Når jeg nævner Cap Ferret til amerikanske venner, er svaret blevet forudsigeligt. Ooh, glamourøs, siger de. Meget Jay-Z. Nej, det er Cap Ferrat , på Côte d'Azur, et sted for poplegender, ferrarier og læderagtige mænd. Cap Ferret, på Frankrigs sydvestlige kyst, er meget mere end en vokal og et hav væk. Dens landskab og ånd har mere til fælles med salt Cape Cod end med St.-Tropez. Befolkningen er også ens: en blanding af fiskere, ferielejere, kunstindustrietyper og preppy aristokrater fra det nærliggende Bordeaux.

Relateret: Bordeaux Region Rejseguide

Jo længere jeg boede i Paris, jo flere franske venner fik jeg, jo mere ville jeg høre om dette magiske sted med fyrreskove, østershytter, grove bølger og næsten ingen hoteller. Endelig sidste sommer gik jeg. Så gik jeg tilbage. Og så snart jeg kan, skal jeg igen. Det er let at nå: en tre-timers TGV-tur fra Paris og yderligere 90 minutters kørsel ret vest fra Bordeaux. Selv i juli og august tilbyder kystlinjen mange lommer med privatliv. Østers med prissatte priser trækkes ud af det isblå vand lige på din tallerken. Børn på cykler er lige så rigelige som hortensiaer. Efter Paris 'besvær er selv de skinnende og fantastiske bits af Cap Ferret meget, meget afslappede. Her bringer Liberty of London dig meget længere end Versace.

Det tog et stykke tid for lystssøgere at strømme til Bassin D'Arcachon, en massiv, diamantformet flodmunding. Ved den vestlige kant sidder den tynde halvø Cap Ferret, angrebet på den ene side af det urolige, afstivende Atlanterhav. Romerske artefakter er fundet i den bjergrige Klit Pilat, Europas største sandbank, lige over lagunen fra Cap Ferret. Og der er håndfulde historiske kirker i byer som Gujan-Mestras og Andernos-Les-Bains, på bassinets 45 kilometer lange kyst. Men det var først i midten af ​​det 19. århundrede, at den første bølge af turisme til regionen kom. Hjulpet af udvidelsen af ​​den nationale jernbane blev byen Arcachon et thalassoterapi-knudepunkt med store lejevillaer og kasinoer, der sprang op langs kysten. I mellemtiden startede i 1852, da en lokal fisker begyndte at så ud østersbede, tamme østers kunne køre skinnerne til Paris, bundet til de fineste borde. (Selv i dag kommer cirka 10 procent af Frankrigs østers - og 70 procent af dets østersfrø - fra Arcachon-bassinet.)

Men Frankrig er et land med mere tilhørsforhold til protektionisme end spekulation, og østerssengene blev snart uddelt til eksisterende østersdyrkende familier med den bestemmelse, at de kun kunne arves eller sælges til andre i handelen. Da Arcachons turismeformuer steg og faldt, opretholdt Cap Ferret, strengt zoneret for ikke at forstyrre fisk og skaldyr eller det ekstremt skrøbelige landskab, en fredelig ligevægt og så kun en tilstrømning af besøgende i 1970'erne, da årtiets tilbage til naturen etos gik mainstream.

I dag, selvom de allestedsnærværende tegn, der råber Respectons la nature Lad os respektere naturen), er lidt klodset, har folk ikke noget andet valg. Det er forbudt at bygge på halvøens Atlanterhavsbred, så kun klitter, buske, en eller to truende betonbunkere fra 2. verdenskrig og to burgerhytter distraherer fra udsigterne. Det hav er koldt. Nej: frysning. Undergrunden er hård, og der er ingen livreddere. Men vandet er mousserende, himmelblåt og klart. Tidevand og temperaturer holder det meste af folkemængderne på tværs af byen på bugtsiden, kun et stykke sand omkranset af bagerier, grillrestauranter og flip-flop-butikker. Når solen bliver lav og guld, og tidevandet forsvinder dramatisk, udvides sandskiven til en moset seng af strandede robåde med hejrer og måger, der plukker blandt resterne. Ikke ligefrem et badeparadis, men smukt.

