Korfu: Island of White Light

Vigtigste Rejseideer Korfu: Island of White Light

Korfu: Island of White Light

Som hyldest til Gerald Durrell, der skrev Gifte sig med mor og Min familie og andre dyr , begge beliggende på Korfu, besøgte jeg den græske ø sammen med min mor - som, ligesom Durrell, ikke var i humør til at blive gift - og hendes hund, en brindle-and-tan-gravhund, jeg kaldte stedfar, fordi hans plads på ildstedet overgår langt et kæledyrs. 'Hvor er du?' min mor kan høres juble for ham hele dagen. Selv med hovedet nedgravet i snavs, svarer han aldrig på opkaldet. På Corfu Palace Hotel i Korfu by strømmede det ud af min mors hals hver gang vi var ved at gå ud. Den myldrende duftjungel, som hoteltæppet må have været for skabningens næsebor, fik ham til at ligge lavt - under sengene for at være præcis, hvorfra han måtte lokkes ud eller blive løftet løs, hvilket vi opnåede ved at ligge liggende på sengen. Vi spiste morgenmad på vores veranda under en blomstrende akacie og kiggede ud gennem en blid bue i en oprørshave med lyserøde og lilla petunier, lodde, morgenfruer og zinnias, men selv duften af ​​skål og græsk kaffe kunne ikke lokke stedfar ud af gemmer sig. Så det var, at vi havde en spiritushund med os - en, der i slutningen af ​​en uge kunne have skrevet bind om caféens gulve, det blågrå tæppe i en lejet Mitsubishi, temperaturen under liggestole, lugten af Korfu-luft (duften af ​​ristet majs for eksempel om natten på pladsen).



Vi holdt i vores hænder et lille stykke papir med navnet og nummeret på en person, der skulle ringe til Korfu. Min mor havde fået det fra en ven på den nærliggende ø Paxos, hvor hun har tilbragt de sidste 20 somre. 'Ileana,' sagde det, og ved siden af ​​det var fem cifre, vi ringede ivrigt op, så snart vi havde slået os ned i vores rum, trampet noget forsigtigt rundt om hinandens følsomhed ved tanken om sameksistensen foran os. Ileana talte godt italiensk og meget godt engelsk og i en blanding af begge inviterede vi øjeblikkeligt os til sit hus til drinks den aften ... men hun ville hente os.

Fyldt stak vi ind i hendes lille hvide bil. En gang ud af indkørslen drejede hun til venstre langs havet og op ad skråningen til sit hus i centrum af byen. Hun havde hvide bukser og en mønstret kortærmet skjorte og havde kort kastanjefarvet hår og smukke brune øjne med en let nedadgående støbning, som inspicerede os omhyggeligt for at se, om vi måske viste sig at være boringer. Vi gik ind i den lille elevator, hun lige havde installeret, tog den til sit gulv (nogle af de andre lejes til et konsulat) og kom ud i en korridor, der førte til et sæt værelser med udsigt over pladsen. Vi sad i en sofa, mens hun fik en ouzo til min mor og en Campari og sodavand til sig selv. Det var tegnestuen til et af de ældste og mest storslåede fem-etagers huse over platia, hovedtorvet i den gamle Korfu by. I den ene ende af pladsen er der et cricketfelt; på den anden, de porticoed caféer med udsigt over promenaden, kaldet Liston, som er en kopi af Rue de Rivoli i Paris, og hvor kun aristokratiske familier indskrevet i en gylden bog engang fik lov til at spadsere. Det var skumring, og vinduerne indrammede en udsigt over trætoppene, der skælvede med snakende fugle, og den mørke, runde masse af den gamle fæstning med et neoklassisk tempel, der var anbragt mod det. Sluge cirklede i formationer mod orange skyer.






Vi må have bestået testen, for vi blev adopteret. Ileana tog os med på svømning ved den sydvestlige strand af Áyios Yióryios, på kysten mod Italien. Undervejs forklarede hun, at mænd ville arve landbrugsbedrifter længe før det blev moderigtigt at bade i havet, menes at være mere værdifulde, og ejendomme til kysten gik til kvinder. Så det var, i modsætning til den sociale hensigt og takket være turismen, blomstrede kvinder på Korfu.

