Du må undre dig over et sted, der kaldes Cape Cod of the Midwest, et kaldenavn for Wisconsin's Door County. Men som en person, der tilbragte de første år af sin barndom på østkysten, sommerede på den virkelige Cape og derefter flyttede til Midtvesten, kan jeg bekræfte, at Door County lever op til en sådan fakturering. Lille landsbyer ved havnefronten har navne som Egg Harbor, Fish Creek og Sister Bay. Århundredeskiftehytter overser rolige bugter, hvor sejlbåde bobler ved deres fortøjninger. Området er berømt for sine tærte Montmorency-kirsebær, og frugtplantager er spredt over landskabet.

For nylig tog jeg en seks-dages køretur med mine forældre på dette 84-mils amt, der stikker ind i Lake Michigan som en tommelfinger. Vi reserverede vores hotelværelser kun en måned i forvejen, så jeg var ikke overrasket over, at vi ikke kunne komme ind i White Gull Inn, et dejligt hotel fra 1896 i Fish Creek. Rejsende, der besøger i højsæsonen - Memorial Day gennem oktober - ville være kloge at planlægge deres rejse mindst seks måneder fremad.

Det bedste udgangspunkt er Chanticleer Guest House, på Sturgeon Bay's landlige Cherry Road. Wisconsin-indfødte Bryon Groeschl og Darrin Day har omdannet en bondegård og en stor rød stald til en kro med 10 suiter. Fra mit yndlingsværelse under bjælkebjælkerne så jeg får strejfe rundt i grunden (du kan bestille en håndstrikket sweater lavet af deres uld).

Sturgeon Bay, halvvejs op på halvøen på en kanal, der forbinder Green Bay og Lake Michigan, rangerer højt blandt verdens bådebygningscentre. Jeg fandt kitschy 1950's postkort til 20 cent hver på Door County Historical Museum. En af regionens bedste restauranter er også i Sturgeon Bay. Leola Gebauer, kok på den californiske Sage, viser sig grillet gulfin tun i en mango-habanero sauce - ikke hvad du ville forvente i den lille by Wisconsin. Efter frokost ramt vi Highway 42, en to-vejs landevej, der løber op på halvøens vestkyst, foret med små isbutikker og antikvitetsforretninger i forvitrede stalde. På vej til Egg Harbor, 16 miles fra Sturgeon Bay, passerede vi Cherry Hills Golf Club og en række pick-your-own kirsebærfarmer.

I årenes løb har Egg Harbor forvandlet sig fra en søvnig landsby til et detailmekka fyldt med klæbrige 'shoppes' hawking fudge og julepynt. Vi gemte vores øre til Ray's Cherry Hut, en vejkanten fem miles ud over byen, der sælger alle ting Montmorency. Mor og far forundrede sig over hylderne foret med kirsebær jalapeño salsa, kirsebær chutney, kirsebær sennep, kirsebær grill sauce og kirsebær cider køler.

På vej til Fish Creek så vi et håndmalet skilt, der reklamerede for Sweetie Pies. Stuen på dette bondegård fra det 19. århundrede er blevet omdannet til et bageri; selve butikken er i køkkenet, hvor ejeren har shellacket vintage forklæder på gulvet. Vi kunne ikke modstå at dele en $ 6 Cutie Pie, dessertversionen af ​​en personlig pan-pizza. Dækket af en sukkerholdig skorpe og fyldt med fyldige kirsebær var det den bedste tærte på turen.

På Times Door County kan det føles mere som Hamptons end Cape Cod, især i posh Fish Creek. Men i stedet for palæer, der ejes af Calvin Klein og Puffy Combs, ligger hytter på klapbord langs havnefronten. Vi var heldige at have fanget et af de syv værelser på Whistling Swan, et hotel fra 1907, der engang fungerede som bycasino. Og selvom vi ikke kunne bo på den hvide måge, fik vi chow ned ved dens fiskekog, den skæve lokale erstatning for en østkyst-clambake. Alle samles omkring en rygende gryde fyldt med en gryderet hvidfiskbiter og kartofler kogt i saltvand. Næsten slutningen af ​​madlavningsprocessen slukker 'kogemesteren' ilden med petroleum og skaber et ganske skuespil.