Et vendepunkt for Cap Ferret kom i 1985, da Benoît Bartherotte, en tidligere modedesigner og byfader af slags, installerede sig på den sydligste spids af halvøen og begyndte at spiffe op på stedet. Da han købte sin 12 hektar store grund, investerede han også millioner i en massiv stenbro for at forhindre forbindelsen i at vaske ud til havet. (Tidevandet i Arcachon-bassinet er så ekstremt, at den 350 fod høje klit Pilat bevæger sig omkring en gård inde i landet hvert år; mellem lav og højvande udvides lagunens overfladeareal fra ca. 10.000 hektar til 37.000.) Bartherottes sammensatte med sine strømlinede, lyststrøgne hytter, modelleret efter områdets traditionelle træramme fiskerhytter, er blevet en favorit blandt franske designmagasiner og startpladen til en smuk hyttebygningsvirksomhed, der overvåges af Bartherottes to sønner. Og det omkringliggende, nu vildt eksklusive kvarter - kendt som Les 44 Hectares, med kun 250 grunde - er blandt de mest værdsatte ejendomme i Frankrig med beskedne størrelse huse, der sælger for op til 13 millioner dollars. Instruktøren og skuespilleren Guillaume Canet somrer her, og det er her, han og hans kæreste, skuespillerinden Marion Cotillard, lige har filmet deres seneste film sammen, De små lommetørklæder.

Relateret: De bedste strande i Frankrig

Mens berømtheder (Audrey Tautou, tennismester, der blev popstjerne Yannick Noah, og hård fyr matinée idol Jean-Paul Belmondo) helt sikkert har fundet Cap Ferret, hersker rustikhed stadig. For mig er det blandingen af ​​vildhed og maleri, siger Edouard Debost, en bankmand i Paris, hvis familie plejede at feriere i og omkring St.-Tropez, indtil besværet kørte dem til Les 44. Det er sundt og sporty, og du spiller ikke en rolle. Tilføjer sin kone, Mahasti, en advokat: Ingen høje hæle. Intet make up. Bare hyggelige mennesker og vidunderlig mad. Faktisk er Cap Ferrets bankende hjerte ikke et udblødt cruising-træk eller en række LVMH-ejede butikker, men Marché du Cap Ferret, et overdækket marked med en stærk parkeringspladshandel med espadrilles, tyrkiske håndklæder og tapenades. . Inde er en lille trove af friske lokale fiskestalde, en grønthandler og en munter tapasbar, Le Bistrot de Peyo, der serverer $ 4 glas rosé, fyldte piquillo peberfrugter og Manchego-ost ​​med sort kirsebærsyltetøj startende kl. 06.00 Lacoste skjorter og bådsko findes i overflod, og hvad enten det skyldes morgentipplen eller ej, alle, alle sammen, smiler.

For rejsende, der ønsker at spille ind i den lokale scene, er der et smukt ferieudlejningsmarked gennem en håndfuld højt tonede bureauer. Greg de Lépinay, ejer af Sail Fish, en af ​​Cap Ferrets mest glamourøse natklubber, har to hvidkalkede lejligheder til leje i nærheden af ​​byhavnen kaldet Sail Fish Suites. Hoteller er i mellemtiden ikke rigelige. Den bedste, der ligger i den charmerende Quartier Ostréicole, er La Maison du Bassin. Det åbnede for over et årti siden og er blevet reserveret måneder i forvejen lige siden. Med skarpt interiør, nautiske antikviteter og sisal tæpper doused med orange-blomst vand, er værelserne lige så imødekommende som servicen, og restauranten tilbyder fremragende bistro komfort mad. Fraværet af fjernsyn eller andre behagelige rumfaciliteter driver dig til stranden, som er inden for gåafstand. Hôtel des Pins er også lige i Cap Ferrets lurvede-åndelige stil, hvis rustikke land-deco-stil synes for velovervejet til en to-stjernet. Mere kontroversielt blandt lokalbefolkningen er den nye Côté Sable, på bugtsiden. Med et Clarins spa og moderne dækmøbler afgiver det et for stærkt pust af bymus. Desværre har den service og priser at matche.

Philippe Starcks skinnende nye La Co (o) rniche, i hoity-toity Pyla-sur-Mer, har bassinet forvirret for dem, der er villige til at logere over bugten, ud af handlingen, men en let færge- eller båd-taxatur fra byen. . Åbnet i maj sidste år - og omformet ud af en tidligere træ jagthytte (jagthytte) - hotellet har kun 12 lunefulde, solfyldte værelser, skønt restauranten har plads til mere end 200 personer.

De ekstra borde, selvom de er over bugten, er velkomne. På trods af at have den fineste mulige fisk og skaldyr, vidste Cap Ferret ikke, hvad de skulle gøre med en Michelin-stjerne, hvis de trak en op fra dybden. Området har ikke meget af en gastronomisk scene, så La Co (o) rniche er moderne regionale retter er en velkommen godbid. Feststemningen på terrassen ved poolen er på lavere volumen i løbet af dagen, og frokost er det bedste tidspunkt at drage fordel af et bord med udsigt over vandet og paragliderne, der svæver over klitterne som sommerfugle. (Skønt min torsk med boudin noir, rød peber coulis og ristede mandler ville have været lækker, uanset hvor jeg var.)