Ledsaget af Ileanas barnebarn Felipe og hendes filippinske husholderske gik vi til stranden i Pélekas med sine sorte eroderede klipper (kaldet Stones of the Bride, fordi en brud engang blev forladt der, så snart hun blev gift), der stikker ud af den kølige turkis hav. Vi spiste frokost på Pink Panther på en terrasse midt i oliventræer og fyrretræer højt over stranden nær en landsby fra det 17. århundrede på en bjergkamme, hvorfra Kaiser Wilhelm II gerne beundrede solnedgangen. Vi gik til stranden under Mon Repos-villaen, hvor elegante Corfiotes samles kl. 11 eller 12, inden de forsvandt hjem til frokost, og til Korfu Reading Society, hvor mænd plejede at spille kort og drikke, og hvor der blev afholdt fester. Det er nu et fristed for lærde og rejsende. En lærd ung bibliotekar med en romantisk sort plet over det ene øje viste os rundt. Vi spiste på Mermaid-restauranten i Gouvía og spiste lidt grillet fisk kaldet gavros, og Ileana introducerede mig til en ven datter, der arbejdede i et rejsebureau, der var åbent til midnat, ligesom de fleste virksomheder på Korfu hele sommeren. Katerina sagde med sin dybe stemme: 'Jeg tager en bådfuld italienere til en smuk strand kaldet Kerasia på den nordlige kyst. Vil du komme?'

Hun hentede mig på Korfu-paladset den næste morgen klokken kvart på otte, et lag kridtet solcreme på hendes franske filmstjerneansigt, der blev skygget yderligere af en stråhat - en der bor på Korfu hele året har næppe råd til at udsætte hendes hud for solen. Ved havnen ventede en pæn hvid yacht på os. Under skroget på et italiensk krydstogtskib rullede bølgerne og refleksionen af ​​den tidlige sol på vandet spredt som kviksølv. Forbi de fortøjede både, Korfu bys buede facade af skønne bygninger, skubbet ud til havet som skroget på et arkitektonisk skib, dets venetianske stuketter badet i lyserødt morgenlys. Tåge dækkede de bølgede linjer af bjergkæder i røgfyldte blå nuancer. Den høje ryg af et græsk krydstogtskib, der trak sig ud af havnen, lignede et nikkende papdesign, der blev blæst ud til havet på en pust af sort røg, som om det var i brand.

Den yacht, vi skulle ombord, virkede enorm, indtil det store italienske skib begyndte at forkæle passagererne på det og fyldte det med række på række svedbuksede, T-shirtede italienske turister. De sidste trængte på gelændet og blokerede udsigten og luften. Jeg stirrede foran på trøjen til personen foran mig, pressede mig ind i det hvide plastik sæde og hørte det tørre virvar i hendes Walkman. En mand trak sin unge brud til at stå foran hver nye strækning af landskaber og fotograferede hende smilende af et egern af glæde. Videokameraer blev peget på os fra alle vinkler.

Først satte vi kursen sydpå langs kysten forbi Mon Repos, hvor prins Philip, hertug af Edinburgh, blev født - grunden til, at så mange Corfiotes hedder Philip og Philippa. Konstantin, den tidligere konge af Grækenland, og en fætter, forsøgte at inddrive godset og hævdede, at det var privat ejendom, men i løbet af hans retssag blev det opdaget, at det var bygget over klassiske rester. Constantine mistede sin sag, og Mon Repos blev Corfiotes 'ejendom. Nogle siger, at hvis han kun havde afstået fra den del af arkæologisk interesse, ville han muligvis have fået villaen.

Den nuværende borgmester er en populist, der mener, at alle de tidligere kongelige boliger og godser skal være åbne for offentligheden. Så det er, at man kan tage te i haven til det kongelige palads og bade ved Phaliraki, en stenstrand under grunden, der tidligere gav den kongelige familie adgang til havet. Det er nu bystranden - en hesteskoformet betonmole under bagsiden af ​​det gamle fort med en café, hvor folk kommer i frokostpauser eller efter arbejde. En habitué bragte sin hund til caféen og sagde hej til en mand, der også havde en hund. De sad og bestilte Nescafé, rystet med sukker og is, så det skummer - en græsk version af cappuccino, som de fleste Corfiotes synes at være afhængige af. Katerina forklarede, at mange caféer serverer varm Nescafé, hvis man bestiller græsk kaffe, men at autentisk græsk kaffe med tyk grund i bunden skal koges langsomt, ideelt over varmt sand.

Vi gik forbi Achillíon, kejserinde Elizabeth af Østrigs skumle palads (som, da hun blev myrdet, blev kaisers sommerresidens) med sin nyklassicistiske heft, der skæmmer strandens skønhed. Der var engang en bro fra hendes ejendom til stranden, men den blev revet ned i Anden Verdenskrig for at tillade passage af tyske kampvogne.