Den næste dag tog vi en omgang på tre kilometer på County Road F til Gloria Hardimans Maple Grove Gallery, en vævningsbutik på hjørnet af Maple Grove Road. County Road F, der skiver over midten af ​​halvøen, forbi gårde og skove, skal være dørens smukkeste strækning. Lokalbefolkningen plejede at sladre rundt om den komfurovne i denne tidligere almindelige butik og gav den kaldenavnet 'Bullshit Corner'. I disse dage samles alle omkring Glorias væv, hvor hun væver stof til farverige sjaler.

Til middag gik vi på jagt efter Donnys Glidden Lodge, 29 km syd for Hardimans butik. Men vi blev lidt vendt undervejs, efter County Road A syd til County Road T. Det tog et par opkald (tak og lov for mobiltelefoner - der var ikke nogen betalingstelefon i syne på disse uoplyste veje), men vi fandt til sidst aftensmadklubben, ned snoet, skovklædt Glidden Drive. Jeg bestilte en af ​​mine yndlings barndoms snacks: stegte ostemarker lavet af cheddar skummet ud af toppen af ​​tønden.

Vores næste bed-and-breakfast, der ikke navngives, var i Efraim (udtales 'ee-from'). Indehaveren var ikke glad, da jeg ringede for at fortælle hende, at vi ville tjekke ind sent. Efter at have tygget mig ud advarede hun om, at hvis vi ikke klarer det kl. 22, vil hun låse døren (godt, far har en blyfod). Gæster i de 11 lurvede værelser er tvunget til at dele fire badeværelser - en hård straf. Efraim er dog et billede af perfektion: en hvidkalket moravisk bosættelse, der tumler ned ad en bakke til bugten. Før vi gik ud på et sejlcharter på Scuppers, en 26 fods træbåd, der ejes af Tom Schroeder, stoppede vi for sundaes ved Wilson's, en isbar, der er et tilbageblik til en anden æra. Mens vi var ude på vandet med kaptajn Tom, kunne vi få øje på Wilsons rød-hvide markiser miles væk.

Nogle mennesker henviser sjovt til søsterbugten, fire miles nord for Efraim, som Lille Sverige; adskillige bygninger fører det velkendte blå flag med et gult kors. På Al Johnsons svenske restaurant serverer dirndl-klædte servitricer svenske pandekager, der drukner i flødeskum. I mellemtiden græsser Al's geder på det soddækkede tag.

Ellison Bay, 51/2 miles op ad Highway 42, har flere keramikbutikker pr. Indbygger end nogen anden by i Door County. Mor gik vild med de håndlavede lamper på Clay Bay Pottery & Gallery (hun købte en kaldet 'Ephraim på søndag', en skildring af sejlbåde og byen, af ejeren Jeanne Aurelius). Ellison Bay er også hjemsted for den nye T. Ashwells restaurant. Sidste år vendte kokkeejer Thomas Ashwell Smith en gammel kro på øret: i stedet for rockere på den screenede veranda installerede han borde med varmelamper til kølige nætter. Ashwells fremadrettede menu skifter ugentligt; om natten, vi var der, forberedte han en fabelagtig grillet vagtel i thailandsk stil.

Nord for Ellison Bay løber udviklingen ud, da Highway 42 drejer forbi åbne marker og over bakketoppe med en betagende udsigt over Green Bay. Et af amtets bedste shoppingfund er i en lille bjælkehytte uden adresse og kun et lille skilt-gårdstudio klude tæpper plus diskret meddelt, at det eksisterer. Ignorer den urolige købmand, der holder øje med dig som en høge; hendes håndlavede klude tæpper er besværet værd.

Den nat boede vi på spidsen af ​​halvøen i Gills Rock (befolkning 75). Harbour House Inn med 15 værelser er et kick, især det fyrtårnsformede sommerhus. Der er ikke meget andet i Gills Rock udover Bea's Ho-made produkter (mor og jeg blev temmelig ungdommelige over navnet). Her kan du se kokke, der rører marmelade over ovne bag på butikken. Hver sommer kommer seventyish Bea fra Florida for at hjælpe med produktion af syltede agurker.

Få besøgende finder vej til Washington Island. Færgebyret er uoverkommeligt - $ 33 returrejse for to personer og en bil fra Northport - og da min far knækkede, er det et godt sted at besøge, hvis du kan lide at se maling tørre. På en halv times færgetur passerede vi en del af søen, der hedder Death's Door, som gav amtet sit navn (forræderiske strømme sank mange skibe inden afstandslys blev installeret på nærliggende Plum Island i 1895). Vi udforskede øen i et par timer og besøgte tømmerhytten Jacobsen Museum og den stenede Schoolhouse Beach. Vi stoppede også ved Sievers School of Fiber Arts, der tilbyder undervisning i Navajo tæppevævning og papirfremstilling. Far havde ret: Washington Island er ikke nøjagtigt et hot spot, men mor og jeg vender muligvis en dag tilbage til Sievers 'møbelværksted med bøjet pil.