Tilbage i Cap Ferret er det alt sammen grill og østers i baghaven, og tænkningen går, de har brug for lidt hjælp. Chez Boulan, en af ​​de mange smagsstænger, der befolker Quartier Ostréicole, er tilfreds med en klynge af uoverensstemmende møbler, der er anbragt på en græsplæne. Det serverer fad med salte østers med citronkiler; plader med dampet rejer; hvidvin; og lidt andet. Jeg snublede først ind efter en lang idyll ved stranden og vendte tilbage hver dag til en snack om eftermiddagen, mens jeg så de to-go plader strømme ud af døren som tidevandet. Et par gader væk serverer Le Père Ouvrard fiskebaserede tapas (saftige grillede rejer med urter; upåklagelig sardiner planke ) i cocktailtiden i weekenden i højsæsonen. I mellemtiden er den hårdeste reservation i byen den uklare Chez Hortense med lange træborde, julelys, en fantastisk udsigt over Klit af Pilat og garlicky, utroligt ømme bacon-strødte muslinger, der er så gode som de faste siger.

Flaskeservicesættet leder i mellemtiden til Greg de Lépinays Sejlfisk, strandpostens udpost for hans stilfulde Bordeaux-bistro Chez Greg. Et kig på Sail Fishs tårnhvidkalkede vægge, flagrende linnedpaneler, discokugler og garvet og tonet klientel - og Rolls parkeret iøjnefaldende foran - ville få en til at tænke fremadstræbende. Men de Lépinay er en lokal, og han åbnede stedet for 27 år siden som en simpel strandbar. (Den nuværende inkarnation dateres til 1996.) Selvom Mahasti Debosts no-makeup, no-heels-regel uforbeholdent ignoreres her, har rummet en håndgribelig varme og fortrolighed, der føles meget Cap Ferret. De Lépinay byder næsten enhver ny ankomst velkommen med en omfavnelse, svæver rundt om bordene og forsøger ikke at chikanere sin model-smukke søn Thibault, der driver den overraskende hyggelige sushibar. Maden er uhøjtidelig: enkelt portioner grillet argentinsk entrecôte, bogstav-perfekt frites, og chokolademousse kunne hver fodre tre. Hvordan klarer folk at danse? Men omkring midnat danser de - mellem bordene, i det bageste grillrum, i den store forreste bar, ude på terrassen. Stammerne af Nouvelle Vague og Af væggen –Vintag Michael Jackson følger dig ud af døren til bilen, hvor de endelig blander sig med lyden af ​​brændingen lige over klitten.

Alexandra Marshall er en T + L-bidragende redaktør med base i Paris.

Bliv

Presqu'ile Ejendomsmægler 33-5 / 56-60-94-88; immo-capferret.com ; villaudlejning fra $ 2.000 pr. uge.

Stor værdi Ocean Agency 33-5 / 56-60-45-80; immocapferret-ocean.com ; villaudlejning fra $ 1.400 pr. uge.

Sand side 37 Blvd. fra stranden; 33-5 / 57-17-07-27; cotesable.fr ; fordobles fra $ 300.

Stor værdi Hotel des Pins 23 Rue des Fauvettes; 33-5 / 56-60-60-11; hoteldespins.eu ; fordobles fra $ 103.

Co (o) niche 46 Ave. Louis Gaume, Pyla-sur-Mer; 33-5 / 56-22-72-11; lacoorniche-pyla.com ; fordobles fra $ 345.

Stor værdi Huset af bassinet 5 Rue des Pionniers; 33-5 / 56-60-60-63; lamaisondubassin.com ; fordobles fra $ 190.

Sejl fiskesuiter 2 Rue des Roitelets; 33-5 / 56-91-81-74; chezgreg.fr ; fordobles fra $ 3.400 pr. uge.

Spise

Hos Boulan 2 Rue des Palmiers; 33-5 / 56-60-77-32; frokost til to $ 28.

På Hortense Ave. Sémaphore; 33-5 / 56-60-62-56; middag til to $ 140.

Co (o) niche 46 Ave. Louis Gaume, Pyla-sur-Mer; 33-5 / 56-22-72-11; middag til to $ 140.

Le Bistrot de Peyo Cap Ferret Market, Rue des Mouettes at Ave. af Saliens-monumentet; 33-6 / 11-69-52-39; tapas til to $ 22.

Fader Ouvrard 4 Rue des Pionniers; ingen telefon.

Sejl fisk 38 Rue Bernaches; 33-5 / 56-60-44-84; middag til to $ 110.