Kerasia mod nord forbi en drømmende hvidkalket turkis-lukket villa ved Kouloúra, der tilhører en Agnelli og 1 1/2 sømil fra Albanien, er en øde strand med kun et skur af en taverna på den. Øde, det vil sige indtil vores ankomst, hvor den magisk fyldtes med liggestole og primære farver. En kvinde, der havde badet og ligget i solen, henvendte sig til Katerina og spurgte: 'Undskyld mig, miss, kunne du fortælle mig navnet på denne ø, som du har ført os til?' Det var stadig Korfu, den samme Korfu, som hun og hendes ledsagere ikke ville se mere af, da de skulle sejle den aften.

Da de vendte tilbage til deres skib, klatrede italienerne nogensinde trofast på deres firkantede måltider, og kørte mod spisestuen, hvor frokosten ventede. Intet selvrespektende Middelhavet modiger middagsolen.

For middelhavsfolk elsker skyggen, og grækerne er bygherrer af den - trelliser, druestænger, forgrenede pelargoner, tage af farvestrålende bølgepap af glas, der kildes i kanterne af clematis og plumbago. Rækker af tinpotter, plastikpotter, oliedåser, olivendåser, tomatdåser, mineralvandflasker af plast med skiverne skåret af og de mere ædle terrakotta-potter malet hvide med koncentriske kamme - alt bruges til at holde jorden og en frøplante. Hver gartner har sine luner: nogle maler alle deres gryder turkis eller alle lyserøde eller lyserøde og hvide eller turkis og grønne. Og på Korfu blomstrer planter. Kort efter at have været anbragt i jorden begynder de at se forsætligt der, ubudne, invasive som en jungle. Man kigger på en terrasse eller en have, og det er umuligt at forstå, hvordan det opstod - hvilken plante der blev plantet først, om der var en plan eller labyrinten af ​​stilke, grene, løv og skyer af blomster skete ved et uheld. Det er, hvad man har set på hvert postkort fra de græske øer, men den ubevidste spontanitet af det er stadig forbløffende.

Efter tre dages langvarig turné tænkte vi på at give Ileana og det enorme net af bekendte, hun havde tiltrådt på vores vegne, en pause. Fred og afsondrethed i et kloster syntes tiltalende. Vi kørte til den vestlige del af øen, til Paleokastrítsa og op ad bjerget til Theotokos-klosteret, bygget på stedet for en byzantinsk fæstning i 1228 og genopbygget med en rokoko-smag i 1700-tallet. Jeg kiggede længseligt på rækken af ​​celler, hver med sin egen skyggefulde terrasse med udsigt over en central gårdhave med en vaniljefarvet kirke i den ene ende, de langgrenede pelargoner, den skarlagen bougainvillea og den røde hibiscus, der tumlede over de blændende hvide vægge. Jeg troede, at jeg aldrig havde set en bedre model for arkitektur - et sted, hvor mange kunne bo, men med muligheden for at føre en separat eksistens, på en klippe over havet.

En langskægget præst i sorte klæder, der havde siddet på en stenbænk ved den murede have, gik forud for mig ind i kirken og pegede på, hvor jeg skulle sidde. Jeg bemærkede på hans hat: sort - naturligvis, som ortodokse præster bærer den - men med en kant quiltet i et mønster af blade; han havde syet det såvel som det andet tøj han havde på. Han sagde, at han ville give det til mig, hvis jeg gav ham minen, en knust sort bomulds ting, der var min ringe barriere mod solen. Pludselig tog han min albue og trak mig ud af mit sæde og vinkede med sin skæggede kæbe mod et indrammet objekt bag på kirken. Det var et broderi, han havde lavet i løbet af 30 måneder, tre timer om dagen, ved hjælp af silke, guld og sølvtråd, der repræsenterede Marias død. Han havde syet den, mens han stadig var ved klosteret på Athos-bjerget, hvor han havde tilbragt 30 år gennemsyret af stilhed. 'For mange turister her på Paleokastrítsa,' klagede han, 'for mange veemen i chortzes.'

Han viste mig ex-votos, strenge hang lavt med guldringe, kors, charme og medaljer over bunden af ​​billeder af helgener og Madonnas. 'Folkes problemer kommer her: ingen gift, ingen baby ... problem her og her ...' Han pegede på et knæ, en albue. 'Efter baby okay, efter afslutningsproblem, giv vielsesringe.' Et gyldent ben og en fod lavet til vedhæng var nogle af de andre 'tak' for de modtagne favoriserer.

