.com ; priser ikke tilgængelige på pressetidspunktet. Tom Parker

Restauranter og barer

Bomraer: Fejret for sin sarte burmesiske fusionsbillet, som syltet te-bladsalat eller tun larb . Candolim; bomras.com ; forretter $ 7 - $ 10.

Krudt: En gammel portugisisk villa sætter scenen for hjemlige skaldyrs- og svinekødsretter fra hele den sydindiske halvø. Assagao; facebook.com/gunpowdergoa ; forretter $ 3– $ 7.

Stranden: De franske ejeres galliske indflydelse er tydelig i terriner, patéer og souffléer. Mandrem; 91-98-2212-1712; forretter $ 6 - $ 12.

Værkstedet: Det afslappede sted ved stranden forkaster de kosmopolitiske retter. Mandrem; anahataretreat.com ; forretter $ 5 - $ 8.

Matsya Freestyle Kitchen: Fjernt beliggende, med en farm-to-table, no-menu filosofi formet udelukkende af sin berømte israelske kok. Arambol; samatagoa.com ; fast pris $ 30.

Sublim: Chris Bee tager moderne europæisk billetpris er enestående. Morjim; facebook.com/sublime morjim; forretter $ 7 - $ 8.

Vinayak Family Restaurant & Bar: En dikkedarfri led, der er kendt for at fylde fisk thali. Assagao; 91-90-4938-0518; forretter $ 5 - $ 7.

Butikker

Sacha's Shop: Den tidligere modestylist Sacha Mendes har en masser af smukke tøj og tilbehør. sachas-shop.com.

Butikken af ​​Nana Ki: En boho, Goa-by-way-of-Paris-følsomhed finder vej ind i de vildt farverige cover-ups, broderede tasker og klumpet tilbehør, der sælges her. nanaki.fr .