Efter en færgetur tilbage til fastlandet kørte vi sydpå til Highway 57. Den løber ned ad Lake Michigan-siden af ​​halvøen og er alle naturstier, fyrtårne ​​og endeløse strande. Vi boede 30 km syd for Gills Rock i Baileys Harbour, som føles som en spøgelsesby for det vilde vest takket være sin stadig operative smedebutik og træramme. Blacksmith Inn er et bindingsværkshus fra 1912; værktøjer lavet af smeden ved siden af ​​hænger i de 15 værelser med søudsigt.

Nogle soltilbedere holder sig til Green Bay-siden af ​​Door County og tolererer smalle pletter af stenstrand af hensyn til varmere farvande. I stedet gik vi til Jacksonport, en blink-and-you & apos; ll-miss-it by, og bugtede ca. 15 minutter ned ad Cave Point Drive til en spektakulær gylden sandstrand ved Whitefish Dunes State Park. Vindene ved Lake Michigan skaber store bølger, men vandet kan blive højt nok til at lukke stranden (ring inden du går-920 / 823-2400-for at kontrollere forholdene). Vi var ikke i stand til at svømme på grund af onde riptider, men jeg kunne ikke tænke på en bedre måde at tilbringe min sidste dag i døren på.

Nå, ja, jeg kunne ned på Sturgeon Bay's halvtreds-stil Perry's Cherry Diner, spise pie på la mode. (Gæt hvilken smag?) Vi kom tilbage på motorvej 57, og inden for en halv time var vi i kirsebærhimlen.

Rejseplanen
DAG ET Kør til Sturgeon Bay, en time fra Green Bay, fem timer fra Chicago. Overnatning: Sturgeon Bay.
DAG TO Kør nordpå på motorvej 42, der løber op ad den vestlige bred af Door County. Overnatning: Fish Creek.
DAG TRE Gå en langsom kørsel på County Road F, vend derefter tilbage til Fish Creek. Lej en padlebåd i Peninsula State Park. Overnatning: Efraim.
DAG FIRE På vej til spidsen af ​​halvøen skal du stoppe i Ellison Bluff County Park for at se 100 fods kalkstenbluffer. Overnatning: Gills Rock.
DAG fem Tag færgen til Washington Island. Vend tilbage om eftermiddagen, kør derefter sydpå til Highway 57. Gå ikke glip af Cana Island Lighthouse, ned ad Highway Q. Overnatning: Baileys Harbor.
DAG SIX Efter at have sunket på den brede strand i Whitefish Dunes State Park, vend tilbage til Sturgeon Bay på Highway 57.

Fakta
Kroer
Chanticleer Guest House 4072 Cherry Rd., Sturgeon Bay; 920 / 746-0334; fordobles fra $ 130.
White Gull Inn 4225 Main St., Fish Creek; 920 / 868-3517; fordobles fra $ 107.
Whistling Swan 4192 Main St., Fish Creek; 888 / 277-4289 eller 920 / 868-3442; fordobles fra $ 114.
Harbour House Inn 12666 Hwy. 42, Gills Rock; 920 / 854-5196; fordobles fra $ 89.
Smed kro 8152 Hwy. 57, Baileys Harbour; 800 / 769-8619 eller 920 / 839-9222; fordobles fra $ 175.

Restauranter
Salvie 136 N. Third Ave., Sturgeon Bay; 920 / 746-1100; forretter fra $ 24.
Sweetie Pies Forliget, Hwy. 42, Fish Creek; 920 / 868-2743; cutie pie $ 6.
Donnys Glidden Lodge 4670 Glidden Dr., Sturgeon Bay; 920 / 746-9460; middag til to $ 50.
Wilsons restaurant og isbar 9990 Water St., Efraim; 920 / 854-2041; frokost til to $ 20.
Al Johnsons svenske restaurant 700 Bayshore Dr., Sister Bay; 920 / 854-2626; morgenmad til to $ 15.
T. Ashwell & s 11976 Mink River Rd., Ellison Bay; 920 / 854-4306; middag til to $ 80.
Perry's Cherry Diner 230 Michigan St., Sturgeon Bay; 920 / 743-9910; frokost til to $ 10.