I de følgende dage gik vi til en strand ved navn Pagos (som betyder 'is'), fordi den er badet af iskoldt vand og til en anden i Sidhari, kaldet Canal d & amp; Amour, hvor man svømmer gennem den bølgende kanal af ceruleanvand mellem høje eroderede klippeformationer garanterer evig kærlighed ifølge lokal fortid. Vi besøgte alle dele af øen undtagen den sydligste, som kun kan nås med firehjulstræk eller båd. Jeg vil sige, at Korfu charme er koncentreret i byen og dens landsbyer - i den ene venetianske elegance og den andres bucolic hvide, lyserøde og turkisgræske. Øen blev besat af venetianerne i mere end fire århundreder, indtil 1797, af den franske republik i to år, kortvarigt af tyrkerne og russerne, af de kejserlige franske indtil 1814, derefter af englænderne (deraf cricket som en national sport og ingefærøl på hver cafémenu). Det blev endelig afstået til den græske stat i 1864 sammen med de andre ioniske øer.

Nær slutningen af ​​vores ophold på Korfu under et cocktailparty i Ileana's stue, følte jeg parketgulvet vippe under mine fødder og min krop vippe. Jeg troede, det måtte være Kula-kokken, der bar en bakke glas fra køkkenet. Men vuggen voksede, og to kvinder og en mand sagde, som om de var i et stafet, 'Seismos', 'Seismos', 'Seismos.' Selv jeg vidste, hvad det betød - jordskælv. Alle fortsatte med at tale og nippe til hvidvin; den pulverblå taft krøllede, guldmedierne på Versace-solbriller blinkede, kravaten gemt i en skjorte foran glitrede, og gulvene raslede. Kvinden i taft skubbede en grå lås lidt af panden og sagde roligt: ​​'En lille rystelse gør alle til en verden af ​​godt.'

På vores hotelværelse den aften var der syv langstammede røde roser, pakket ind i cellofan, der lå på en seng. En note sagde, 'Velkommen til Korfu! Kærlighed, Babis. ' Havde min mor en hemmelig frier? Hun nægtede anklagen, så jeg ringede til portneren for at meddele ham, at roserne måtte være til en anden. Nej, insisterede han, han var helt sikker på, at de var i det rigtige rum. Et minut senere ringede telefonen: 'Dette er Babis,' boomede en mandlig stemme. Derefter mere truende: 'Kan du huske Babis?'

'Nej,' mumlede jeg og begyndte at føle, at det var en sammensværgelse, 'du må have det forkerte ...'

'Babis!' råbte han ind i telefonen, 'Marika's babis!'

Endelig så jeg lyset: han var søn af en kvinde på Paxos, som mine forældre havde kendt i 20 år; han ejede en restaurant på vejen forbi den nye havn i Korfu. 'Åh, Babis!' Jeg græd, lettet.

Nu da han omsider var blevet anerkendt, at han vidste, at han var blandt venner, blev han voldelig. 'Du er her. Du kommer ikke til Babis. Spis ikke i Babis restaurant. Ikke engang kaffe. Jeg gør noget forkert? Jeg er meget vred! ' afsluttede han med uventet kraft, idet jeg kun havde mødt ham en gang år før. Vi fik ordnet ved at lade ham fodre os i to timer på sin restaurant under en lysthus, hvor bilerne kom forbi på vejen, men ud over det var havet og fiskerbåde malet hvidt, turkis og rødt. Lille fisk og stor fisk kom til bordet med stegte kartofler, aubergine, tomater, agurker og feta. På højttaleren til bouzouki-akkompagnement sang en mand på engelsk med en udtalt græsk accent, 'Hvordan kan du lide, mor-zelle, dee Griss?'

Mor-zelle kunne godt lide. Corfiotes havde budt os med åbne arme, inkluderet os i enhver plan, middag, strandudflugt ... jordskælv. Da vores afgang nærmede sig, var vi skibe, der trak sig tilbage i horisonten af ​​deres hengivenhed. Hav en dejlig vinter, sagde de, kun kattene vil være tilbage. Alligevel er Korfu et sted, hvor man kan drømme om at være en udlænding: verdslig nok til at friste en med forestillingen om at bo der året rundt; fjerntliggende nok til at være en flugt. Et sted hvor en hund, selv en spiritushund, der svæver tæt på jorden, kan beundre undersiden af ​​katte, dæmpningen af ​​deres poter.

Den længste nord for de syv ioniske øer, og den nærmeste til Italien, Korfu kan nås med direkte charterfly fra flere europæiske byer udover Athen (som bør undgås om sommeren på grund af dens lufttrafikbelastning), herunder London, Rom , Paris og Frankfurt. Det er den grønneste af græske øer med den mest kosmopolitiske by. En bil til at turne øen, fra Mount Pandokrtor i nord, til det kuperede centrum og gennem syd i det mindste så langt som Petriti, anbefales stærkt.

Den bedste udsigt over det historiske centrum af Korfu by er fra terrassen på Cavalieri hotel. Gå ved solnedgang for at se de hvirvlende svaler, det gamle fort og det nye, hele byen om natten. Ingen beskrivelse kunne fange den fejende skønhed ved den.

Hoteller
Corfu Palace Hotel 2 Democratias Ave., Korfu by; 30-661 / 39485; fordobler $ 196.
For følelsen af ​​at være på ferie midt i en by takket være den store have, havvandspoolen og dens beliggenhed med udsigt over bugten. Værelser på de nederste etager med terrasser, der vender ud mod haven, føles som bungalows.

Cavalieri 4 Kapodistriou, Korfu by; 30-661 / 39336; fordobler $ 74 ‚$ 130.
Et nyligt restaureret palæ med fem etager og meget smukke, enkelt møblerede, gammeldags værelser. Den eneste spisestue med morgenmad er lidt dyster, så undslap, når du kan. Bedste værdi Smukke Venedig 4 Zambeli, Korfu by; 30-661 / 46500; fordobler $ 66 ‚$ 76. Meget nær Esplanaden i en charmerende villa med 32 værelser; der er en morgenbuffet i haven.

Restauranter
Faliraki Arseniou St., Korfu by; 30-661 / 30392; middag til to $ 22. En terrasse omkring et lyserødt vasket hus lige ved vandet, lige under den gamle fæstning, med græske specialiteter, såsom moussaka, blev forberedt lidt mere delikat end normalt.

Venetiansk brønd 1 Kremasti-pladsen, Korfu by; 30-661 / 44761; middag til to $ 30.
Når du er træt af det græske køkken i landdistrikterne og enkle taverner og ønsker noget mere teatralsk, så prøv dette sted med bordene omkring en brønd, dramatisk belysning og operamusik.

Gorgona , eller den Havfrue Gouvía; 30-661 / 90261; middag til to $ 26.
Smag de friske marinerede ansjoser i olie og grillede rejer. Bed om at se dagens fangst.

Lyserøde Panter Pelekas; 30-661 / 94449; middag til to $ 14.
Noget af den bedste og enkleste mad, jeg havde på Korfu, var på denne familiedrevne taverna: stegt calamari, store saftige bidder af kyllingesouvlaki, en variation på den græske salat med tun. 2M Eboriko, Kendro; 30-661 / 46030; middag til to $ 30. Bed om Babis.

Nautilus Snak Bar Anemomylos, Korfu by; 30-661 / 31726; drinks til to $ 10.
Til kaffe eller drikkevarer i bugten, hvor sejlbåde og fiskekutter i træ er fortøjet. Det er magisk om natten.

Seværdigheder
St. Spiridhon Kirke Spirídonos St., Korfu by.
Korfus kirke skytshelgen, lige i centrum af byen, hvor folk kommer for at kysse sølvkisten, der holder helgenens levn.

St. Jason og St. Sosipater kirke Sossipatriou St., Anemomylos.
Øens eneste komplette og autentiske byzantinske kirke. Lige så dejlige er de lodde- og jasmindækkede hytter omkring det.

Corfu Reading Society 120 Kapodistrou; 30-661 / 39528; efter aftale.
Læs omgivet af havet og lugten af ​​gamle bøger.

Vlachérna og Pondikoníssi
To små øer, der er hjemsted for et kloster og et kapel fra det 13. århundrede.

Theotokos Kloster Paleokastrítsa.
En lektion i arkitektur, stilhed, enkelhed og skønhed - især ved solnedgang - med en lille Eden af ​​en muret have.
—G.A.

Bedste bøger
Globetrotter Travel Guide Corfu (Globe Pequot Press) —Handy for første gangs besøgende.
Min familie og andre dyr af Gerald Durrell (Pingvin) —Den sjove beretning om en excentrisk engelsk familie på Korfu mellem verdenskrigene.

Prosperos celle af Lawrence Durrel l (Marlowe) —Et erindringsbog på øen.
—Martin Rapp

Kaffepause: Vælg en café på Liston, promenaden i Korfu by, og se de endeløse spadserende skarer.